Россия

Апартаменты на сутки в центре Москвы

Sat, 04 Sep 2010 19:03:44 +0000

Апартаменты на сутки в центре Москвы,от эконом до премиум класса. Бронирование и оплата не зависит от количества проживающих в квартире гостей: хороший дизайн,кондиционер,мебель,бытовая техника,Горничная приятно пригласить гостей или деловых партнеров. Квартира на сутки - незаменимая альтернатива гостиницам, для людей, ценящих комфорт и домашний
уют. Забронировать номер Вы сможете круглосуточно,без выходных.

Тел:+7(495)763-6353
сайт: www.HotelRoom24.ru

Путешествие на Таманский полуостров

Wed, 01 Sep 2010 13:05:14 +0000

Если вы живете на Кубани или случайно здесь оказались, и у вас имеется свободный денек, вы можете провести его с пользой, а именно – совершить экскурсию на Таманский полуостров. Лучше всего это сделать весной, в солнечный и погожий день, когда распускаются цветы и обочины дорог пестреют яркими красками полей.

Мы с мужем прочитали замечательный отчет о Тамани автора Летучий Цвет http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=596 и решили посетить эту местность и некоторые ее достопримечательности.

Первой остановкой стал Курчанский лиман. Словно море, только вода сероватая, а берега обрамляют высоченные сухие камыши в два человеческих роста. Местность довольно безлюдная, тишина и простор, здесь можно прекрасно отдохнуть и расслабиться.



Далее едем в город Темрюк посмотреть на Гнилую Гору и музей военной техники. Где это все находится, мы точно не знали, но, как говорят, язык до Киева доведет. Все можно расспросить у местных жителей, и они подскажут дорогу.

Итак, Гнилая Гора.



Местные ее ласково называют «гнилушка». И на самом деле, вовсе даже не гора, а так, маленькая возвышенность, покрытая мелкой травкой и холмиками сухой растрескавшейся голубой глины, бурлящих газами на своих верхушках.


Так забавно наблюдать за движением глины, когда надуваются большущие пузыри и лопаются. Еще здесь имеется мелкое озерцо, в котором растут камыши.



Теперь едем в музей военной техники, расположенный на трассе,прямо на улице посреди живописных холмов. Вход платный, 50 рублей с человека. Место довольно чистое и ухоженное. Рай для мужчин. Все им надо посмотреть, потрогать, изучить, как двигаются старые механизмы.

С Темрюком покончено, далее по плану станица Голубицкая, а именно центральный пляж, посреди которого тоже имеется небольшое озерцо.

Пляж очень понравился, особенно песок с мелко-дробленными ракушками. Море яркое и красивое, и близко к нему растут «Голубицкие пальмы»

Далее дорога вьется вдоль побережья. Очень непривычно ехать по трассе на уровне моря. Побережье застроено не плотно, и можно легко съехать с трассы практически к берегу по зеленым лугам, пестреющими разными цветками.

Наш путь лежит теперь в Тамань, на Косу Тузла. Это место понравилось более всего. Этакая дорога в море, обрамленная пожелтевшими камышами.

Здесь много рыбаков. Наверно хороши уловы. На маленьких островках располагаются стайки пернатых.

Цвет воды поражает разными оттенками от изумрудного до серо-голубого.

Нередкие гости здесь дельфины. Коса в ширину имеет разные размеры. Очертания берега постоянно меняются, переходя от каменных насыпей до песчаных пляжей с живописными озерцами.

Романтики могут здесь найти тихое местечко и проводить солнце за горизонт.

Атамань

Thu, 19 Aug 2010 11:55:17 +0000

Наконец-то съездили в Атамань - в настоящую казачью станицу на Таманском полуострове. Фотографий было очень много, сюда выбрал уж совсем выжимки, еще кое что можно найти в альбоме, опушено большое количество фоток "типа я на фоне", так как они представляют интерес только участникам поездки, но свой фейс я все таки оставил.

Поля-Поля

Винишко. В одном из дегустационных залов брали "Шардоне полусладкое", всего стакан такого вина и жизнь становится очень прекрасна, так состояние легкого алкогольного опьянения продержалось до вечера с переменным успехом. Вино всем советую, только пить следует в меру. Сразу дам рецепт летнего напитка: смешать белое сухое вино и холодную воду в пропорции 1:3 (можно менять по вкусу), добавить лед, подавать с коктельной трубочкой.

Посетили так же дом-музей Лермонтова.

В самой станице большое количество Куреней, везде можно заходить и смотреть, что есть внутри. Примерно показан быт казаков. Много все возможных чайных, пельменных, супных и т.д., то есть без еды не останешься.

Ну и напоследок несколько фоток из музея в Темрюке

Отдых в Самарской области

Mon, 16 Aug 2010 10:21:12 +0000

Доброго всем дня! Увидела форум и не смогла удержаться, чтобы не спросить, так как тема эта для меня на сегодня очень актуальна. Хотим семьей (мама, папа, ребенок) поехать на машине в "Самарский санаторий", отдохнуть и полечиться. Может быть кто то бывал там? Поделитесь пожалуйста впечатлениями. Ни разу не были на Волге, может у кого то есть предложения как можно отдохнуть (можно и без лечения, можно и не санаторий ), желательно экономно. Буду благодарна.

Горный Алтай - жемчужина России!

Wed, 04 Aug 2010 19:40:09 +0000

Горный Алтай прекрасное место для отдыха. Население всего двести с хвостиком тысяч человек. Когда Вы едите на юг республики, ландшафт меняется прямо на глазах. При въезде в республику Вас встретят небольшие холмы и конечно же наша гордость река Катунь. Далее холмы постепенно переходят в скалистые горы, чем дальше тем круче, Катунь же сопровождает до села Усть - Сема. Далее путь лежит к Семинскому перевалу, Вы это поймете по температуре, которая понижается при приближении к нему. С вершины перевала открывается очень красивая панорама на отдаленные пики гор, а сам перевал почти сплошь покрыт кедрачом. Но если Вы поедете в мае - июне, то обалдеете от ярко - оранжевого цвета лугов - это огоньки.
Далее будет знаменитый перевал Чике - Таман, здесь на горах растительности становится меньше, всюду видны отвесные скалы. Спустившись с перевала Вас опять встретит Катунь и пойдут знаменитые песчаные бома, которые стоят вдоль дороги возвышаясь на приличную высоту.
Чуть проехав Вы сможете наблюдать первый в мире висячий мост ( недействующий ) через Катунь. Далее путь лежит вдоль реки Чуя, от которой и произошло название тракта - Чуйский, она сопровождает дорогу максимальное расстояние нежели другие реки. Потом ландшафт сменится на пустынный - это Курайская степь. И до самой границы с Монголией растительность присутствует очень минимальная.
А сколько на пути архитектурных памятников - курганы, каменные бабы, наскальные рисунки и т. д. В селе Акташ будет дорога на Улаган - там красота не менее привлекательна, поднимаясь на перевал Пазырыкский Вам откроется вид на ряд чистейших озёр расположенных на перевале. Далее будет еще один перевал Коту - Ярык , очень крутой перевал идущий серпантином. После него Вы попадаете в долину реки Чулышман, которая приведет Вас к жемчужине Горного Алтая - Телецкому озеру ( глубина свыше 300 метров).
Также по другой ветке дороги через село Усть - Кокса Вы попадете к подножью горы Белуха ( 4506 метров). Там Вас очаруют белоснежные пики, снег на которых лежит круглогодично. Вобщем богат Алтай природой - приезжайте.

отдых для души...

Tue, 06 Jul 2010 16:37:33 +0000

Куда поехать отдыхать? Задаваясь таким вопросом, кто-то непременно подумает о теплых странах вроде Греции или Турции, пляже, обогретом солнцем, и роскошном отеле на берегу моря. Но не менее приятно провести свободное время где-нибудь подальше от цивилизации, ведь даже излюбленные места отдыха могут оказаться слишком людными и шумными, чтобы можно было по-настоящему расслабиться и хотя бы на какое-то время почувствовать себя вдалеке от земных проблем.
Этим как раз и хороша наша небольшая база, расположенная высоко в горах, – здесь вы сможете побыть в тишине, ощутить свежесть горной реки, послушать пение птиц вместо привычного городского шума и увидеть собственными глазами, что величественные горы Краснодарского Края не уступают по красоте нашумевшей Швейцарии и другим горным массивам Европы. Такая спокойная ненавязчивая атмосфера располагает не только к отдыху, но и творческой деятельности, например, проведению всевозможных познавательных семинаров и тренингов. И, конечно, это шикарное место для художников, музыкантов и писателей, ищущих вдохновения для своих произведений.
В основном туристы сами планируют свой досуг – можно просто позагорать на теплом речном песке, пойти на рыбалку, почитать любимую книжку в беседке или прогуляться за грибами. Желающие могут присоединиться к утренним тренировкам Тай-Цзи и Ци-Гун, чтобы гармонизировать своё тело и душу.
Наиболее активные совершают захватывающие пешие вылазки в горы с опытными проводниками, при этом они могут сами выбрать себе маршрут, либо воспользоваться нашим. Одним из таких маршрутов является поход на водопады, которые находятся неподалёку от Кавказского Биосферного Заповедника. Другой поход более сложен и включает в себя длительный подъём и ночёвку на горном озере, где вы можете половить раков и тут же приготовить их на живом огне. По дороге можно вдоволь наесться черникой, ежевикой, дикими яблоками и грушами по сезону. При желании можно отправиться и на три-четыре дня.
Дети и взрослые также берут напрокат горный велосипед, а смелые и любящие животных люди выбирают в качестве транспортного средства лошадей и совершают конные прогулки под присмотром специалиста. Мы также проводим командные игры в пейнтбол, игру знакомую многим в городе. Поверьте, на природе в неё играть не менее интересно, тем более что для этого у нас предусмотрены специально подготовленные площадки.
Те, кто любит открывать для себя что-то новое, также окажутся под впечатлением, так как здешние места богаты памятниками древней культуры. При желании вы сможете посетить дольмены, возраст и таинственность которых не уступает Египетским пирамидам, и побродить по удивительным пещерам с множеством ходов, представляющим не меньшую культурную ценность.
Но не только великолепные виды горных вершин, протыкающих голубое небо, заставляют туристов стекаться к нам с разных концов страны – многих манит и живительная сила природы, дарующая человеку свои лечебные источники. Некоторые из них находятся в непосредственной близости от нашей базы. Помимо этого можно искупаться и на термальных источниках, которые пользуются спросом и летом и зимой.
Что касается проживания, то для туристов предусмотрена двухэтажная гостиница эконом-класса с двухместными номерами и видом на горную реку Малая Лаба. Также предоставляется отдельная большая кухня с необходимой бытовой техникой, отдельный туалет, и, конечно же, настоящая русская баня с душевой, где можно хорошенько попариться дубовым веником или просто расслабиться на деревянной полке. Кроме того, вы можете воспользоваться высокоскоростным Интернетом при наличии ноутбука, чтобы поддерживать связь с близкими и заниматься делами дистанционно.
Добраться до нас можно автобусом, поездом и самолетом, это зависит от пункта отправления. Например, с Москвы каждый день ходит автобус Москва – Псебай – Черкесск со станции метро Красногвардейская. Автобус доезжает за сутки. Гостей мы встречаем в Псебае и везем до базы.
Если вы планируете приехать и желаете забронировать место либо узнать более подробную информацию, пожалуйста, звоните по телефону 8 (861 – 92) 6 – 24 – 18 или пишите на электронный ящик kvant2007@mail.ru Будем вам рады!
Наши расценки:
Стоимость двуместной комнаты за сутки – 350-500 рублей с человека в зависимости от длительности проживания (в эту стоимость также входит пользование кухней и баней).
Транспортные услуги – 1000 рублей в час (выезды на дольмены, горячие источники и т.п.)
Конные прогулки – 150 рублей час.
Услуги проводника – 1000 рублей в сутки.
Пейнтбол – 400 рублей с человека (прокат оборудования и боекомплект в 100 шаров)
Занятия Тай-Цзи и Ци-Гун – цена по договоренности.

Нижний Новгород. Летняя экскурсия

Thu, 01 Jul 2010 13:29:48 +0000

Нижний Новгород. Летняя экскурсия

От Канавинской автостанции, куда привез меня автобус, до улицы Варварской (с ударением на второй, а не на первый слог), где должен был проходить семинар по русскому, я решила пройти пешком. Расстояние существенное, но возможность сделать снимки любимых, красивых, знаменитых мест того стоила.
Итак, наша экскурсия начинается. Пошли!
Наш путь идет почти что от площади Революции по улице Советской мимо площади Ленина. Слева громадное здание с надписью отель, справа, на реке Оке, в самом ее устье, - дебаркадеры дореволюционной постройки. И соседство всего этого ничуть меня не смущает. Именно так и должно быть в городе – наглядная история, давняя и современная.
Вот таких сооружений я миновала много.

Очевидно, когда-то это было дебаркадером – плавучей пристанью. Сейчас же в них располагаются кафе, рестораны, другие заведения.
Видите, буйную зелень за дебаркадером? Это не противоположный берег – Ока намного шире. Это остров Гребнёвские пески, а перед ним Гребнёвский канал.
А непрошенных гостей здесь встречают так.

На площади Ленина и без памятника Ленину? К стыду своему название скульптурной композиции рядом с вождем знаю только народное: какой-то шутник, явно не коммунист, назвал эту группу «Мужики ловят лебедя».

Ну а это знаменитая Ярмарка.

На старых дореволюционных фотографиях на этом месте лавки, прилавки, торговые ряды, несметное количество лодок на берегу Оки и Волги – торговля шла нешуточная, купцы приплывали со всей страны. Кстати, Канавинского моста, самого старого из четырех нижегородских, по которому мы затем пройдемся, тогда ведь не было. Он был построен только в 1935 году. С верхней части города в нижнюю, Заречье, и обратно добирались летом на лодках. Сейчас рядом с этим зданием несколько современных павильонов, в которых время от времени проходят промышленные выставки, форумы и т.д. и т.п. Я же иногда бываю в павильоне, где раз-два в год проходит православная выставка-ярмарка «Нижегородский край – земля Серафима Саровского». Самые интересные экспонаты привозят монахи разных монастырей со всего мира: большие храмовые иконы из… бисера, симпатичные вышитые вещицы, облачение и многое другое.

Теперь на другую сторону, в верхнюю часть города, по Канавинскому мосту – самому последнему мосту через реку Оку. Длина его – 795,5 метра. Пешеходы на нем не такая уж и редкость, может, на маршрутке экономят, может, прогуляться хотят. Пока идете, и пару-тройку велосипедистов, «скутеристов» встретите. Особо глазастые и рыбаков-экстремалов (ловить рыбу в центре крупного промышленного города?!) приметят.

А вот и виды с этого моста.
Метромост.

Пока в Нижнем одна линия метро, которая проходит в нижней части города.
Но скоро будет и вторая, ведущая наверх. Начали строить мост еще в 1999 году, ну а теперь губернатор В.П. Шанцев его активно достраивает.

Благовещенский мужской монастырь.

В самом центре города. Конечно, когда-то он находился от центра не так уж и близко. А теперь под его стенами круглые сутки снуют машины, грохочут трамваи. В центре города есть еще как минимум один монастырь – Крестовоздвиженский – женский.
Вот то здание слева – это Нижегородская духовная семинария, справа – Алексеевский собор.

С верхней части открывается вид на стрелку, порт и Александроневский собор, третий по высоте в России, если не ошибаюсь.

Улица Рождественская. Старожилы же по привычке еще называют ее Маяковка. Дореволюционные здания сейчас населяют кафешки, дорогие и не очень магазины, разношерстные фирмы, компании и учреждения. Самая главная достопримечательность – Рождественская церковь, или церковь Рождества Богородицы.

Второе название пошло от фамилии строителя - Строгановская. Построена она была в 1697-1703 годах, а освящена только в 1719-м. Это настоящий шедевр архитектуры, храм покрывает причудливая резьба – виноградная лоза, яблоки, груши, цветы, завитки, раковины.

Ну а дальше все-таки на маршрутке: ноги натерла, да и время поджимает. А нам надо еще кремль посетить.
От кремля, как в любом старинном городе, улицы от центра отходят, как лучи от солнца. И каждая достойна отдельного рассказа. Например, Верхне-Волжская набережная, на которой я побывала впервые в прошлом году и была просто ею покорена, точнее, ее старинными особняками с окнами на Волгу. Большая Покровская, чтоб понятнее – нижегородский Арбат. Варварская, название которой происходит не от варваров, которые могли ее населять, а от церкви Святой Варвары (отсюда и ударение).
Но это все потом, а сейчас с площади Минина бегом в кремль. Построен он был в рекордные для такого сооружения сроки: начало строительству положено в 1500 году с одной из башен, в основном работы развернулись в 1508-м, а в 1515-м высоченные стены из красного кирпича и 13 непохожих друг на дружку башен, лишь одна из которых не сохранилась, были закончены.

Со школьных лет помню легенду о Коромысловой башне. По легенде, эта башня строилась первой. Для «удачи» ли в деле, для укрепления ли сооружения, но по устоям того времени требовалось «заложить» в основание живое существо. Вот и замуровали в башню молоденькую девушку, что рано поутру пошла с коромыслом на речку Почайну, текшую под стенами кремля, за водой. Правда, такой обычай противоречит законам христианства, так что надеюсь, ничего такого на самом деле не было.
Здесь образцовый порядок, нарушить который решаются разве что бессовестные вороны, здесь тишина, здесь покой, так что даже не подумаешь, что тут и власти предержащие решают важные городские и областные задачи.

Как бы странно это сейчас ни прозвучало, но их присутствие посетителям не мешает. Это не Московский Кремль, где шаг в сторону сразу же сопровождается свистком солдатика. Здесь можно гулять где захочешь. Смотреть на Стрелку – место, где Ока встречается с Волгой, на борскую пойму, а с этим надо поторопиться, так как предприимчивые чиновники собираются застраивать ее чем-то, что сами громко называют чуть ли не Манхэттеном. Можно застать свадьбу, которая обязательно приедет в кремль к вечному огню. Или веселую семейку с детишками, что несмотря на запрет облазят всю военную технику.

Можно обойти художественный музей, зайти на службу в Михаило-Архангельский собор, посетить филармонию, подняться на крепостную стену. Я очень люблю бывать в кремле, и если есть время, когда посещаю Нижний, то обязательно сюда захожу.
Время не ждет, и я тороплюсь не семинар, который будет проходить в здании, что тоже достойно попасть на фото в отчете. Нижполиграф. Здесь находятся редакции нижегородских газет, а также местное отделение союза журналистов.

А потом приглашаю вас пройтись по Большой Покровской – «гуляльной» улице, которую местные жители называют исключительно Покровкой.

Здесь много чего интересного. При желании и возможности можно и целый день потратить, чтоб обойти музеи, выставки, посетить кинотеатры и даже кукольный и драматический театры, что расположились на этой улице.
Это здание банка, шедевр архитектуры.

Однажды я здесь побывала, лет 10 назад, когда после денежной реформы прошло достаточно времени и в магазинах старые деньги на новые уже не меняли. Помню, нелегко туда было попасть. Я заполняла какие-то документы, не раз предъявляла деньги, которые хотела обменять. Денег было 10 рублей на новые, но они дали мне возможность попасть в святая святых!
Справа от банка как его продолжение стоит вот такая башенка с часами. Не знаю, правда это или нет, но существует такая легенда ее постройки. Ждали в Нижнем некую важную особу из столицы. А в доме, что за башней, на главной улице города какой-то чудик сушил на балконе свои подштанники. И на все требования снять безобразие отвечал отказом. Вот и вышли чиновники из положения, за ночь закрыв неприглядный вид башенкой.

Ну а это здание вызывает у меня особые эмоции – филологический и социальный факультеты нижегородского университета.

Здесь я училась. В парке несколько лет назад появилось кафе с живым пением, и летом, сидя в аудиториях с открытыми окнами, мы слушали не столько преподавателя, сколько музыку. И наблюдали всю эту красоту: сувениры из бересты, дерева, стекла, всего чего угодно, картины, хохлома…

Здесь и художники, все равно что на Арбате или на Невском, предлагают свои услуги.

А еще несколько лет назад на Покровке установили разнообразные скульптуры, к которым тут же все привыкли и которые, на мой взгляд, дополняют образ улицы.

Пройти мимо этого скучного на вид здания нельзя.

Это магазин «Художественные промыслы». На втором этаже музей, а на первом…

Продавцы просьбу сфотографировать витрины воспринимают как само собой разумеющееся – привыкли. А как не сфотографировать такое?! Тем более что дух захватывает не только от красоты, но и от цен!
Ну а теперь надеюсь, что кто-нибудь из вас совершит уже на заочную, а самую настоящую экскурсию по красивейшему и очень мной любимому городу Нижнему Новгороду.

Для справки: Нижний Новгород основан в 1221 году.
Население 1 283 600 человек (по данным 2006 г.).
С 1932-го по 1991 г. город носил название Горький.
Нижегородцы по-свойски называют его Нижний.
В черте города, в Автозаводской районе, находится Горьковский автомобильный завод – ГАЗ.
В Нижнем много интересных, знаменитых исторических мест. Здесь родились Горький, Добролюбов, Кулибин, здесь бывали Пушкин, Петр Первый, в советское время в закрытый город Горький был сослан Андрей Сахаров.
В городе более 40 музеев. Есть цирк, планетарий, детская железная дорога, парки аттракционов.

Достопримечательности Нижегородской области

Tue, 29 Jun 2010 14:51:05 +0000

В конце июня 2008 года меня пригласили съездить в Свято-Троицкую Макарьевскую Желтоводскую женскую обитель. Почему же не съездить, если в монастыре я ни разу не была?
Сборы были недолгими: ехать недалеко и туда-обратно. Рано утром группа села в «газель» и к обеду мы были у стен монастыря.

Находится он в Лысковском районе Нижегородской области, на краю села Макарий.
Обитель опоясывает белая высокая стена.

Защита очень надежная, но сейчас в монастырь на экскурсии пускают всех желающих. И желающих, кстати, много. Кроме нас тут было еще несколько экскурсионных групп. Вот одна из них.

А это арка (вход в монастырь), где стоят ящики с чем-то вроде юбок для женщин, приехавших в брюках.

Над аркой находится надвратная церковь Михаила Архангела. Вот как она выглядит снаружи обители и изнутри.

В храм ведет высокая крутая лестница.

К большому сожалению, кроме меня никто из группы не захотел тратить по 150 рублей с человека на экскурсию, и пришлось гулять по территории самостоятельно, а узнавать что-то у монахинь в храмах и потом в Интернете.
Сначала мы посетили собор Святой Живоначальной Троицы, построенный в 1664 году по образцу московского Успенского собора.
К сожалению, в самих храмах нельзя фотографировать, только вот монахиня, которая встретила нас у входа и продала мне разрешение на фотосъемку (100 рублей), не сказала об этом. Так что я спокойно щелкала во всех храмах, и запретили мне это только в самом последнем. Но так как запрет есть, выложу только один снимок – из Троицкого собора, который меня просто поразил своей красотой и грандиозностью. Здесь очень высокие своды, в которые упираются несколько колонн.

В каждом храме есть церковная лавка, где можно купить не только свечи, иконы, крестики, но и разные сувениры: фотографии монастыря в рамках, блокноты, буклеты с рассказами о монастыре и святых. Я заметила, что, даже если у монахини промежуток между двумя покупателями составляет всего несколько секунд, это время она тратит на чтение молитвы.
А это Макарьевский храм, который соединен с Троицким колоннадой. В этом храме находится глава преподобного Макария, к которой приложились все, и верующие, и не очень.

Рядом с этой церковью стоит колодец со святой водой, где каждый может набрать, сколько ему нужно.

А за колодцем монастырский огород. Странно представить монахинь в их одеяниях на грядках, в общем-то, никого здесь и не было, но огород очень ухоженный, без единой травинки. Есть тут даже виноград.

А этот кран говорит о том, что восстановление монастыря ведется до сих пор.
Как и внешний вид этого здания.
И эти леса.

Группа наша шла против часовой стрелки, и следующим стал храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (с трапезной и колокольней), постройки 1654 года.

Перед ним, можно сказать, раскинулся настоящий молодой сад.

На этом посещение обители было закончено. Мы вышли и решили обойти монастырские стены, посмотреть на Волгу.

Эта (северо-западная) башня стены тоже, видимо, будет восстанавливаться.

Когда-то около монастыря находилась знаменитая Макарьевская ярмарка, которая была перенесена потом в Нижний Новгород. Это, похоже, все, что от нее осталось

Сложная история у этой обители. Основал ее около 1434 года святой преподобный Макарий, инок Нижегородского Печерского монастыря. Основал на берегу Желтого озера. Сначала монастырь был мужским. Вот только просуществовал он всего лишь до 1439 года, когда был уничтожен ордынским ханом Улу-Мухаммедом. Многие монахи погибли при этом, а Макарий с оставшимися в живых иноками был взят в плен. Видя его смирение и благочестие, хан освободил святого и монахов, но запретил возобновлять монастырь на прежнем месте – завоеванной им земле. Макарий ушел в костромские леса и построил на реке Унже вторую обитель, но это уже совсем другая история.
Запустение закончилось только в 17 веке, Макарьевский монастырь возрождается и переживает самый настоящий духовный и культурный расцвет, тогда складывается его уникальный архитектурный ансамбль, который можно видеть и теперь.
Сейчас монастырь стоит на Волге, река изменила свое русло и поглотила Желтое озеро. Затем обитель упраздняли и возобновляли еще два раза. Первый - в 1850-х годах – из-за угрозы разрушения стен подступившими вплотную к ним водами Волги. Возрождена она была уже как женская. А второй раз - в советское время. И новая ее история началась в 1992 году. Восстановлено еще не все, но ремонтные работы ведутся.
На этом наша заочная экскурсия закончена.

Геленджик - это незабываемо!!!

Sat, 19 Jun 2010 10:56:32 +0000

Геленджик и его окрестности — незабываемо!!! Все почему-то пишут про Анапу, а про этот чудесный причерноморский городок забывают. А между тем он находится в двух часах езды от Анапы. Итак, сам город: с одной стороны — горы: восхождение можно совершить и пешком, и подняться по канатной дороге (их в городе две!), а попутно посетить небольшой зверинец. С другой — море — синее-синее. Огромное количество морских развлечений, помимо трех или четырех (уже не помню, сколько именно) аквапарков.
Выбор жилья огромный: от частных скромных гостиниц и роскошных отелей с бассейнами прямо в двадцати метрах от моря до просто квартир и времянок — соответствующая и цена. С питанием тоже проблем нет — от ресторанов до добротных столовых и просто кафе. Люди приветливые, доброжелательные. И самое главное, что было необходимо для меня, — какая-то неспешнось, безмятежность, состояние расслабленности — не потому, то у меня был отпуск, а действительно общее состояние атмосферы города (многие потом рассказывали о таких же ощущениях). Стоило лишь вечером выйти на набережную, перед закатом, а потом посмотреть на это южное высокое небо в закатный час, и эти двадцать минут можно было приравнять к двум дням выходных в Москве (конечно же, это личное восприятие). А потом, не надо забывать, что этот город лидирует по количеству солнечных дней, не зря же одна из версий перевода его названия «солнечное место»!
В Геленджике я отдыхаю каждое лето и вижу, что каждый раз находится что посмотреть. Это очень радует. Все больше развивается индустрия тур-поездок по окрестностям: Анапа, Тамань, Адыгея. Мой сын с нетерпением ждет туда поездок.

Фото Казани на конкурсе Best of Russia - голосование

Sat, 12 Jun 2010 07:00:28 +0000

Всем здравствуйте! Есть такой фото-конкурс - "The Best of Russia", и есть там замечательный участник - я . Вот две мои работы, снятые во время поездки в чудо-город Казань http://www.thebestofrussia.ru/photo/586
и
http://www.thebestofrussia.ru/photo/587
Буду рада, если вы за них проголосуете! Спасибо.

Ловозеро - озеро Любви

Wed, 09 Jun 2010 20:03:39 +0000

Вообще, поход задумывался давно. Года полтора назад я прочитал отчет безумного походника, москвича Димы Арбузова, о походе его сотоварищи на Поной. А еще раньше слышал не раз про Собачью эту реку. Вот и решился. Река Поной - самая большая река Кольского полуострова. И самая труднодоступная. Дорог нет. Есть тропы и вертолетное сообщение. На 400 км пути - две деревни. Красота неописуемая.

Сложностей - полная ж. огурцов. Выход, похожий на вход. Ничего не понятно. 4-я категория сложности водных маршрутов (из 5 возможных, 5-я - это в Китае в прошлом году несколько наших опытных водников погибли). Здесь же больше не пороги, а огромное расстояние без людей, посреди дикой природы. И северных бесов.

На реке 11 порогов, более-менее проходимых. Кроме последнего, Бревенного, где погибло 14 водников. Помимо этого - заповедные места, где самое большое стадо семги и хариусы по килограмму на каждый заброс. По чужим словам.

Это все общие сведения, а теперь непосредственно о походе.
Готовиться я начал задолго. Благо, опыт того, что кадры решают все, был неоднократным и чаще печальным. Поэтому за полгода завербовал восьмерых людей (по замыслу нужны были двое, кроме меня), специально обученных, подготовленных и смелых, типа нашей отважной, но бескрылой птицы киви. Чуть стало время приближаться к выходу, люди стали отпадать как перемороженные первым заморозком березовые почки. По разным причинам ломались могучие, опытные и вооруженные. Когда за пару дней до начала экспедиции предал предпоследний, я чуть было не отчаялся. Но потом решил - хрен с вами со всеми, пойдем вдвоем.

А теперь о Володе. Володя прекрасен, как молодой бог после купания.

Историю с покупкой снаряги для него я уже приводил, поэтому здесь выкладываю в кавычках.
"В прошлом году собирались с приятелем в тундру. А выход был непонятен. Выход, похожий на вход По слухам, нужно было договариваться с суровыми северными вертолетчиками о выброске. Володя, приятель мой, высокий и красивый. Володя, говорю, с вертолетчиками будешь ты договариваться. Они не смогут тебе отказать
Володя не понял сначала, согласился. А потом мы пошли ему спальник и энцефалитку покупать. Спальник на его рост оказался только голубого цвета, на покладке - пушистые котята. А энцефалитка - только сеточка на голое тело. Тут Володя и приуныл..."

Володя оказался в тундре, да и в лесу первый раз. Всю жизнь прожил в степи, при этом чемпион Казахстана по плаванию, он держался молодцом до последнего.
Когда за два дня до выхода стало понятно, что идти нам придется вдвоем, я начал судорожно вешать объявы на тур.сайты. Пришел всего один ответ. "Здравствуйте. Меня зовут Маша Изумрудова. Я - студентка пятого курса геофака МГУ. Хочу пойти с вами на Поной".
- Ну что, возьмем Машу? - спросил я у Володи.
Тот радостно задышал. Знал бы он, что баба Лена ожидает его совсем близко, в тундре, в недалеком уже будущем...
И мы пошли...

Продолжение последует непременно. Просто за один раз трудно осилить, сорри. Столько воспоминаний, страхов и восторгов нахлынуло...

Часть 2.

Придется вернуться немного назад - трудно обойти вниманием сам поселок Ловозеро, или Лопаристан, как говорят местные
Первое упоминание о Ловозерском погосте в 1574г.

Это - центр расселения русских саамов, или лопарей. Нация очень интересная. Начать хотя бы с того, что это - последняя из крещеных наций. Православные святые Трифон Печенегский, Феодорит Кольский и Ваарлам Керетский причастны к этому. Лопари очень широко были расселены по северу. Наши карельские петроглифы, сейды - их рук дело. Затем карелы, а позже русские оттеснили их вглубь Кольского полуострова. По слухам, саамы владели искусством боевой магии, каждый из них был "нойдом" - колдуном. Но против мирного и упорного расселения русских, дорогу и дружбу прокладывающих "огненной водой", любая магия была бессильна
В сердце Ловозерских тундр (гор) находится священное озеро Сейдозеро, которое соединяется с Ловозером. Крутые берега, сейды, огромная фигура великана Куйво на одной из стен - от всего этого дрожь охватывает даже современного человека. Всегда, каждую минуту кажется, что за тобой в тундре кто-то наблюдает...
В Ловозере очень интересный музей саамского быта.

А еще там живет образованный, интеллигентный сантехник Анатолий, в прошлом -"расторопный десантник-связист", по собственному определению.
Толя принял нас, совершенно незнакомых, накормил семгой и морошкой, напоил местной водкой, уложил ночевать на чистые простыни. Если бы его жена не была в отпуске, возможно, все прошло бы не столь гладко, но пока Толя дал волю своему гостеприимству

А потом на катере отправил нас на другой берег злого Ловозера, где впадает в него речка Афанасия, по которой, таща байдарку вверх по течению, мы должны были дойти до волока в исток Поноя - ручей Койнийок.
В устье Афанасии ждал нас смотрящий за рекой, бывший оленевод, а ныне просто мудрый старик дед Андрей, коми-ижемец по национальности. Ну и дали же они с женой, бабой Леной, нам копоти...

Часть 3.

Из рассказа:

Дм.Новиков
"Глаза леса"

"- Сёй, сёй*, - баба Лена все подкладывает в тарелки дымящейся вареной оленины. Она – карелка. Дед Андрей – коми. Коми-ижемец – он явно гордится происхождением.
В маленькой лесной избушке тепло. Это самое главное – еще полчаса назад мы с Володей дрожали крупной звериной дрожью, насквозь промокнув под брызгами злых, острых волн озера Любви – как еще на русский перевести Ловозеро.

Дед Андрей, маленький, сморщенный, быстро пьянеющий старик с пронзительными голубыми глазами. У настоящих алкоголиков они мутные, постоянно слезятся. Здесь же этого нет и в помине.
- Ты не смотри, что я сейчас в лесу живу. Я мно-о-огое прошел, - он постоянно в движении. Присядет за стол, вскочит подкинуть дров, помешать парящее варево на плите. - Я в поселке раньше жил. А еще раньше оленеводом работал, бригадиром в бригаде. Двадцать человек у меня было, и все девушки, - он сладко жмурится.
- Комсоргом я у них был, - продолжает после паузы, отхлебнув черного, полкружки сахара – чаю, - Взносы собирал.
- А какие взносы были, сколько? - мне вдруг стало интересно, вспомнилось красная книжица с филетовыми размытыми штампами внутри «Уплачено. ВЛКСМ»
- Сколько-нисколько. Палка – взнос, - дед Андрей радостно смеется, хороша была комсомольская юность.
- А раньше где жили? Происхождения какого? – допытываюсь я. Мне интересно, я в тундре – всего второй раз. Но уже чувствую, как страшно давит меня красота здешних мест. Она нереальная, жесткая – голубая быстрая речка, окаймленная неширокой полоской свежее-зеленого, летнего северного леса, за ним – широчайшее, серое пространство болот. Вдалеке, но близко, над всем мирным пейзажем жутко нависают Ловозерские тундры – голубые горы со сметанно стекающими с вершин белыми снежниками.
- Из Коми мы, с Ижемского района. Сюда пригнали нас оленей пасти, на Кольский. Восемь детей было. Осталось два. Вот тебе и коммунизм, - дед Андрей помрачнел и внезапно замкнулся. Пришлось подлить ему в стакан разведенного спирта.
- А как места здесь вообще, интересные? – я сам немного знал, читал, но хотелось услышать от местного жителя. Местные чем и хороши для пытливого слуха – много разных тайн знают. Расскажут, если захотят.
Дед Андрей как-то по-особому остро посмотрел на меня:
- Куда как интересные. Сейдозеро в стороне от вас останется, так что сейдов* не много увидите. Но Куйва* за вами присмотрит, - он странно хихикнул:
- Скалы пройдете – Праудедки называются. Рисунки там наскальные есть. Капища. Место особое есть – Чальмны Варэ. Если дойдете, конечно.
Он опять помолчал, задумчиво жуя кусок мяса. Потом снова встрепенулся.
- Да нет, ничего жизнь была. Хорошая. Тяжелая только, - дед обхватил граненый стакан не по росту широкой ладонью, опрокинул в себя. Затем медленно залез на огромный, в полдома топчан, что тянулся вдоль всей стены. Пятнадцать человек легко могли разместиться на нем. Одеяла, шкуры, но чистые. Не было в них заскурузлого запаха человечьего отчаянья. Из грубых досок сколоченный, приземистый и крепкий – он казался очень уютным и теплым – за стенами продолжал бушевать ветер, окошко текло водой дождя. Было слышно завывание озера Любви.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сёй* (коми) – ешь.
Сейд* (саамск.) – культовое сооружение, большой камень, установленный на несколько маленьких.
Куйва* - огромное изображение великана на одной из скал над Сейдозером.

Володю увела куда-то баба Лена. Он всю жизнь прожил среди степей, хоть и украинец по национальности. В лесу, в тундре – первый раз. Поэтому порой наивен как новое ведро на краю колодца – стоит, сверкая, солнцем цинка, на краю, не зная о грядущем полете вниз. Хорошо, что есть цепь.

Мне не спалось. Тот самый мандраж, невероятный для сорока лет страх, который поселился в душе задолго до похода, не давал ни на минуту расслабиться. Лишь иногда получалось на мгновение задушить его глубоким, колодезным глотком алкоголя, но и тогда он лишь помогал упасть в оленьи шкуры сна, пробуждение от которого было еще более пугающим.
Я не знал, почему так в этот раз. Позволял себе немного догадываться. Но никак не мог окончательно определиться.

Дед Андрей похрапывал на топчане. Я в очередной из многочисленных раз достал из рюкзака карту и описание маршрута. Открыл ее и стал всматриваться в заученные изгибы рек. Одна из них носила странное имя - Афанасия. Ко второй, огромной, безлюдной и величественной – предстояло дойти. Поной, Собачья река в переводе с саамского. Не самое веселое имя…

Не знаю, что за странная прихоть ведет меня на север. Она неодолима. И часто, опять собираясь, укладывая вещи в рюкзак, думаешь со страхом и упованием – бесы ли манят, промысел ли божий. Так и мучаешься в сомнениях, пока не дойдешь до края, где открывается всё. Там узнаешь – благодарить или бежать.

Я еще раз прочитал описание маршрута. На сгибах его уже начали протираться дыры. Да, безлюдье на сотни километров. Да, четвертая категория. Да, на сплавах предыдущих лет погибло одиннадцать человек. Но неотвратимо и ласково манила зелено-голубая карта обширной местности. Были в ней обещание и загадка, как в красивой испуганной женщине, уже покорной, уже сдавшейся. И нужен очень трезвый глаз, чтобы за нежной податливостью этой суметь увидеть мгновение острого стального взгляда из-под трепещущих в страхе ресниц.

Всё, хватит. Карту опять в рюкзак. Сапоги на ноги. В дверь, наружу. На мне брезент энцефалитки, на поясе - нож, в ногах твердость, в груди – решимость, в голове – задор. Сделав глоток спирта и закусив куском оленины, я вышел из дома.

Посреди белой ночи, в северной глуши, стояла черная избушка. Черная она потому что стены из тонкомера снаружи обтянуты толем – таков кольский стиль. Поверх толя зачем-то – маскировочная сетка, скорей всего – для красоты. Низкая крыша из почерневшего от времени шифера была полога – сугробы снега наверху давали зимой лишнюю толику тепла. Маленькие окошки тоже берегли жизнь от лютого холода. Хлипкая изгородь, сплетенная из тонких березок - не от человека или зверя. Задерживая снег, она принимала на себя удары ветра с озера. Ещё был огород – два метра вскопанной земли, из которой торчала пара былинок лука да робко пробивались листья клубники – ягод нужно было ждать к сентябрю.
Куриных ножек у избушки не было. А, может, и были, просто она низко, нахохлившись, присела на землю.
По двору бродили две добрые собаки-лайки. Я сразу подружился с ними за оленью кость. Поодаль была привязана собака злая. Помесь сенбернара и кавказской овчарки, она когда-то была сильно обижена людьми. Поэтому бросалась молча, без предупреждения. Лишь внезапный звон толстой цепи мог спасти от смертельной опасности. Которой не почуял черный кот Василий, и спина теперь была без шерсти – страшные зубы сорвали шкуру с обоих боков и сверху. Теперь кот был черно-розовый, непонятно как выживший, но по-прежнему ласковый и ждущий рыбы. Добрые собаки иногда шутливо прихватывали его то за голову, то за шрам. Он игриво отбивался, не выпуская когтей. Цепь же обходил далеко.

- Пойдем, Володя, я тебя с собачкой познакомлю. Чтобы не покусала случайно, - из-за изгороди донесся голос бабы Лены. Следом за ней покорно шел Володя. Бывший чемпион по плаванию, двухметрового роста, он по жизни был слегка задумчив – водная среда медленнее, тягучее воздуха. Длинноволосый, с черной бородой, он для пущей красоты одел в лес спортивный костюм былых достижений, с золотой надписью «Kazakhstan» на спине. Основные же цвета его были желтый и голубой, символизируя, возможно, происхождение бывшего пловца. «Ну что, пираты в городе», - так приветствовал его вчера первый встреченный на кольской земле. Действительно, большая серьга в ухе Володе бы очень подошла.

Всё почему-то быстро вспомнилось, пока я наблюдал, как маленькая баба Лена властно ведет большого Володю к привязанной на цепь собаке.
- Кровавик, - она сунула ему в руку зеленоватый, с красными пятнами камень, - Саамская кровь называем. Подарок тебе.
- Познакомься, Бэрик, свои, свои, - баба Лена стала сильно гладить пса, пригибая его голову к земле. Тот тихонько рычал.
- Володя, не бойся, наклонись, погладь собачку, - какие-то особые ноты появились в ее старческом раньше, резко помолодевшем голосе.
Володя послушно нагнулся. Как удачно спикировавшая чайка, взлетающая вверх с добычей, навстречу большому росту взмыла баба Лена и впилась в большие володины губы тяжелым, сильным поцелуем.
От неожиданности и ужаса мой друг на секунду замер, а затем навзничь опрокинулся на спину, стремительно, по-заячьи перевернулся, и на четвереньках ринулся прочь.
- Куда, куда, стой! – баба Лена пыталась прихватить его за желто-голубой костюм, но он вырвался и колобком закатился за угол избушки. Затрещали сучья.
Баба Лена оглянулась, поправила седые волосы и вернулась в дом. Минут через десять, так и не отойдя от увиденного, туда же зашел и я. Еще через десять минут осторожно протиснулся запыхавшийся Володя. Дед Андрей не спал, сидел на лавке. Баба Лена снова накрывала на стол.
- Это – моя женщина, - мрачно сказал дед Андрей испуганному Володе, и тот лишь смышлено моргнул большими понятливыми глазами.

Остаток ночи прошел в полубреду. Снова разгулялся ветер за окном. Снова пошел дождь. Чуйка не подвела меня, и я лег с краю топчана, ближе к стене. За мной пристроился Володя. Дальше лежал дед Андрей. Он снова выпил, и камлал всю ночь. То начинал умолять тоненьким голоском «Не трогай, не трогай меня, я нормальный мужик». Потом затихал на десять минут. Я сразу проваливался в сон. И просыпался от его грубого и тяжелого, как холодная вода, приказа «Лежи тихо. Жди». Волосы начинали шевелиться у меня. Сзади беспокойно ворочался Володя. Дед Андрей опять затихал, чтобы через новый промежуток зашептать «Володька, Володька, вставай, налей деду».
Бабы Лены было не слышно. Но я знал, чувствовал, что она не спит, что она где-то рядом, и внимательно смотрит сквозь темноту холодными острыми глазами.
Всё это повторялось раз за разом. Я не знал уже – во сне или наяву. Ужас был на дне темного провала, куда я летел в забытьи, но, вздрогнув и проснувшись, я понимал, что наяву страшнее. Приснилось ли, вспомнилось, но я отчаянно и вновь увидел, как ты пила мою кровь. Мы расставались, вернее, уходила ты. А мне было нужно показать, что наплевать, что не боюсь ничего. Даже этого, что казалось равным смерти. Я был безбоязненным тогда. И браво водкой заливал лихое горе. Позвал на праздник друга своего, пьющего доктора. Мы выпили в машине. Я сходил в аптеку и купил систему. «Откачай-ка мне, братка, крови. Кровопускание должно помочь». И когда набралось поллитра, взяли еще водки и пошли к тебе. Мне так хотелось напугать тебя каким-нибудь особенным путем. Я смешал водку с кровью и грубо приказал: «Пей!» И всего ожидал – слез, страха, негодования, рвоты. Но не смеха. Ты смеялась и пила. Одну рюмку, другую, третью. Смеялась, внимательно глядя мне в глаза холодным острым взглядом…

Наконец настало утро. Чуть только белесость белой ночи сменилось солнечным лучом, прорвавшим вдруг тяжелые тучи Ловозера, мы с Володей одновременно вскочили на ноги. Тихонько выскользнули из избушки, умылись живою серою водой. Прокрались обратно за вещами. А на плите уже вовсю кипел чайник. За столом улыбчиво сидел дед Андрей. Баба Лена резала пластами розовое, прозрачное мясо большого жирного сига.
- Садитесь завтракать, - дед Андрей был явно в духе, - Володька, налей деду.
- Сёй, сёй, - баба Лена щедро накладывала на тарелки неземного вкуса явство.
- Я вот что думаю. Далеко-то я вверх не ходил. Покажь-ка карту. Да, Марйиок, потом еще километров тридцать. Волок. Койнийок. Тяжеленько вам будет, - радостно заключил дед:
- Но один точно вернется. Не знаю, как хохол, а карел вернется точно!
- Куда, как вернется? - я подлил старику еще, но тот лишь широко улыбнулся в ответ.
- Дед, а может ты – смотритель реки? – Володя настороженно спросил.
Тот снял с лица улыбку и сказал вдруг серьезно и жестко:
- А ты больше никогда так не говори!
И, через минуту молчания:
- Ну, с богом! Длинный путь.

Мы быстро собрали байдарку. Кинули вещи, погрузились сами. Мяукнул на прощанье Васька-кот. Залаяли лайки. Зазвенел цепью сенбернар. Я оттолкнулся веслом от близкого дна. Володя покачнулся, сидя в носу со вторым веслом.
- Задницей, задницей равновесие лови! - крикнул я ему главный байдарочный секрет.
- В жопу поветерь!!! – сказал дед Андрей и обнял бабу Лену за плечи.
Через несколько гребков мы были далеко, и, с трудом обернувшись в узкой лодке, я увидел две маленькие уже, пристально глядящие нам в спину фигурки. Рядом бегали собаки, и черно-розовой запятой вился возле ног кот".

Дед Андрей

Часть 4.

Если предыдущие похождения уложились в три дня, то последующий путь занял семь дней. Только пару километров от устья Афанасия радовала спокойным своим характером. Их мы прошли на веслах. Дальше начались пороги и быстрое, километров 10 в час, течение. И тут началось то, что потом вспоминалось как страшный сон.

Постоянный дождь, холод. Хорошо, что был куплен тент, который при переходе дождя в ливень быстро натягивался между двух деревьев, и мы пережидали самые бурные минуты под ним. А самое главное - кусты. Заросли карликовой березки по берегам - густые и спутанные, словно волосы африканки . Продираться сквозь них стоило очень большого труда.
Походная колонна выстроилась так: я впереди за шкерт тащу груженную байдарку, Володя сзади отталкивает ее веслом от берега, когда она носом упирается в заросли. Река была очень красива, но времени и сил любоваться на красоты не оставалось. Будто безумная конкиста мы продирались вперед. Первый раз, когда услышал за спиной громкий плеск, испугался - подумал - то ли медведь прыгнул в реку, то ли рыба плеснула. Оказалось, Володя неловко подскользнулся и упал в воду. В дальнейшем он проделывал это раз по десять на дню.

Первый день мы шли довольно бодро. Еще бы, впереди было семьдесят километров вверх по течению Афанасии, шесть километров волока по суше и четыреста километров сплава. Напевали тут же рожденный романс:

Не говорите про кусты, не говорите.
Вы лучше спирт водой тихонько разведите.
И шапку новую мою не проеб...те.

На привалах начали пропадать различные вещи. От усталости. Зато груз становился легче. Сырые носки пытались сушить, заворачивая их в нагретые в костре камни. Помогало плохо. Спальники, палатка - все было влажным. И самое главное - постоянно висели над головой ловозерские тундры. Постоянно казалось, что за нами кто-то смотрит из леса...

День на третий я вспомнил, как тянуть байдарку с помощью двух шкертов - один, привязанный за нос, другой - чуть впереди середины борта. Тогда она как кораблик сама отходит от берега. Участь Володи облегчилась. Но кусты становились все гуще. На редких песчаных участках берега стали попадаться следы жизнедеятельности медведя. Сначала я не говорил Володе, но потом он сам догадался. Иногда они становились настолько многочисленными, что ногу было трудно поставить. Стали попадаться из следы росомахи. Из оружия у нас были ножики и четыре китайских гранатки-фейерверки - их резкого хлопка медведь должен был испугаться, в случае чего. А еще мы громко пели, чтобы нас было заранее слышно.

А посуда вперед и вперед
По полям по болотам идет.

Когда я уходил порой вперед на разведку и рыбалку, Володя от ужаса принимался аж танцевать

Рыба не клевала совсем. Хотя места отличные. Пороги, перепады, одиночные камни в русле. Но не первый раз сталкиваюсь в тундре - нет комара-нет рыбы. А для комаров было слишком холодно. Я перепробовал весь арсенал блесен и приманок - ни поклевки.

На третью ночь в палатке Володе приснилось, что медведь просовывает снаружи ему под спину лапу, а он послушно приподымается.

На четвертую ночь ему приснились наши надгробия, с открытой датой выезда

А меня мучили воспоминания о женских бесах - суккубах. И постоянно кто-то наблюдал из леса.

На пятую ночь я проснулся в палатке от стонов. Володя лежал с открытыми глазами и мычал.
- Что случилось? - спрашиваю.
- Понимаешь, мне ночью в голову вошел парализующий шар. Я не мог пошевелиться. А ты все спишь и спишь.

Только глоток спирта помогал утром подниматься и продолжать путь. Он же помогал вечером заснуть. К чести Володи он держался молодцом. И постоянно говорил о том, что возвращаться не будет - боится бабы Лены. Потом мы много раз обсудили нашу мудрость - не взяли с собой Машу Изумрудову, одну на двоих Да и фамилия у нее какая-то цыганская. Ноги от постоянного холода и сырости стали сине-мясистыми. Сил оставалось все меньше.

Я начинал задумываться над дальнейшим ходом. Постоянно перечитывал отчеты, рассматривал карту. Открывалось то, что раньше пропускал мимо глаз. Что в верховьях Афанасии идти придется вообще по воде - берега будут сплошь заросшими. Что Койнийок в начале своем километров пятьдесят узкой канавой идет по болоту, а комариное время было на подходе. Что Поной в нижнем течении стремительно струится в каньоне с высотой отвесных стен до 150 метров, и думать об этом было неприятно. Что заброшенная саамская дреревня, которую мы должны будем проходить, называется Чальмны-Варэ, в переводе на русский - Глаза леса.

А места начинались заповедные. Утки ныряли в воду при каждом повороте реки. Вдоль нее постоянно летали лебеди-кликуны. Жирного наглого гуся я несколько раз пытался сбить спиннингом. Следов медвежьих становилось густо и обильно. Кто-то постоянно наблюдал из леса...

На седьмой день с утра я сказал Володе, мол, что-то здесь все не так. Давай, говорю, проведем эксперимент. Я пойду кидать спиннинг, и попрошу одного женского беса по имени, которое знаю, попрошу, чтобы дал рыбы. А ты будешь стоять в стороне и наблюдать.
Вышли на берег. Я позвал и попросил. Сразу клюнуло два хариуса, один за другим. Мне все стало ясно .

Устроили дневку, а потом, словно семужья молодь - покатники, скатились по Афанасии обратно в Ловозеро. Кстати, и погода сразу наладилась

Итог: мы прошли вверх по течению около сорока километров. По карте до волока оставалось примерно столько же. Потом шесть километров волока по суше и четыреста - сплава вниз по Поною. Выход с него был тоже не ясен - вертолетчики или пограничник, с пересадкой на "Клавдию Еланскую", которая тоже ходит без четкого графика, раз в месяц.

Да, через месяц после нас по этому маршруту хотел пройти московский юноша Тимофей на двух ПВХ-шках с моторами. Когда мы оценили обстановку, то хотели на каждом привале ставить таблички со словами "Тимофей, вешайся" В итоге парни поднялись по Афанаське всего 10 км.

Вывод: не хватило сил, прежде всего моральных. Идти туда нужно обязательно с оружием, минимум втроем. Маша Изумрудова могла бы предать сил, стройнобедро идя впереди, но каждому нужно по Маше, иначе возможны конфликты
И нужно уважительно расспрашивать местных. Знающие люди сказали потом, что нам нужно было знать Слово. Без него нас туда не пустили.

Уже когда вернулись домой, а по расчетам должны были быть на волоке, в самом сердце Ловозерья, у меня страшно разболелась нога, с опухолью, гноем из под ногтей и прочими радостями, ходить месяц не мог. Вот бы Володя повеселился на волоке

Очень хочется вернуться туда. И вернуться оттуда.

Часть 5. Заключительная.

Хочется поставить жирную, сочную точку в конце отчета. И она будет не о количестве пойманной рыбы, которой по-прежнему есть на Кольском. Есть семга в Поное, и килограммовые хариусы в его верховьях. Есть кумжа и сиг в Ловозере. Правда, щуки мало - местные рассказали, что до недавнего времени Серебрянская ГЭС почему-то устраивала сброс воды именно в период нереста, и вся икра оставалась висеть на кустах. Так что большинство рыбы уничтожают, конечно же, браконьеры, а государство как обычно не при чем. Не при чем оно и в судьбе села Поной, в котором нет сейчас жителей. А был преуспевающий колхоз-миллионер. Сейчас все радостно вскрикнут - проклятая нынешняя власть! А вот и нет. Укрупнение деревень 60-х годов, когда в одночасье были просто закрыты десятки поморских сел, люди вывезены, олени переданы другим колхозам. Именно про те времена книги и заметки, которые отыскал в ловозерской библиотеке. "Дожили до дён - стал огонь холодён" - ничего нет точнее поморского языка. А вот уже в девяностые жители пытались вернуться в село, заново начать жить там и заниматься исконными промыслами. Тут уже просто не дали - семужьи участки реки были отданы под рыболовные базы для иностранцев. А мы с вами опять браконьеры на родной земле.
В отличие от многих, клянущих Америку, я был там несколько раз. Ездил и по глубинке, бывал в индейских резервациях. Так вот, угнетаемые индейцы живут лучше, чем мы на своей родине. Там больше уважают их права и историю, чем мы - свою собственную. И не нужно искать соломину в чужом глазу, хотя это, конечно, легче.
Я к чему - любовь к стране и любовь к свободе должны уровновешивать друг друга. Перекос в любую сторону отзывается на нас самих.

Спасибо всем, кто прочитал и оставил отзывы! Удачной рыбалки, охоты и путешествий!

В Ловозерской библиотеке оказались мои книги. Поэтому меня узнали. Радостно!!!

Дом культуры в Ловозере.

Хорошо вырваться из суровых объятий Севера и вернуться на юг, в солнечную Карелию!

По ту сторону Чертовых ворот

Mon, 31 May 2010 08:33:03 +0000

Состав группы:
Киановский Станислав, a.k.a. GamoveR.
Сметанин Владимир Юрьевич.

Фотографии:
Киановский Станислав.
Сметанин Владимир Юрьевич.

Текст:
Киановский Станислав.

Вступление.
Идея добраться до озер в верховьях Бамбачки возникла в нашей команде еще в 2004 году. В том же году мы успешно добрались до Чертовых ворот, дошли до границы заповедника (и еще чуть-чуть), но дальше идти не рискнули и вернулись. С тех пор каждый год мы делали очередную попытку, но все они заканчивались неудачно. В 2005 году на второй день похода (мы тогда ночевали в Даховском балагане) заболел Юрьевич, и пришлось возвращаться. В 2006 году сразу перед походом заболел я и не пошел. Юрьевич с мальчишками дошел до Тайваня(?) и пошел назад. В 2007 году мы шли вдвоем с Саней (это друг того Степы с которым мы ходили на море). На этот раз заболел я, причем на первый день похода, а после "безводного" перехода Корыто-Шестакова варианта дойти до Бамбаков не осталось. Мы опять обошли вокруг Малого Тхача и пошли домой.
Таким образом, в этом году была уже пятая попытка дойти до цели. Поход планировался на начало августа и в основном определялся сроком выхода Юрьевича в отпуск. 6го августа он прислал SMS'ку, что выйдет в отпуск в начале следующей недели. На следующий день я приехал к нему для составления раскладки и планирования маршрута. Все расписали, все обговорили, я уехал домой и Юрьевичу стало плохо. Вообще говоря, заболел он даже раньше, но надеялся, что к началу похода оклемается. Не получилось. Поход откладывался на среду. К счастью, к среде Юрьевич полностью поправился, но по другим причинам нам пришлось перенести старт на пятницу. Итак.

День нулевой. 15 августа, пятница.
Утром допаковывал вещи в рюкзак. Когда взвесил получилось больше 20 кг. Это даже с учетом того, что газ понесет Юрьевич. Позвонил ему, проверил готовность. Примерно в половине третьего выдвинулся на остановку, до места ожидания автобуса добрался почти к трем. Примерно в это время он должен был выехать с автостанции. Но прошло 10 минут, а автобуса все небыло. Я уже занервничал, но решил ждать до упора. Минут в двадцать четвертого подъехал автобус, в этот раз он был довольно свободный. Я прошел в конец салона где уже сидел парень с рюкзаком и девушкой. Выяснил, что он тоже собирается на Тхач, ну а дальше распрашивать не стал. Тем временем, автобус доехал до Цветочного, где в него залез Юрьевич. Едем дальше. В Хаджохе половина народу выходит, в Даховской выходит половина от оставшихся, в том числе и девушка того парня с рюкзаком. Ну я не удержался и начал выяснять:
1. Зовут его Артем.
2. В этих местах он впервые. Хотя до этого часто ходил по горам Туапсинского района.
3. Идет один.
4. Описание маршрута нашел в интернете.
5. GPS есть: вчера у друга взял.
Причем до этого с GPS'ом видимо не общался, друг наверное показал как им пользоваться и все. Ни карты, ни трека в приборе небыло. Карты, бумажные полукилометровки, у Артема были. Только он почему-то думал, что на них нанесена градусная сетка.
Ну я предложил ему дойти с нами сегодня до Тайваня, а завтра до Ветренного балагана, а дальше уж как он пожелает. Артем возражать не стал, и таким образом наша команда временно увеличилась до трех человек.
Подробно рассказывать о том как мы добирались до Тайваня смысла нет. На развилки Тайвань-Куна (это после третьего брода) Артем заявил, что если он шел один, то пошел бы направо (а потом долго бы думал, где здесь Тайвань). Броды я переходил без ботинок, но чтобы съэкономить время, не шнуровал их. За что и поплатился, схлопотав мозоль на правой ступне. После последнего (шестого) брода я ботинки зашнуровал, т. к. до Тайваня воды не будет.
На Брилево было пусто. В смысле яблок не было. Артему удалось добыть себе парочку, а мы с Юрьевичем утруждать себя не стали. Была правда айва, но ее как-то не хотелось. Еще заметили какие-то сваи под деревьями...
На Тайвань пришли еще засветло. Вообще, расстояние от поселка до Тайваня такое, что если приехать на автобусе, то за оставшееся до захода время можно дойти до Тайваня (летом разумеется). Но не больше. Мы только успели поесть, а уже было темно. Палатку опять пришлось ставить при свете фонарика.
Артем сказал, что встанет в шесть утра, что почему-то обрадовало Юрьевича (обычно мы встаем не раньше восьми), после чего полез в свою палатку. Мы тоже не стали долго сидеть, тем более, что завтра надо будет встать пораньше.

День первый. 16 августа, суббота.
Ну в шесть, допустим, я не встал, но часов в семь все-таки вылез из палатки (спасибо Юрьевичу ). Не люблю я рано вставать, особенно в походах, но делать нечего. Котелок уже вскипел, оставалось только развести кашу. Вообще-то, я планировал съедать на завтрак два пакетика каши, но мне в этот раз хватило и одного.
С учетом завтрака и сборов выйти нам удалось примерно в восемь. Шли мы "по классике" - вдоль русла Большого Сахрая. Сначала дорога шла довольно неплохо, потом начался неприятный участок с осыпями и переходами речки. Я где-то читал, что есть еще одна тропа, которая идет "поверху", обходя все эти препятствия, но мы все как-то не соберемся найти ее (Юрьевич не очень любит разведывать новые маршруты). После "троса над речкой" начинаются широкие каменистые отмели и идти становится легче. На этот участок пути (от Тайваня до начала подъема на Колокольню) у нас ушел час.
На "повороте" остановились на привал. Артем ловил спутники, чтобы отметить точку, я набрал воды.
Подъем к Колокольне был как обычно крут. Нужно отметить, что этим путем мы вместе с Юрьевичем не поднимались с 2002 года. Обычно мы этим путем спускаемся, а поднимаемся другим маршрутом. Кстати, одна из целей этого похода была получение подробного трека этой тропы и координат ряда точечных объектов. По пути отметил два родника, которые были практически на тропе.
Подъем давался мне тяжеловато. Конечно, по сравнению с прошлогодними Тхачами я просто летел, но все-же привалы устраивались часто. Юрьевич же, наверное почти не уставал. К Колокольне мы подошли спустя три часа после начала подъема.
На поляне под Колокольней немного пофоткал. По стене Большого Тхача наверх карабкалась косуля, которая тоже попала в объектив.





Привал закончился и мы двинулись дальше. Хотя основную высоту мы уже набрали, подниматься пришлось еще долго. Подходило время обеда. Юрьевич предложил устроить перекус где нибудь на тропе, но несмотря на то что хотелось есть я решил идти дальше до Ветреного. В качестве компромиса сжевали шоколадку.





Тропа подходила близко к скале Большого Тхача. А между деревьями на горизонте виднелся Оштен.
Балаган Ветреный был забит до отказа москвичами. Обедать здесь ни у меня, ни тем более у Юрьевича желания небыло. И мы вдвоем пошли дальше. Артем остался. У него были немного другие планы, которые больше совпадали с планами москвичей.
Обедать мы решили около речки Тхач. Но до нее надо было еще пройти перевал Тхач и спустится с него. До перевала добрались быстро - тропа хорошая и подъем небольшой. За перевалом тропа слегка потерялась, но здесь это было не очень важно, так как весь путь легко просматривался. На спуске встретили москвичей, который возвращались от Чертовых ворот на Ветреный.
Обед решили сделать около ручья Тхач, в том месте, где его пересекает тропа. Вскрыли рыбную консерву и тушеную фасоль. На горелке вскипятили по кружке горячего шоколада. После обеда вздремнули с полчасика. Но надо было идти. Нам еще до Чертовых ворот топать. Собравшись, я решил посмотреть водопад ниже по течению ручья. Юрьевич тоже пошел. Пробираясь по руслу мы вышли на край обрыва, с которого ручей и падал. Высота была не меньше 20 метров, но отсюда водопад был виден плохо. По идее, надо было обойти скалу и спуститься вниз, но это не входило в наши планы и мы вернулись к рюкзакам.



Дальше был нудный подъем по тропе, а на поляне, как обычно, пришлось продираться сквозь борщевики.
Зато после Асбестного перевала идти стало веселее. Травы, мешающей движению небыло. Даже, когда тропа шла вверх, идти было нетяжело. Хотя расстояние до Чертовых ворот было весьма приличное. Когда мы остановились на Чертовой калитке, я определил, что до захода солнца осталось около получаса. Пришлось поднять темп движения, благо теперь тропа шла на спуск. На развилке свернули направо на запад-юго-запад. Хотя та земляная осыпь, что шла в этом направлении и не сильно была похожа на тропу, мы догадывались, что она приведет нас к домику.

До домика добрались, когда уже почти стемнело. Почти перед самым домиком тропу пересекал ручей, а на полянке за балаганом было много дров. Сам балаган был довольно сильно потрепан, хотя крыша была целой, и печка стояла на месте. Отсутствовала дверь и нары, печка была набита мусором, зато припасов было много. Я насчитал больше 10 полторашек с крупами.
Пока не стемнело набрали воды и разожгли костер на площадке перед домиком. Но я также решил запалить и печку. Основная проблема была в отсутствии дверцы не ней, что сильно снижало тягу. Провозившись минут десять я было плюнул на нее, но на всякий случай прикрыл загрузочное отверстие крышкой от ведра, которая валялась рядом, и подпер бревном. Переключились на приготовление еды. Юрьевич как обычно оставил выбор блюда за мной и я, недолго думая, начал варить макароны. Хороший костер быстро вскипятил котелок воды, я бухнул туда с полкило макарон (ну у меня в общаге порция четверть килограмма) и поставил его довариваться. И тут я заметил, что из трубы печки идет неплохой дымок. Т. е. дрова и мусор, что были в печки разгорелись и теперь ее можно было топить по полной. Хотя по полной Юрьевич не дал - сказал, что жарко будет.
Макароны с рыбной консервой и кетчупом как обычно были очень вкусными. Но я не расчитал с объемом - слишком много сварил. Сколько смогли - съели, остальное я оставил на утро. К этому моменту уже полностью стемнело, но луна пока еще не вышла из-за воротины, хотя и подсвечивала над ней облака.
Кстати, о луне. Как раз в эту ночь должно было произойти ее полное затмение, примерно в два часа. Но облака не обнадеживали. Они шли как раз из-за воротины и портили обзор. Хотя еще было слишком рано.
После чая со сгущенкой начали укладываться. В домике было тепло, даже жарко. Поэтому мы не стали занавешивать дверь, что было нашей ошибкой. Довольно быстро (примерно за пару часов) тепло ушло и мы начали подмерзать. Заснуть мне не удалось. Скреблись мыши, спальник съезжал по наклонному полу, да еще и прохладно было. Из-за этого всего я не стал наблюдать лунное затмение, а просто пытался как нибудь выспаться.

День второй. 17 августа, воскресенье.
Утреннее настроение омрачалось тем, что я не выспался. Ну а в нагрузку отказало автономное зарядное устройство для треккера, которое я спаял перед походом. Хотя устройство - это громко сказано. Просто три пальчиковых элемента соединенных последовательно и разьем miniUSB. Видимо для заряда не хватило напряжения, надо было четыре элемента соединить. Таким образом ресурс треккера резко сократился - этот день еще удасться записать, а вот следующий врядли.
Завтракать, а тем более доедать вчерашние макароны мне не хотелось. Макароны ушли в кусты, но кашу я все-таки поел, хотя и без аппетита.
Вышли мы примерно в восемь. Сегодня нам предстояло подняться на перевал Чертовы ворота, пройти до Солонцового хребта, обойти его и спустится по одному из его отрогов к домику. Конечно, нам нужно было попасть на озера, и разумнее было ночевать у Бамбачки, но Юрьевич хотел ночевать именно в том домике и я как-то не возражал. Все дальнейшие события частично были связанны с этим решением.
На подходе к перевалу нас накрыл легкий дождь - очень не вовремя. Но на самом перевале он прекратился, и больше нас не тревожил. На правой воротине в пещере мы заметили косулю - наверное там у них гнездо. За перевалом были хорошо видны оба Бамбака, Джуга и Солонцовый хребет, по которому шла наша тропинка. Но чтобы попасть на нее нам еще надо было спустится с перевала. После небольшой передышки мы пошли на спуск.




Здесь мы с Юрьевичем были последний (и единственный) раз в 2004 году. Тогда мы спустились вниз, поднялись на следующий перевальчик и... не рискнули идти дальше. И нужно сказать правильно сделали. На следующий день Бамбаки были накрыты плотной облачностью, так что если бы мы там задержались, то попали бы в... неприятности.
Где-то здесь, в конце спуска с Чертовых ворот проходит граница заповедника. Проходит она исключительно по карте - на местности никакого признака границы не наблюдается. Этот район вообще является закрытым для туристов - экологические маршруты по нему не проходят, поэтому и пропуска в обычном порядке не выдают. Но туристы сюда ходят регулярно, хотя далеко не все.
На подъеме на следующий перевальчик отметил один родник, тоже прямо на тропе. Темп движения был невысокий, да и я постоянно отставал. Еще начались проблемы с правым ботинком. От него собиралась отвалиться подошва, но пока что она держалась. Пока поднимались, ветер разогнал облака и картинка значительно улучшилась.





С перевала тропа спускалась долго: сначала между двух скал, потом вышла в лес, а потом пошла через большую поляну. Борщевика на той поляне было не просто много, а очень много. Но мы уже как-то привыкли к нему, хотя продираться сквозь такие заросли было неприятно. В одном месте от основной тропы отходила вправо тропинка и мы пошли по ней. Потом была развилка - одна тропа круто поднималась вверх, а вторая шла вправо через лес. Мы опять пошли по правой. Она долго шла по лесу, иногда выходя на небольшие полянки, а потом уже вышла на альпику. Это был просто праздник какой-то. Не надо продираться сквозь заросли и все вокруг видно. Так мы и шли некоторое время пока не увидели это.
Черные точки на склоне я сначала принял за лошадок. Сфоткали их с зумом и рассмотрели поближе. Зубры. Причем тропа проходила как раз под ними. Пошли дальше, там ближе будет ясно, что делать. Прошли еще с полкилометра. Теперь уже зубров можно было и невооруженным глазом отличить от лошадок. Тут слева от нас что-то зашуршало и по противоположному склону побежал медведь. Пока мы доставали фотики, медведь остановился, встал на задние лапы и начал на нас смотреть. Секунд пять посмотрел и дальше побежал. К сожалению, мы успели заснять только как он убегал.









С зубрами Юрьевич решил не связываться и обойти их по низу. Сбросили метров тридцать, но зубры все равно нас заметили, поднялись и ушли. А мы еще долго потом обратно на тропу вылазали, хотя по дороге нашли водопадик.
Тропа привела нас на седловину Солонцового хребта. Отсюда уже хорошо была видна Бамбачка и ее притоки, которые вытекали из озер. Внизу у речки стоял вагончик. Уже был час дня и по идее надо было организовать перекус. Но мы пошли дальше, нам надо было дойти до домика. Тропа тем временем изчезла и темп движения упал. Постоянно попадались подболоченные участки, да и на сухих по кочкам быстро не побегаешь. А тут еще у ботинка начала отваливаться подошва. Видели еще одно стадо зубров, но оно быстро от нас скрылось за отрогом.









Через час мы наполовину обогнули хребет и вышли к отрогам. На одном из них должен быть домик. К этому моменту подошва у меня оторвалась окончательно и я стал прикручивать ее проволокой. Юрьевич пошел на разведку домика. Ходил он долго, я уже собрался идти его искать. Но вернулся с результатом. Этот отрог он до конца не прошел, зато заметил домик на противоположном отроге, на поляне в лесу. Но до него еще надо было добраться.
Сначала путь нам преградил большой снежник. Я обходил его сверху, так как на траверсе мой ботинок сильнее разваливался. Потом начался длинный спуск по отрогу. Даже какая-то тропинка появилась. Но потом на поляне она изчезла. Где-то в этом месте нам надо было сворачивать в лес и искать домик. Пока добирались до леса подошва отвалилась еще раз. В лесу нашли тропу. Я привязывал подошву, а Юрьевич прочесывал лес ниже тропы. Безрезультатно. Тем временем, я привязал подошву и прошел по тропе дальше. Тропа выходила на поляну, но домика там небыло. Вернувшись, я попросил Юрьевича проверить тропу и поляну. На поляне он нашел другую тропу, хорошо набитую. Но если по ней подниматься вверх, то она вскоре теряется. Поэтому пошли по ней вниз. Тропа оказалась действительно хорошей и даже маркированной. А минут через 15 мы заметили впереди домик.





Домик оказался добротным, хотя и старым, но это был не тот, что Юрьевич заметил с противоположного отрога. Этот стоял в лесу, а Юрьевич видел дом на краю поляны. Зато рядом был родник, а внутри я нашел пару калош, которые мне почти подошли. Но для проверки мы прошли дальше по тропе, и сразу же увидели еще один дом. Вот это был действительно тот. Мощное строение с приставленной лестницей стояло на краю большой поляны, с которой открывался вид на отрог Солонцового хребта и дальние горы. Рядом протекал обложенный камешками ручей с прозрачной водой. Перед домом был смонтирован столик с двумя лавочками, правда хлипковатыми. Здесь же было кострище. Изнутри дом оказался двойным (видимо это было зимовье) и с предбанником. Внутри стояла печка, у окна столик с лавочкой, а левую сторону занимали широкие нары. В наличие была двуручная пила и еще кое-какой инструмент. Над столиком, на полочке стояла табличка "Порт-Артур".
Мы, естественно, перебрались в новый дом. Буржуйку топить не стали, зажгли костер и на нем сварили суп. Вечерело, стало прохладнее. Поэтому ели суп мы уже в домике. Чай вскипятили на горелке. Вообже, хотелось побыстрее лечь спать, т. к. за день мы оба вымотались.

День третий. 18 августа, понедельник.
Согласно пожеланию Юрьевича мы проснулись в пять утра. Еще было темно, а идти по темноте желания небыло. Поэтому мы пока обсуждали дальнейшие планы. Я предлагал идти на кордон Киша, но Юрьевич вполне обоснованно меня отговорил. Мы точно не знали как пойдет тропа дальше, да и вообще не были уверены, что она идет к Кише. Поэтому самым разумным вариантом было возвращение тем же путем, каким мы сюда пришли. Точнее в целом тем же. Вместо обхода Солонцового хребта мы решили подняться на вершину 2473,5Т и с нее спускаться на тропу.
После легкого завтрака стали собираться. Юрьевич отдал мне свои запасные кеды (у нас размер одинаковый). Но порванные берцы я не выкинул, а положил на дно рюкзака в надежде после похода их отремонтировать. Калоши я тоже взял на всякий случай. Поэтому, несмотря на съеденные припасы, рюкзак легче не стал.
Вышли мы в начале семи. К этому моменту полностью рассвело. Сразу решили отклониться от тропы и уходить вверх по склону. Сначала было тяжковато поднималься по лесу без тропы, но потом вошел в темп и стало нормально. Минут через 15 вылезли к каким-то фигурам выложенным камнями в траве. Оттуда уже было недалеко до осевой линии отрога, где мы нашли тропку. Двигаясь по ней, дошли до мемориальной таблички.









Оттуда стали подниматься на возвышающуюся впереди вершину. Сначала мне казалось, что удасться ее обойти траверсом, но чем выше мы поднимались, тем становилось яснее, что придется подняться на саму вершину.
Триангулятор на вершине оказался довольно раздолбанный. Зато вид оттуда открывался изумительный. Были хорошо видны истоки Бамбачки - ручьи которые вытекали из озер. Жаль, что я не сделал там фоток, снимал только Юрьевич.















В пределах видимости зубров видно небыло, поэтому надо было быстро добраться до леса, пока они опять нам не преградили путь. До тропы дошли минут за 20. Дальше стало еще проще. Юрьевич сегодня пустил меня вперед, поэтому темп движения задавал я. Эта тактика оказалась весьма эффективной: я меньше уставал за счет того, что шел своей скоростью, а Юрьевич не сбивал темп на частых привалах. В общем, в лес мы вошли примерно в 10 часов дня.
Затем снова был лес, большая поляна, заросшая борщевиком, подъем на один перевал, спуск, подъем на второй перевал (Чертовы ворота). Я подобрал оптимальный темп, минимизировал число привалов, в общем все было хорошо. Сегодня мы точно успевали на Ветренный - на Чертовых воротах мы были примерно в час дня, но надо было торопиться. Поэтому обед мы опять отменили.




















К четырем вечера мы были на перевале Тхач. Отзвонились домой. Юрьевич заявил, что он собирается сегодня спускаться и идти в поселок. Мне эта идея не сильно понравилась, но пришлось согласиться. Если бы на Ветреном никого небыло, я бы точно остался, хотя в этом случае Юрьевич бы тоже остался. А так, быстро устроив себе горячий шоколад с холодным, мы двинулись в сторону Колокольни. Нужно было спуститься к Большому Сахраю и дойти до Тайваня до темноты. Это было очень желательно.
До Колокольни мы добежали довольно быстро. Зато спуск оказался долгим. Я к тому времени уже натоптал ноги, а дополнительная нагрузка на пальцы ног была некстати. В общем, когда мы вышли к Большому Сахраю, уже темнело. И как я и предполагал, по осыпям мы лазали уже в полной темноте. Только на полянке с навесом я достал фонарик. Хотя он уже и не был так сильно нужен. На Тайвань я пришел в мрачном расположении духа. Уже и есть не хотелось. Предложил Юрьевичу поставить палатку и лечь поспать пару часов, чтобы немного восстановить силы. Поставили мы ее быстро, покитали вовнутрь вещи и упали на коврики. Будильник поставили на два часа ночи.

Утро четвертого дня. 19 августа, вторник.
Встали мы по будильнику. Кое-как свернули палатку, упаковались. На небе ярко светила почти полная луна, и дорога, после адаптации зрения была хорошо различима. Тем не менее, фонарик я включил. Было прохладно. До поселка нам осталось пройти 12 км, за 4 часа. Шли быстро, но сильно не торопились. По крайней мере вначале.
Броды я переходил напрямую, не разуваясь. Ноги гудели, поэтому идти по колено в холодной воде было приятно. А на мокрые носки я уже не обращал внимания. Вспомнился Артем. На Ветренном рассказали, что он вчера днем ушел в направлении Фирсовой поляны. На Тайване мы его не встретили, значит он либо пошел в поселок, либо не спустился. Хотя, если он нашел правильную тропу за Фирсовой поляной, то чтобы заблудиться ему пришлось бы постараться. Как найти эту тропу я ему рассказал. Значит будем считать, что он пошел в поселок.
На поляне около моста было тихо - никого небыло. Мы перебрались через Сахрай и пошли вверх по дороге. Почему-то, мне эта горочка кажется особенно трудной. И когда идешь от поселка, и когда в него возвращаешся. В этот раз, впрочем, я думал, что буду подниматься дольше. Когда мы уже перевалили хребтик, небо стало светлеть. Сколько мы ходим на Тхач, всегда подходим к Новопрохладному на рассвете. Спускаемся к мостику, переходим его и идем по улице. Потом последний подъемчик к столику с лавочками. И ждем автобус.
Ждали автобус мы недолго, хотя за это время успели подмерзнуть. Когда автобус завелся мы залезли внутрь. А еще минут через пять подошел Артем. За то время, что мы шарахались по Бамбакам, он с москвичами сходил к Чертовым воротам, поднялся на Большой Тхач и затем, через Фирсову поляну, спустился на дорогу и пошел в поселок. В общем, для первого раза очень неплохо.
На этом наше приключение закончилось, т. к. автобус благополучно довез всех домой.

P.S. По результатам нашего похода можно сделать следующие выводы:
1. Необходимо проверять обувь перед выходом, а также брать с собой легкую запаску.
2. Необходимо оптимизировать продуктовую раскладку. Половину продуктов мы принесли обратно.
3. Необходимо регулировать нагрузку. Проходить под 50 километров в день с рюкзаком по сильнопересеченной местности (хорошо еще что в основном по тропам) для меня пока тяжело. Да и пофотографировать мне не особенно удалось из-за этого.

Ну и надо сказать, что хоть мы и побывали по ту сторону Чертовых ворот, цели мы не достигли. Мы ведь шли к озерам Бамбачки, а увидели лишь ручьи, что из них вытекают. А тут появилась еще одна цель - вернуть калоши в дом на Порт-Артуре. Так, что туда нам надо обязательно вернуться.

Ледопады - минипрогулка

Sat, 29 May 2010 16:29:17 +0000

К десяти часам, во воскресенье, 17 февраля, прибыли в поселок Каменномостский aka Хаджох дикой горной Адыгейской республики - я и Катя и мой знакомый тов. Матрас, неугомонный реактивный парень, со своей женой.

Доехали за 3 часа, что, учитывая состояние трассы и остановки "шоб поссать" через каждые пять минут, неплохо. Как и положено адыгейсокй дроге, главная уходит не туда куда она на самом деле уходит, а в местность где расположены сараи и прочие хижины местного населения, точнее во двор с шашлыком-машлыком-пивом-соком-водкой-туалетом-базаром-помойкой-стоянкой-трактиром. Но мы-то специально обученные хитростям местных дорог, поэтому нас сие не очень удивило, хотя и навело на мысль о невысоком тарифе на установку дорожных знаков по заказам предпринимателей.

Выглядит сие безобразие примерно таким образом:

Чуть в глубине хозяйства стоит касса, куда надо заплатить 80 рублей с человека чтоб пройти дальше. А дальше собственно самое интересное - красивый каньон, именуемый Хаджохской Тесниной. Каньон изрезан хозпостройками в виде лесенок, призванных облегчить прогулку по ущелью, что конечно же портит его вид с одной стороны, с другой в паре мест без лесенок было бы конечно проблематично пройти без скалолазания. В ущелье действительно очень красиво! Вода сильно изрезала породу, образовав причудливые формы скал. На стенках в изобилии натеки льда. Река сейчас маловодна (но летом там воды очень много, это видно по следам, уровень бывает выше метров на 7) и частично закрыта льдом, поэтому спуск и прогулка внутри собственно каньона не представляет никаких сложностей. Единственно что надо быть осторожным чтобы не провалиться, т.к. воды все же хватает и течение может унести под лед и тогда труба. Я чуток ушел одной ногой под лед, но ничего страшного, скоро ботинок высох. За пару часов обходим все это дело и приходим обратно к стоянке, где нам все пытаются втулить всякую ненужную херь типа превосходных путеводителей по неописуемым красотам предгорий Лаго-Наки. Фотографии из каньона:

Кстати, на территории заведения есть вольер с медведем. Медведь по всей видимости добрый и развлекает праздную публику, валяясь в снегу.

Далее мы отправились в слудующий пункт нашего путешествия - речку с водопадоми. Руфабго типа. Сразу скажу, что речка в принципе не представляет собой ничого особлывого, по крайней мере зимой, хотя тоже по-своему интересна. Сразу нас встречает очередное гениальное изобретение человечества. Но что ж поделать, дикая страна, дикие люди, которым не дано зарабатывать на жизнь работой - и мы послушно отдаем по сотне с рыла и двигаем по мосту (впрочем на сей раз все более-менее законно, т.к. платен собственно проход по стальному мосту, фишка только в том что этот мост открывает легкий доступ к природному объекту).

Перейдя мост, обедаем в беседочке на крутом обрывистом берегу. Начинается снежок, задувает, холодает.

Немножко потупив и сходив в сортир, идем по отлично натоптанной тропе вдоль реки. Река под снегом, по пути нам открываются красивые ледовые сооружения, когда-то бывшие водопадами. Лесенки здесь конечно тоже присутствуют чтобы 100 рублей были потрачены не зря. Долго-ли коротко ли, пришли к 4-му водопаду, вернее сказать ледопаду, после которого, как нам сказали на входе, мы уже не пройдем. Ну а мы решили все же пойти, обойдя ледопад поверху. Сунулись в одно место и пришли в буерак, вернулись в другое и сравнительно просто залезли. Дальше следов человека уже не было, мы натаптывали свежую тропу. Прошли еще с километр, ничего особенно интересного кроме огромной скалы цилиндрической формы, торчащей вертикально из земли, не увидели, вспомнили что уже вечер не за горами и пошли назад. Дошли опять до 4-го ледопада.

Наш друг Матрас взял с собой снарягу для ледолазания - потренироваться в этом было его основной целью. Для этого была выбрана практически идеально вертикальная ледовая стенка высотой метра 4. Довольно бодро он пролез эти несколько метров стенки, потом предложил мне.

Я никогда до этого не лазил, и вообще мне как-то по земле привычней, но мне было очень интересно и я кое-как вскорячился на где-то метра полтора, после чего благополучно сорвался и повис на страховочной веревке. Во второй раз, набравшись чуток опыта, я залез уже повыше, но получалось у меня как-то криво, ноги не держали, и я висел главным образом на руках. Неудивительно что руки вскоре устали и вогнать ледоруб повыше не было уже сил, так что я посчитал что на сегодня хватит и ретировался. Но все равно, очень понравилось, неплохо бы с подходящим снаряжением поучиться лазить по хорошему льду.

Обратно дошли быстро. Поели, попили горячего и загрузились в машину. Тут случилась неприятность. Т.к. машина оснащена резиной-липучкой, то, после длительной стоянки, она так сильно прилипла к поверхности, что выехать никак не получалось. Матрас стал выталкивать, однако это у него получалось не особо. Повезло, что мимо проезжали менты, они помогли нам выехать. Я даже сказал им спасибо, но зря - увидя такую трогательную заботу о гражданах, прослезившись от умиления из-за такого желания помочь нашим несчастным персонам, вспомнив как опасна и трудна и все такое, я напрочь забыл что жизненный принцип большинства жителей солнечной республики характеризуется словами "не нае%:шь - не проживешь", и что принцип служителей порядка этой самой республики описывается тоже этими и только этими словами. После процедуры выталкивания пепелаца у меня были изъяты документы и я был приглашен в машину, где мне было объявлено о том что я совершил акт стоянки в зоне действия запрещающего знака, и что меня дожидались уже давно, очевидно с целью пополнения бюджета республики в лице инспектора ГАИ. В результате мне был выписан протокол и выражена неуверенность в том что штраф дойдет. В принципе мужики оказались неплохие, но все равно, подстава гадкая - знак действительно стоял, однако был оборудован карман для стоянки и там уже стояли машины и совершенно никому не мешали. Ну и ладно, они мне понапрягали мозг, я забрал у них время.

На обратном пути решили заехать в так называемый монастырь, который на поверку оказался турбазой, хотя что-то похожее на монастырь действительно присутствовало:

В Краснодар прибыли в 21 час, сильно уставшие, но довольные.

Жэсть-01: Из Москвы в Хабаровск за 10 дней на старой кляче!

Fri, 28 May 2010 09:20:47 +0000

Жэсть-01: Из Москвы в Хабаровск за 10 дней на старой кляче!

Многие посчитают глупой затеей поездку на старенькой Honda Accord из Москвы в Хабаровск, но нам эта идея понравилась сразу. Поездка принесет не только тяжелые испытания для японской старушки, но и яркие впечатления, которые останутся у нас на всю жизнь.

вид с кресла штурмана

Идея вынашивалась несколько лет и вот появилась возможность ее реализовать. В сентябре 2007 года чисто случайно в объявлениях попалась полугнилая раздолбанная Honda Accord 1989 года за смешные деньги. Поехали смотреть машину, а она, цуко, долго не могла завестись. Когда же она завелась, хозяин на радостях выезжал со стоянки покалечил немного заднюю дверь.

Опытный мастер дал добро на поездку - Хонда выдержит. Для проверки немного погоняли на машинке по МКАДУ. 2 круга она прошла очень легко и вела себя просто отлично. Мотор Хонды уже прошел капитальный ремонт и отбегал после него 20 тыс. км - т.е. все, что там должно было притереться, давно в норме. Ходовка у машины тоже ничего - главное, чтобы не провалилось днище - оно немного ржавое

Тачка заводится пока только с толкача (буквально с полпинка), потому как после 5 месяцев стоянки аккумуляторной батарее пришел полный писец. Менять не охота да и незачем Корпус автомобиля покрыт шрамами и дырками - как-никак старушке почти 20 лет и кому-то с этого сайта она вполне может быть ровесницей.

Honda Accord 89, 1.6 около 80-90 чахлых лошадей, карбюратор, левый руль, без гидрача, механика, передний привод

Планируемый старт намечен на 17 мая 2008 года из Москвы рано утром. Поедем на транзитках, с собой GPS, субноутбук Asus Eee PC 701 4G и конечно же моя любимая 5-ка Canon. Ехать будем дней десять-двенадцать, по пути заезжая к друзьям в разных городах и на Байкал. Думаем сделать много хороших снимков в дороге и привезти кучу RAWов, а JPEGи еще в поездке хотим выкладывать в специально созданную ленту новостей нашей отчаянной экспедиции.
Поедем изначально вдвоем, затем в Чите к нам присоединится еще один чуваг москвич-хабаровчанин Вовчег. Но это при условии, что мы туда все-таки доедем, а Вовчег долетит на самолете

Старт. 17 мая 2008 года

Выехали из Москвы поздно, так как проспали. Простояли в пробках часа 3. Из Московской области выехали по обочинам без проблем. Далее нас встретили достаточно дружелюбно гаишники на посту ДПС - после нашего рассказа куда мы едем, поржали и отпустили.

Перед Владимиром остановили на посту и выписали штраф на 100 рублей за негорящую фару. Врубили дальний свет и поехали дальше.
Олень выбежал на трассу, задница, пропрыгал рядом метрах в трех от машины, рожки показал, мордочку. Только шевельнулись достать фотик - смотался в лес, догнать пытались - ускакал, цуко

Погода была не ахти, мотор омывателя лобового стекла уже лет пять на Хонде мертвый, ехали медленно, поливали из бутылки, фотографий практически не делали, так как еще не поняли что мы уже едем и куда едем. Ехали через Нижний Новгород по объездной, чтобы нагнать время, упущенное на старте.

Под Чеббоксарами нас ждал неприятный сюрприз в виде злых чувашей на гаишной тачке. Виталик обогнал по встречке «привычным» движением, а гайцы его тормозить пытались, он проехал мимо. Догнали они нас быстро и наказали на 2 тыщи. Хотели 5, говорили нам, что у них ценник за встречку - 10 тыщ. Сволочи. Чуваши-гайцы = звери. Благо уехали.
Заночевали в 50 км от Казани на обочине около остановки.

Выехали в 5-30 утра. Не успели набрать скорость запищал антирадар, мы на него забили, ехали дальше. Но менты там все-таки были. Скорость была всего 81 км/час - а злые гаишники штрафанули аж на 300 рублей.
На выезде из Казани нас как обычно остановили на посту. нас вообще практически на каждом столбу останавливают, так как стекло у нас разбито, фары мертвые, кузов гнилой, и вообще мы выглядим как бандюки на старой кляче

Тормознули, значит нас эти молодые гайцы и давай искать способ содрать с нас бабло. И документы проверяли по рации, и права пробили по базе
Гаишник: Куда едем?
Мы: В Пермь
Г: Где работаете?
М: На маршрутке
Г: Че в рюкзаке?
М: Фотик ...
Г: А зачем он вам?
М: Фотографии делать...
Г: А зачем?
М: Да любим мы это дело
Г: оружие не везете?
М: Нет, нах нам оно? Мы ж не перегоны...
Г: Наркотики, запрещенные предметы?
И тут этот гаец так на меня посмотрел (обоим пришлось выходить из машины, стояли разговаривали с гайцами рядом) обиженным вглядом (докапаться то не за что), что стало просто страшно, что он щас начнет виртуал нам накручивать, чтоб все-таки обуть Видимо, фантазия плохо работает, либо разговаривали слишком свободно, что ему пришлось нас отпустить с миром. Вывод: в Татарстане гаишники живут очень бедно = с виду ну просто попрошайки. Ехали с Татарстана быстро.

Кировскую область прошли медленно. GPS привел нас к реке, на которой дорога уходила в причал.

На пароме. За 80 рублей мы пересекли на пароме реку Вятку, пообщались с местными жителями на ТАЗах. Один в девятке вез мелких поросят. Они ему машину трясли и колонки сзади пытались сожрать

С парома на дорогу через причал пришлось с разгона запрыгивать, так как там был грязевой подъем. Еще 40 км шли по грязи на скорости, как опытные дрифтеры Грязь по колено, колея узкая, обочин нет, только канавы и обрывы. Машину носит как г-но в проруби. Один раз чуть не вылетели в кювет.

Хонда быстро покрылась грязью, немного отвалился задний бампер, а еще мы потеряли подкрылки. Бампер конечно чуток подшаманили, а подкрылкам - пипец Один мы просто укатали в грязь, пытаясь перескочить очередную канаву. А второй отвалился, когда мы уже проехали все это и остановились

После того, как проехали через такую срань, решили переодеться в дорожную одежду - нормальная пришла в негодность очень быстро!

Как раз на этом участке была преодолена первая тыща!

В дороге не отставали от жизни - Скайп, Одноклассники, в Контакте, аська и Зума

В Удмуртии на дорогах было очень спокойно - ни одного поста ДПС, ни одной машины. Дороги нормальные, но местами встречались вот такие вот засады!

Въехали в Пермскую область. Местные гаишники были добрыми. Поржали над нами, пожелали удачи. ...Заработали 2 тыщи рублей успев обогнать фуру за 5 метров до знака "Обгон Запрещен" перед гаишной кормушкой. Проехали мимо них с довольными рожами, предъявить то нечего.

По пути антирадар много раз оповещал нас о засевших в засадах гаишниках. Несколько раз засекали вполне гражданские тачки на дороге и в Казани, пищал антирадар, проезжали мимо, а там один в гражданском с радаром, а другой в форме с полосатой палочкой.

В Перми, купили местную симку и посидели в Интернете публикую дорожную обстановку для других путешественников. Проторчали около трех часов, солнце село, решили выехать из города до ночи. Заночевали недалеко от Перми на трассе, так как ночью мы своим дальним светом начали слепить всех, а они нас сильно ругали и тоже сгоняли нас с трасы своими прожекторами.
Утром встали рано и быстро погнали на восток. Перед Екатеринбургом решили проверить, почему машина перестала заводиться сама. С толкача заводить конечно можно, но не всегда удобно. Заодно нашли способ использовать ближний свет фар, докупив нужный предохранитель и лампочки. Омыватель лобового стекла отремонтировать не удалось, машина начала биться током и мы забили на это дело. Там похоже сгорел сам моторчик.

В городе стояли в пробках и давали возможность всем обгонять себя, нас делали даже газельки.

Этот сервис нас почему то не принял. Видимо иномарки не чинят.

До Тюмени шли деревнями и горящими лесами.

Радость не знала границ, когда домчались до Тюмени. Хоть мы и объезжали город по трассе, но видели, как круто он развивается - очень много новостроек и вообще строительства. Со стороны объездной дороги город выглядел очень хорошо - нам понравилось!

Тюмень - наверное, единственный город, попавшийся нам по пути, где нам дали четкие инструкции как себя вести за его чертой.

Ехали уже довольно долго, а гигиена так и нарывалась на инспекцию. Поехали мыться в речке.

Нашли небольшую заправку прямо в поле у дороги. Заправились чем-то.

Во время очередной остановки на отдых решили заняться тюнингом автомобиля. Сделали новые фары, сняли ненужные детали и обвес!

Чтобы не отвлекаться во время поездки на падающую прямо на ноги панельку пришлось ее перебинтовать скотчем и привязать изолентой. Правда, не очень помогло, так как от тряски вся эта конструкция снова отваливалась.

По пути питались хорошо, всегда ели горячее, второе и третье. Все было вкусно, на дорогах у нас грамотные кафешки - мы ни одной плохой не встретили.

Проверяя масло очень удивились - ни капли не пропало с последнего долива.

В Новосибе нас забрали на очень срочную военную службу. А так как в Армии мы не особо были, то нас оттуда быстро изгнали.

После демобилизации мы поехали смотреть город и встречаться с друзьями. Они нам показали достопримечательности, отличные ракурсы для фотосъемки. Жаль, что мы были ушатанные с дороги, а времени было мало. Померзли немного, поболтали, попили чайку из термоса и поехали спать.

Наутро с нас офигевал весь гарнизон, в котором мы остановились.

Река Обь!

Целый день мы на полной скорости (а иногда это целых 155 км/час) с рисунками на бортах рассекали бескрайние просторы Сибири.

Ночью к нам пришел Медвед и привел друзей. «Превед» он нам не сказал, но пожелал хорошей дороги.

А дорога, она, сцуко, страшная по ночам!

В городе «Космического Летуна» мы были на следующее утро. Прыгать со Славиком не стали, очконули.

По холоду сгоняли на берег Енисея и прихватили немного камешков на память.

А еще там была шахта по дороге, которую мы успели сфотографировать, пока нас не прогнал охранник.

От злого охранника мы умчались быстро, дороги были хорошие...

Но потом они и кончились! Началась тяжелая эпопея до Канска. Известная всем перегонам дорога постепенно ушатала и наши стойки, приборная панель упала на ноги, бампер пришлось много раз подкручивать.

В кино не стали заходить, новинок там нет уже лет 20.

Километров 200 (точно не помним) ехали очень медленно.

В Иркутской области нас встретила красивая телочка!

Природа уже стала больше походить на нашу родную - дальневосточную.

Постояв немного у переезда, мы оказались на Кибер-Почте!

Цифра шагнула в Россию намного раньше хороших дорог!

На участке около реки Курзанка только с подсказки дальнобоев мы разобрались в какую сторону этой дороги нам ехать.

Поужинали в знаменитой финансовой кафешке. На стенах были не только купюры разных стран с автографами разных людей, но и кредитные карты! Доска почета всех проезжавших через это место людей. Мы свою денежку прикрепить не смогли, так как скотч у девчонок-официанток кончился, а наш весь ушел на починку фары!

Интересное место на подъезде к Слюдянке, кафешка стоит высоко на сопках, туалет тоже прикольный у них.

Далее - Байкал! Но комментс, красота - офигительная!

Омулевые «Барыги» - хвостик этой редкой рыбки - 50 руб. Рыба эта, как и многие другие присущие Байкалу виды, водится только здесь! Мы взяли тут только две рыбки на пробу, а уже в самой Слюдянке нашли местную коптильню и купили оптом 40 хвостов за 1 тыщу.

Пока один из нас носился всюду и фотографировал РЖД, другой - заправился и отжигал прямо на бензоколонке!

Прикольно очень, огороды прямо в сопку уходят под очень крутым углом. На западе такого не увидишь!

Очень хотелось... окунуться в прекрасных водах Байкала!

Окунулись и поехали вдоль берега, пересекая многочисленные горные речки, питающие озеро. Реки - холодные, быстрые, красивые - текут прямо с Саян.

Хотя мы пили безалкогольное пиво, резиновые женщины нам не попались. Но вот пластмассовые гаишники - это было!

Очень понравилось в Бурятии. Красивые места, каких не встретишь, наверное, нигде. Сделали много классных фотографий, ехали медленно - любовались. Гаишники (пластиковые) нас не тронули.

Но тут на нас начали быковать местные жЫвотные.

В общем-то, не только на нас!

Долина реки Селенги вечером классно выглядела - фоток сделали много хороших!

Где-то за поворотом нас подстерегали гайцы. Радар-детектор вовремя сообщил о засаде, но мы и не сильно гнали.

Лето в высокогорье только начиналась, и кое-где еще лежал лед. Толстый слой льда. Зимой, наверное, очень холодно было!

В Читу приехали в пять утра! Успели немного вздремнуть перед встречей с друзьями. Приехали почти одновременно с «зеленым» - он прилетел в Читу на самолете, чтобы продолжить с нами (бывалыми дальнобоями) путешествие.

По незнанию «новичок» сразу сел за руль!

А мы взяли немного пивка и начали отдыхать, ведь в Чите - День Города!

Под вечер отлично попарились, попили пива с Омулем.

На утро «зеленый» был свеж и полон сил к поездке. Он одел спецформу и стал реально зеленым!

Передача транспортного средства прошла с юмором! Мы попытались приварить металлическую защиту картера у китайцев в сервисе, но они загнули слишком большую цену (почти полмашины), и мы отказались!

Дорога была пустынной, мы ехали быстро. По пути нам встречались перегоны на «мумиях» - перемотанных скотчем иномарках японского производства!

Мы тоже ехали на кляче японского производства - но в другую сторону - сдавать ее по гарантии!

Ехали очень весело! Пили пиво, дурачились!

Заночевали на стоянке перегонов. Втроем в машине спать было неудобно, но мы же не неженки - в такую даль неженки не ездят, а сидят дома!

И вот тут наше приключение приняло новую фазу. Езда по федералке полностью убила нашу ходовку, все стало греметь, кругом была пыль. Пыль через все щели проникала в салон и мешала дышать. Мы пробовали залеплять щели пакетами, бумагами - не помогало, спали в машине накрывшись курткой. Ехали очень быстро, так как машину особо не берегли.

Хонда нам отомстила… От нее на очередной кочке отлетел фрагмент выхлопной системы.

Причем тот, что прямо посередине! Труба полностью упала на дорогу, ехать стало невозможно.

Думали заварить, но негде!

Оторвали с корнем!

Труба была очень ржавая!

Небольшие штрихи под днищем и мы остались без выхлопа! Прямоток отдыхал, так как наша Хонда стала трактором.

Благо дорога хорошо гасила звук - на асфальте ехать было очень громко. Машина пердела, гремела, рычала как гонка!

Мы въехали на Дальний Восток на «тракторе»!

Дорога постоянно кончалась и преподносила нам различные сюрпризы! Туалет с ВайФаем - запросто!

Еще мы встретили сгоревшую фуру. Точнее ее прицеп! То что осталось от покрышек еще дымилось.

На участке дороги, где стоит стелла «Москва-Владивосток» мы поняли, что ехать без трубы - это Жэсть! Так громко мы еще никогда не ездили. Ночью из под машины летел огонь, машина детонировала, были взрывы, хлопки и непрекращающийся «бздежь» мотора!

В Биробиджане на вокзале стретились с другом. На фотке его нет, зато есть прикольная лошадка - скульпторы даже сделали ей «очко».

Еще видели клевый УАЗик на огромных колесах. Наверное, он очень проходимый, но на трассе мы его почти порвали - в основном по звуковому сопровождению.

Очень добрая кафешка находится в нескольких километрах от Бирика. Мы грамотно в ней поели и оставили положительный отзыв.

В Хабаровск въехали под аплодисменты друзей. Встречали нас специальным шампанским! Такое шампанское - только для тех, кто проехал 9 тыщ км.

Уставшие, но довольные рожи - лучшее доказательство того, что мы заслужили это шампанское!

В городе машина победно встала около подъезда, по пути напугав половину города звуком и развеселив видом!

А это - то чем стала наша «кляча».

Машинка осталась без документов, но все равно на ходу. Ездит на втором Хабаровске и возит навоз!

P.S. Кстати, в будущем возможны перегоны и на такой технике. Гыы... Но это - уже другая история!

Главные герои:
Yakim , в жизни Виталик – идея «автопробега в один конец», выбор машины
Женек (Protoplex) – самый лучший фотограф в мире)), создатель фотоотчета
ВовчеГ, он же «Зеленый» - принимавший участие с самого начала, от покупки машины и постройки маршрута, но по уважительным причинам не смог с нами выехать сразу, а присоединился уже в Чите

Спасибо всем кто поддерживал нас на протяжении всего пути! Еще встретимся, и не раз

И напоследок небольшое видео:

Шагнуть за облака…

Tue, 18 May 2010 17:20:55 +0000

Часть первая. Рожденные ползать..

День первый. Мы едем, едем, едем в далекие края...
Автомобиль мчится по раскаленному асфальту, отмеряя километр за километром. За окнами нескончаемая вереница пестрых лоскутов - полей всех цветов радуги, прямых, уходящих за горизонт лесополос, чистых, аккуратных и широких станиц.

4 июля 2008г. Жарко, душно, но трава еще не пожухла. Хочется поскорее убежать из города.
Навстречу, на юг, к морю, движется нескончаемой змейкой поток машин - на солнцепек и человеческий муровейник.
А мы едем за туманом, одиночеством и за свежестью лесов, гор, снегов и ледников - в Приэльбрусье.
Что может быть еще более чудеснее летом!

Чем дальше от знойного Краснодара, тем дорога свободнее, тем воздух в лицо прохладнее.
Рядом со мной, на переднем сиденье, Ильдар. Он с Крыма. Мне кажется, что я знаю его давно, хотя общался лишь по интернету.
Он, как и я, с интересом смотрит вокруг, хотя знает дорогу, как свои пять пальцев.
Раньше он бывал в Приэльбрусье каждый год, теперь же может позволить себе такое удовольствие раз в 2-3 года.
Для своих 43 лет он находится в отличной физической форме, поджар и легок в движениях.

Василий, 25 лет, расслабился на заднем сиденье, его мало интересуют пейзажи за окном.
Наслаждается в наушниках своим любимым Deep Forest, а затем и вовсе засыпает, видимо - на всякий случай копит силы-).
Вспоминаю нашу первую встречу. В прохладный майский вечер он подьехал в центр города на велосипеде, демонстрируя озябшим от холодного ветра прохожим открытый мускулистый торс, успевший где-то загореть-). Я уже знал, что он большей частью в одиночку прошагал почти по всему Краснодарскому краю.
В нем уживаются две большие страсти – саксофон и горные тропы.

После полудня на горизонте сначала еле заметно, а затем все отчетливее просматриваются контуры высоких гор. Это цель нашего путешествия!
Незадолго до известной развилки у пос Баксан, где стоит пост ГАИ, Ильдар, наш штурман, первый и последний раз ошибся,
и мы едем минут 10 в неверном направлении, а затем еще долго ищем, где бы развернуться.
После разворота нас нагоняет невзрачный жигуль с пассажирами, "похожими на гаишников".
Один из них бурно машет в окно своей чудо-полосатой палкой.
У меня со свободными охотниками на дорогах, или , как они себя называют, ИДПСниками, принцип - правила не нарушать, деньги не давать.
Принцип успешно срабатывает на протяжении нескольких лет.
Три упитанных молодца вываливаются из жигуленка и радостно сообщают, что мы проехали по встречке,
что "щас они нас хорошо поимеют" в виде лишения прав или "денежного удовлетворения".
Иного от них и трудно было ожидать, поэтому иду с ними к месту разворота и минут 10 беседуем о дорожной разметке (которая здесь напрочь отсуствует),
об особенностях национального процессулаьно-судебного производства, о волках и овцах.
Наконец, со словами "езжай, раз такой умный, еще встретимся", они расстаются с моими правами и быстро исчезают.
Это была единственная попытка "блюстителей дорожного порядка" что-то поиметь с нас за всю поездку туда и обратно.

Баксанское ущелье протяженностью более чем в 100км встречает нас долгожданной прохладой, таким знакомым запахом гор, сосен, альпики!
Вот он, настоящий Кавказ!
Асфальтовая дорога хорошего качества вьется причудливой лентой вдоль реки Баксан, то подходя к ее все более бурным потокам,
то отдаляясь от них, давая насладиться панорамным видом на раскинувшиеся луга с поселками.
Иногда дорога словно врезается в отвесно нависшие скалы, прорываясь через них вместе с рекой.
В общем, это начало тех мест, где, как я читал отзывы в Интернете, "Альпы отдыхают".
Они уступают Приэльбрусью по первозданности и нетронутости горного ландшафта, буйству природы и красок.

Фото 1 Баксанская долина

Фото 2. Баксанская долина

Сразу за пос. Эльбрус поворачиваем влево в ущелье Адыл-Су, резко вверх и упираемся... в пограничный шлагбаум.
Оказывается, всвязи с известной напряженностью с Грузией свободный проход в сторону границы закрыт.
Поэтому запланированный нами акклиматизационный выход по маршруту дол. р. Адыл-Су - перевал ВЦСПЦ - дол р. Курмычи требует оформления пропуска, чем мы и займемся завтра с утра.
А пока расположимся на ночевку в сосновом бору близ базы МЧС в пос. Терсколе, который находится в двадцати минутах езды отсюда.
Отличный прохладный вечер, чистейший хвойный воздух - мы находимся на высоте 2125м над уровнем моря в сердце кавказских гор!
Стволы деревьев вертикально тянуться к солнцу, все как один, без малейших изьянов в геометрии. Удивительная красота!

Фото 3. В сосновом бору, близ базы МЧС

День второй. Отшельник, альпика, телята и суслики...
Утренний туман стелется во верхушкам вершин. Через несколько минут вся долина будет залита солнечным светом и теплом.
Пограничная застава в пос. Эльбрус попала под правительственную программу реконструкции и благоустройству воинских подразделений на южных рубежах России.
"Это как небо и земля", замечает Ильдар, сравнивая прежние сооружения барачного типа, в которых ютились пограничники,
с современным комплексом из желтого кирпича и металлочерепичной крыши.

Увы, нас ждет разочарование. У Василия нет паспорта, да и заявление рассматривается погранцами не менее суток...
Терять драгоценное время не хочется. Для такого случая у нас приготовлен запасной вариант, с этим проблем нет.
Приэльбрусье - это масса возможных маршрутов на любой вкус и продолжительность.
Левобережная сторона долины р. Баксан не требует пограничного разрешения, она свободна для туристов.
Наш запасной вариант - это нитка пос. Эльбрус - ущелье р. Ирик - ледник Ирик - перевал Терскол - ущелье р. Терскол - пос. Терскол.
На этой нитке спокойно умещаются минимум две ночевки на разных высотах, отличный в физическом и эмоциональном плане маршрут, минимум людей и максимум свободы!
А главное - первозданные красоты окружающего ландшафта!
Маршрут ничем не уступает первому, но в отличии от него, не требует пограничного пропуска.

Вещи собраны и разделены нами на две части еще вчера.
Ровно в полдень мы наконец стартуем по тропе около моста через р. Ирик.
Далеко позади, словно на другой планете, работа, коллеги, множество мелких и крупных, казавшихся еще пару дней назад таких важных вопросов, политические события и бытовые проблемы!
За плечами рюкзаки, головы чистые и ясные, и все более заполняющее душу чувство свободы, единения и слияния с природой, когда ты с ней наравне и сопричастен с нею.

Тропа безлюдна - народ уже успел с утра пройтись туда-обратно. Она резко идет вверх и вверх, пока не выходит на площадку, с которой, как на ладони, открывается панорамный вид на весь поселок и долину. Здесь так и тянет прилечь и просто наслаждаться видами и спокойствием.
Словно угадывая мысли, натыкаемся на одиночную палатку рядом с тропой и заросшего щетиной пожилого странника.
По краткому разговору с ним выясняется, что Эльбрус его не торопит, и он просто отрешается от повседневной жизни здесь, на лоне природы.
У меня в душе легкая зависть – везет же некоторым!...

Тропа вновь круто лезет вверх - то сквозь голые валуны, то через колючие кустарники, то вновь просто по камням.
Кое-где приходится идти по сыпухе, рискуя скатиться вниз с тяжелыми рюкзаками.
Наконец, достигаем высшей точки, пологого открытого участка, начала долины р. Ирик.
Прямо перед нами на горизонте внезапно открывается великолепная белоснежная гора-великан. Это восточная вершина Эльбруса.
Мы с Василием первый раз видим его, и он действительно поражает своей белизной и величием.
Впереди, куда доходит взгляд, альпика, буйство цветов, красок, многообразие горного ландшафта.

Фото 4. Белоснежный великан

За спиной, далеко внизу, пос Эльбрус и Баксанская долина, а за ними вершины, вершины, вершины, где то там - Грузия.

Фото 5 Альпика долины р. Ирик

Дальнейший путь по альпике и редким лесистым островкам вдоль р Ирик - легок и проходится с истинным удовольствием.
Под деревьями неожиданно обнаруживаем отдыхающих коров и телят, которые тянутся к нашим рюкзакам.
К 16.30 доходим до водопада – красивое место, удобное для отдыха и ночевки. Время есть, настроение отличное - решаем идти дальше,.
Навстречу чувствуется еще большая прохлада и ветерок - это дыхание ледника Ирик.
Издали он представляется в виде серых пятен в верховьях ущелья.

Вечереет. Вместе с неторопливым набором высоты меняется и ландшафт. Кустарники и деревья все реже, даже трава все чаще уступает место каменным островам.
Река как таковая исчезает, превращаясь во множество ручьев.
То, что издали казалось серым пятном, приобретает очертания снежно-ледовых языков, сползающих в ущелье, словно застывшая лава древнего вулкана.
Это не совсем то, что ожидал увидеть я. Ильдар с сожалением замечает, что с каждым годом ледник все грязнее...

На этом фоне возвышающийся на горизонте белоснежный Эльбрус во всем своем великолепии предсталяется эдаким великаном из сказки.

Фото 6. Эльбрус и ледник Ирик

А вот и знаменитое сусликовое поле, о котором говорил Ильдар.
На большом лугу масса свежевырытых норок и земляных столбиков, рядом с которыми то здесь, то там стоят другие, рыжеватые столбики - стражники, мгновенно изчезающие при приближении к ним.
Их много, очень много. Они наблюдают за нами, словно часовые на посту. Скинув рюкзаки, мы с удовольствием позволяем себе поиграть с ними в кошки-мышки.

К подножию ледника мы подходим примерно к 6 часам вечера - как раз вовремя - за ближайшими склонами скрываются последние лучи солнца - через час - два будет совсем темно.
Здесь уже чувствительный ветер и запах зимы-).
Вот и большой камень, у которого следы прошлых стоянок. Здесь мы и заночуем.
Это последний островок зелени, далее - только снег, лед, камни.

Фото 7. На границе двух миров..

В палатке, за чаем, обсуждаем прошедший день. Вспоминаются немногочисленные попавшиеся нам навстречу туристы-иностранцы,
с неизменными улыбками на лице и внушительными фотокамерами.
Они, как и мы, планируют в дальнейшем восхождение на Эльбрус, а акклиматизацию проходят вот такой "малой кровью" - налегке, в виде однодевных прогулок по травке.

День третий. Связанные одной целью...
Сегодня предстоит переход к перевалу Терскол на высоту 3650м. Никакой травы, камней, только снег и лед. В отличии от Большого Фиштенского ледника,
который весь как на ладони, здесь ледник ползет по ущелью, пряча свои особенности за высотами и изгибами.
Занятие предстоит достаточно интересное - постоянно меняющийся рельеф, набор высоты в несколько сотен метров,
преодоление многочисленных закрытых и открытых трещин.
Наличие трещин длиной до нескольких сотен метров, шириною местами до 2-4 метров обьясняется крутизной и извилистостью ущелья.
Ущелье то сужается до десятков метров, то расширяется до нескольких сотен метров, открывая взору новые водопады, скальные замки, вершины.
Трекинговые палки "отдыхают", пришла пора кошкам, ледорубам.

Первая часть ледника проходится без связки. Мы с Ильдаром идем вместе, Василий же отходит далеко от нас на другой край ледника, что вызывает ворчание опытного Ильдара.
Затем ледник резко расширяется и крутизна увеличивается. На его темном теле явственно выделяются светлые пятна и полосы
- это скрытые под снегом и фирном трещины, самые опасные места, снег в этом месте рыхлый и провальный...
Кое-где видим и открытые трещины.

Фото 8. Ледник Ирик, водопад, Эльбрус...

Идем в связке – впереди опытный Ильдар, за ним я, сзади - Василий.
Чем дальше, тем эти скрытые трещины длиннее и шире. Проверяем на каждом шагу ледорубом фирн, идем след в след, и все же то один,
то другой проваливается периодически по пояс в снег.
Иногда приходится обходить очередную скрытую трещину зигзагами на сотню-две метров вправо-влево.

Фото 9. Связанные одной целью...

Фото 10. Завораживающая горно-снежная страна. Цирк ледника Ирик.

Погода благоприятствует нам, солнечно и маловетренно.
Медленно и верно, словно черепахи, приближаемся к перевалу.
Перед перевальным взлетом трещины полностью обнажены и впечатляют своими размерами и глубиной.
Тем не менее, здесь уже более безопасно - ведь они полностью открыты, а не скрываются под ненадежным слоем снега.
Устраиваем краткий привал, и позволяем себе немного пофотаться на фоне трещин, снега и льда.

фото d11. Василий слишком задержался на отдыхе, пора бы и вставать!

фото 12. На распутье...

Часам к 15.30 выходим на перевал Терскол. Открывшиеся внезапно нашему взору сказочные виды на этом плоском белоснежном поле достойны 7-часового перехода.

Позади - ущелье Ирик и уходящие далеко за горизонт гряды многочисленных вершин Главного Кавказского хребта будоражат воображение.

Прямо перед нами - белоснежный великан, восточная вершина Эльбруса. Другие вершины как бы отступили поодаль, давая насладиться взгляду путника всей его красотой.

"Давай-ка сбегаем на него", говорю Василию, хотя прекрасно знаем, что кажующиеся близость и доступность вершины - не более, чем оптический обман...
Солнце еще высоко, проплывающие по синеве небосвода облака только оттеняют и подчеркивают окружающую красоту.
На удивление тихо, белоснежно и далеко-далеко за горизонт чисто, куда только способен достигнуть наш взгляд.
Это один из редких моментов, когда рожденный ползать испытывает способность взлететь, не ограниченный никакими горизонтами…

Нас с Василием охватывает ребяческий восторг.
Мы бегаем, прыгаем, кувыркаемся на снегу, кричим и машем руками.

фото 13. Большая кавказская симфония…

Бросив вещи, неспеша прогуливаемся по перевалу, выбираем площадку для палатки.

фото 14. У подножия великана...

фото 15. Пикник на свежем воздухе..

Между тем погода меняется - увеличивается облачность, появляется порывистый ветер.
Для вечера, перевала и высоты, на которой мы находимся, это не удивительно.
Часов в 8 вечера крупа стучит по тенду, а вся палатка трясется под резкими порывами ветра.
Под такой акконемент засыпаем в надежде, что она, родимая, выдержит непогоду...

День четвертый. Падение с высоты.
Некрепкое сонное забытье резко прерывается. Открываю глаза. Время 4.30 утра. От моих неуклюжих движений нехотя шевелится Василий, а за ним и Ильдар.
Выглядываю наружу. Белое сплошное марево, нулевая видимость, замерший наст на тенде. Сна нет.
Пока копошимся-одеваемся-собираемся, топим снег и готовим кипяток, чуть-чуть проясняется.
Тем не менее, почти в полном молоке, начинается наш спуск-падение с перевала Терсокл (3650м) в поселок Терскол (2125м)

фото 16. "Молочное" утро

Небольшой относительно снежный участок заканчивается "бараньими лбами" и резким каменистым спуском вдоль падающей вниз р. Терскол в зеленеющую внизу долину
Василий сразу убежал далеко вперед в своих наушниках и любимым DeepForest.
Я не понимаю его. Как можно идти по тропе, пропуская в прямом смысле "мимо ушей" волшебные звуки природы!
Ильдар также ушел вперед.

Фото 17. Готовые свернуть горы... Ильдар (слева) и Василий перед спуском в долину р.Терскол).

Фото 18. Долина р.Терскол. На переднем плане - Ильдар.

Я не спешу, когда в этом нет никакой необходимости, когда есть возможность побывать с природой наедине.
Словно на парашюте, спустились за пару часов с высоты 3650м до 2400м.
Как приятно вновь почувствовать под ногами ковер зелени, услышать шум падающей воды!
На правых склонах вижу горных козлов! Они демонстрируют нам мастер-класс, легко и непринужденно перемещаясь круто вверх по острым камням. Вот нам бы так!
Наслаждаемся уже с подождавшим меня Ильдаром окружающими видами, воздухом, зеленью.

За ближайшим поворотом курится дымок.
Это убежавший вперед Василий успел на лужайке с бревном у бурного чистого потока развести костерок и даже вскипятить воду.
Освежающий чай, легкий перекус и отдых минут на 40 на фоне шума и вида многочисленных водопадов, низвергающихся с окрестных нависших с обеих сторон отрогов!

Фото 19. Долина р.Терскол. Ильдар. На заднем плане - перевал и водопад, откуда мы "спрыгнули" в долину.

В 12:30 мы были уже в нашем знакомом сосновом бору, близ базы МЧС.
Первый, акклиматизационный этап, нашего путешествия закончен!
Мы прошли с полной экипировкой, рюкзаками за плечами, с физической нагрузкой, три ходовых дня, провели две ночевки на разных высотах, полные эмоциональных впечатлений.
Достигнут минимальный уровень состояния организма, чтобы нормально чувствовать себя на более высокой высоте и в конце концов,
достигнуть цели - без насилия и ущерба для здоровья, с удовольствием, а не борьбой с головной болью и выкручиванием организма, взойти на вершину Эльбруса.

Теперь же можно просто расслабиться - отдохнуть день-два.

Часть вторая. Пустит ли нас гора?

День пятый. Знаменитые Бочки.
Первая, акклиматизационная, часть нашего путешествия окончена.
Мы провели накануне пол-дня в сосновом бору в Терсколе, близ базы МЧС.
Сосновый бор, зелень, шум деревьев и протекающей рядом реки, щебетанье птиц.
Несмотря, что мы находимся практически в сердце поселка, здесь нет никакой суеты, шума, криков, музыки, пьяных шатающихся субьектов.
В этом резкий контраст от любых "уголков цивилизации" на морском побережье.
Лишь изредка видны любители лесных пробежек.
Погода облачная, с просветами, ночью прошел дождик.
Все сулило в ближайшие дни хорошую устойчивую погоду, благоприятную для восхождения.
После краткого обсуждения решаем не задерживаться здесь на второй день отдыха, а подыматься в район Приюта 11.

На втором этапе нас ждет большей частью снег, лед, камни, ветер и настоящая высота с ее влиянием на организм.

Встали в 7 утра, в 9:10 были уже полностью экипированы ко второй части нашего мероприятия.
Рюкзаки потяжелели - добавились теплые вещи и запас еды и газа.
Планировали уложиться в самом неблагоприятном случае в 6-7 дней, а в удачном случае рассчитывали на подьем на Гору на 11-12 число.
В итоге так и получилось, чему способствовала наша неплохая акклиматизация и благоприятные погодные условия.

Отметившись в МЧС и получив благословение местного старого аксакала, перемещаемся на машине к канатке в Азау (2200м над уровнем моря).
Здесь толпа народа, состоящая на две трети из иностранцев. Их подвозят целыми автобусами.

Фото 20. пос. Азау, у канатной станции

"Найдется ли на высоте площадку для нас?"
Примерно в 11 часов подымаемся на канатке до ст. Мир (высота 3500м).
Можно было бы подняться и повыше, но своими ножками все-же полезнее для организма...
Оттуда пешком идем до Бочек (3750м), провожая взглядом пролетающих в небе паропланеристов.
Дорога в полдень представляет собой "замечательное топанье" почти по сковородке, в снежной каше, которую еще более разбивают проезжающие то и дело ратраки.
Действительно, в безветренную погоду, на солнце, в этом достаточно плоском месте чувствуешь себя как рыба на сковородке.

"Бочки" - традиционное место стоянки туристов, названное так по стоящим здесь большим бочкам, приспособленным и сдаваемым под ночевки.
Они придают незабываемый колорит горной местности-).

Фото 21. "Классика" жанра, "Бочки", высота 3750

На Бочках веселее, людно, ветерок и не так жарко, но свободных нормальных площадок - дефицит.
Очень много многолетнего мусора, грязные и желтые пятна на снегу, в общем обычные спутники человеческого муровейника.
По доносившемуся говору ощущение, что здесь одни иностранцы - поляки, чехи, словаки, немцы...
Высшая точка Европы притягивает, как магнит, туристов и альпинистов со всех уголков света.

Находим на счастье быстро свободный пятачок на моренных камнях, защищенный с двух сторон большими валунами от ветра.
Здесь сухо и достаточно плоско для нашей палатки. Непосредственные наши соседи - два ирландца 40-45 лет, испытывающих "дурняк", судя по их виду и поведению.
Они, как и большинство иностранцев, по прибытии в Терскол сразу поднимаются на канатке на Бочки, отсуствие акклиматизации бьет по голове, желудку, психике.
Ирландцы провели уже здесь две ночевки, надеются, что им полегчает, и завтра в три утра они поднимутся на ратраке до скал Пастухова,
а оттуда своих ходом попробуют подняться на вершину Горы.

Иностранцы выделяются своими палатками и экипировкой, в первую очередь это палатки и одежда фирмы The North Face.
Рядовой российский турист, к сожалению, из-за финансовых трудностей не может себе такого позволить,
но с лихвой компенсирует это гораздо большей внутренней мотивацией и энергией.
Я читал в интернете, что некоторые индивидуумы заходят на Эльбрус чуть ли ни к кедах.

И все же главное в восхождении на Эльбрус или другую большую Гору - акклиматизация и четкий график,
умение реально оценивать ситуацию и постоянно меняющиеся погодные условия, состояние собственного организма, способность остановиться и повернуть назад даже тогда, когда до вершины сотня метров...

Гора не прощает ошибок и легкого отношения, пренебрежения к себе самому и ситуации вокруг. Практически каждый год кто-то погибает здесь.

Фото 22. На морене у Бочек.

У нас с Ильдаром побаливает голова, наблюдается некоторая заторможенность.
Василий же чувствует себя прекрасно, предлагает идти выше, до Приюта 11.
Ильдар замечает, что состояние эйфории и кажущейся легкости - это также особенности поведения организма на высоте.
Лучше не форсировать события.
Поэтому проведем ночевку здесь, а затем подымемся выше...
В отличии от иностранцев, стараемся не просто лежать в палатке, а больше двигаться и выполнять физическую работу,
что затем положительно скажется на более высокой высоте.
Расширяем площадку, укрепляем каменную стенку, прогуливаемся..
Ночь проходит в привычных условиях - порывы ветра, периодическая крупа по тенду палатки, небольшая головная боль. Рвоты и тошноты нет, и это радует...

День шестой. Загораем на Приюте 11, на высоте 4100м.
Утро. Чистое и безветренное небо.
Прямо перед нами в безбрежной голубизне неба – Западная и Восточная вершины Эльбруса. Реальное ощущение полноты жизни!

Фото 23. Утренний Эльбрус с Бочек.

Палатки соседей зачехлены. Ирландцы, видимо, сейчас топают по тропе к вершине. Удачи им!
Смысла оставаться здесь нет, в 9.30 выдвигаемся по тропе наверх, пока снег подмерзший и нет каши.
Настроение и самочувствие отличное, и через полтора часа мы уже на так называемом Приюте 11 (4050 – 4150м).
Вместе с нами идут вверх многочисленные группы. Среди них выделяются немцы, идущие всегда одной группой, строго друг за другом,
с одинаковым интервалом, методично и непрерывно, словно оловянные солдатики.

Приют 11 - это второе основное место стоянок и ночевок туристов при восхождении на Эльбрус, наряду с Бочками.
Отсюда открывается потрясающий вид на главный кавказский хребет.
Некоторые, но таких единицы, поднимаются затем и выше, на ночевку на седловину между Восточной и Западной вершинами Горы, на высоту более 5000м.
Там условия гораздо более суровые. ИМХО есть смысл подниматься туда, если планируешь сразу после Эльбруса идти на более высокую Гору, например, на Памир.
Здесь, на правых моренных камнях, буквально столпотворение. Все хорошие места заняты.

Долго подбираем площадку, так как здесь все более усилившийся северо-западный ветер, обычный для этого места. Здесь нам предстоит провести в самом лучшем случае две ночевки, а может быть и более…

Фото 24. Приют 11, "райский уголок" среди вершин, ветра, снега и льда. На переднем плане - наша палатка.

Фото 25. На морене у Приюта 11 достаточно "тесно". Вид на обе вершины Эльбруса.

Ветер будет сопровождать нас ближайшие несколько суток до самого спуска вниз, к канатке.
Он будет звенеть в ушах даже при спуске на канатке, и даже казаться в Терсколе.
Но пока он слабый, а солнышко все более припекает...

Сверху видим, как внизу подьезжает ратрак, вываливается и быстро разбредается по окрестности коммерческая группа.
Две девицы сбрасывают с себя все до купальников. Фотосессия в разгаре.
Мы, зараженные таким оборотом, также оголяем свои торсы и позволяем себе немного позагорать.
Ляпота!
Охотно позируем на фоне величественных вершин, заразившись настроением выгруженной толпы из ратрака.

Фото 26. Загораем в поднебесье...

Толпа минут через 40 загружается в ратрак и отчаливает. Завтра - послезавтра в интернетовских блогах появятся байки, как они "побывали на Эльбрусе".

Фото 27. Отьезжающий ратрак с матрасниками. На заднем плане - Приют 11

После обеда идем на скалы Пастухова (высота 4800) - обязательная прогулка для хорошей акклиматизации.
Ильдар советует брать теплую одежду, штормовые куртки и теплые шапочки, хотя сейчас прямо сахара.
Через пару часов мы с Василием вспоминаем его совет с благодарностью. Здесь, на скалах, пронизывающий ветер.
Эта на первый взгляд простая прогулка на самом деле представляет достаточно крутой подьем по сплошной снежной каше, разбиваемой все более ратраками.

Фото 28. Скалы Пастухова обманчиво близки и просты. Впереди виден коптящий небо ратрак.

Сюда же идут и ползут десятки людей - это генеральная проверка самочувствия и сил.

Фото 29. Василий на скалах Пастухова, 4800м . На заднем плане – ГКХ

Несмотря на ветер и холод, не хочется уходить - судьба не часто позволяет видеть такие картины!
Отсюда открывается наиболее панорамный вид на главный кавказский хребет.
Это - настоящий Кавказ с бесконечными горными вершинами, снежниками, ледниками и трещинами.
Обжигающий ветер и белоснежные покрывала от края до края, на которые невозможно смотреть без очков.
Час пролетает незаметно, пора вниз.

К вечеру ветер еще более усилился. Морозно, вода в пластиковых бутылях замерзла.

Фото 30. Борьба света и тьмы... Закат над ГКХ

Плотно поужинали гречневой кашей с тушенкой.
Василий неожиданно сообщает, что собирается завтра на Гору.
А послезавтра пойдет с нами вторично...
Минутная немая сцена. Ильдар истерично хохочет.
Далее следуют минут десять непереводимого задушевного разговора на троих на повышенных тонах.
Логикой, разумом и на примерах своего и чужого опыта убеждаем нашего молодого нетерпеливого друга не ломать дров,
поберечь организм и нашу общую ответственность друг за друга.

Всю ночь сильный порывистый ветер, тревожный сон - выдержит ли палатку?

День седьмой. Отлежка...
Поднимаемся в 11, спешить некуда, сегодня по плану - полный матрасный день, день "отлеживания", так как в ночь идем на Гору - лишь бы погода не подвела.
Погода ясная, лишь ветер все еще более усиливается. Тем, кто пошел сегодня рано утром на восхождение - непросто.
Вершина большей частью открытая, время от времени проплывают неспешно неплотные облака.
Планируем выходить примерно в полночь, а пока отдыхаем-кемарим.
Физическое состояние хорошее, особой головной боли нет - сказывается акклиматизация.

С горы идут, точнее ползут, люди. Это те, кто возвращается по разным причинам на полпути - из-за самочувствия, усталости, сильнейшего ветра.
Часа в два подходит сосед - парень в совершенно мокрых ботинках, мокрый от пота и с счастливой улыбкой.
Угощаем его чаем и слушаем скупые "иду...ветер..спутник повернул назад...седловина...вот и вершина...".
За обыденностью и простотой речи скрывается сухая статистика - до вершины из 5 человек добирается в среднем один.
Еще раз плотно ужинаем, готовим чай в кока-коловские бутылочки, рано ложимся спать.
Завтра, если позволит погода, решающий день!

Часть третья. Кто рано встает, тому Бог дает…

День восьмой. Вершина...
Долго не мог уснуть.
Полудрем-полусон бесцеремонным образом прерывает какая-то дурацкая трескотня.
Минуту соображаешь, что это и где ты..
Это будильник ильдаровских часов ровно в полнось напоминает нам, недотепам, что пора бы и вставать, вершить Дело.Гора ждет!
За бортом пронизывающий ветер и мороз, из теплых спальников совсем не хочется выползать в такую рань...
Пока мы с Ильдаром раскачиваемся, Василий успевает приготовить чай.
Долгие сборы в тесной палатке, наконец, примерно в 1:00 - 1:30 ночи выходим, Василий уже ушел 15 минут ранее.
Сзади, со стороны Бочек, видны фонарики - есть еще такие же полуношники, как и мы.
Впереди - ни зги не видно.
С Ильдаром со старта мы разминулись сразу. Он вернулся в палатку минут через двадцать.
Я понимаю его, после 6 восхождений трудно найти весомые аргументы для борьбы с таким ветром в столь раннее утро.

Василий сразу резко ушел вперед. Как он потом рассказал, он догнал самого первого туриста, и они попеременно оспаривали первенство.
В итоге Василий был в этот ранний день первый на вершине...

Иду в одиночестве. Только внизу, с Бочек, тянутся другие святлячки - фонарики.
Мороз, ледяной ветер в правую щеку.
До скал Пастухова накатанная ратраками дорога, дальше ориентируемся по вешкам.
Время проплывает как то мимо сознания, топаешь все время вверх и вверх.
Примерно в 4.30 невозможно пропустить зрелище - первые лучи солнца на начале косой полки!

Фото 31. "Да будет свет..." Первые лучи Солнца в 4.30 утра на Косой полке

Восход завораживает, но отвлекаться некогда, все внимание на тропу, то бишь на вешки - так как все еще практически полная темнота при звездном небе.
Изматывающая затяжная так называемая косая полка - монотонный непрерывный подьем.
По отзывам знаю, что многие здесь не выдерживают и поворачивают обратно...
Вот показывается и западная верхушка в лучах восходящего солнца.

Фото 32. Западная вершина Эльбруса в зареве восхода Солнца в 5.30 утра, на Косой полке.

Меня обгоняют несколько групп. Запомнился высокий пожилой болгарин (на снимке он – последний), с которым мы так и шли весь путь, попеременно обгоняя друг друга.
Все мы движемся по косой полке небольшими рывками - 2-3 вешки и остановка-глотание воздуха - здесь кислорода уже существенно меньше - высота приличная.

Вот и седловина с парой снежных крепостей, с палатками, спрятанными от ветра по уши в снегу.

Фото 33. Седловина в 7.30 утра. Борьба света и тени...Видны две палатки за снежными стенками. На заднем плане точки - фигурки восходителей на тропе.

Последние минут 40 - крутой подьем с сильнейшим ветром.
Перед ним встречаю Василия, бодро топающего вниз. Он желает мне удачи, а я обещаю сделать несколько снимком на вершине.
Наконец, в 9.30 на вершине. Один. Отдыхаю несколько минут. Ветер ревет, качает, на ногах стоять практически невозможно.
Кладу палки, придавливаю здоровым камнем. Делаю снимки на разные стороны света.
Улетает варежка, провожаю взглядом - ага, там я ее достану. Но очередной порыв ветра уносит ее...
В запасе у меня полартековская пара, так что не беда...

Наконец, на вершину поднимается болгарин.
Жду несколько минут, прошу жестами сфотографироваться, но он в состоянии невменяемости.
Через несколько минут поднимается и буквально падает на снег группа - отданы последние силы.
Жестами и парой фраз договариваюсь с англоязычным парнем, обмениваемся снимками.

Фото 34. Последние усилия на предвершинном взлете. На переднем плане - уставший болгарин

Фото 35. Вид с Западной вершины Эльбруса на Восточную вершину .

Фото 36. На верхушке Европы...Где-то сзади - теплое Черное море...

Фото 37 Царство гор...

На вершинном камне сувениры, флажки, разноцветные лоскуты...
Вижу расчищенное место - площадка размером на одну палатку, неоднократно читал в форуме о готовящихся на Памир и Гималаи и ночующих для акклиматизации на вершине Эльбруса.
Ищу красивые камни на память, их дефицит, набрал 5 штук на пару килограмм.
К сожалению, ураганный ветер не дает полностью сосредоточиться на разглядывании окрестностей, на собственных ощущениях.
Поэтому через минут 20 начинаю спуск.
Ветер в это время превращается в прямом смысле в штормовой, буквально сдувает с тропы,

Фото 38. "Вертикаль..." Ураганный ветер на "вершинном взлете"

Многие поворачивают обратно, за 30-40 минут до финиша...
Здесь, в конце спуска, борюсь с сильнейшим желанием сходить на Восточную вершину. Отсюда до нее рукой подать...
Из-за сильнейшего ветра, отнявшего все силы, а также нашего общего решения сегодня же спуститься в Азау все же отказываюсь от этой затеи.
Жаль, что рядом не было Василия - вместе уж точно бы пошли...
Иду вниз, в душе говоря себе, что все равно когда то поднимусь за один день на обе вершины Эльбруса...

Те, кто на седловине еще не знают, какой ветер ожидает их впереди, многие из них не дойдут до вершины.
Они завидуют мне, и вдохновленные, ползут дальше вверх..

Фото 39. "Гора пустит или нет?" Предвершинный взлет и седловина.

Фото 40. Возвращение по косой полке, 11 утра, вид на ГКХ

От скал Пастухова до Приюта 11 - сплошная снежная каша, отнимающая последние силы...
В 13.00 добираюсь до палатки, где мои спутники с нетерпением ждут меня с желанием немедленно валить вниз.
Очередную ночь палатка вряд ли выдержит, одна стропа перетерлась о камни, а ветер все крепчает...
Нас ничего здесь уже не держит, быстро собираемся и двигаем на Бочки, далее на канатке к Азау.

Буквально за полтора часа переместились из арктики в субтропики.
В наши матерые обветренные лица всматривается поднимающийся вверх народ, а мы, опустошенные и уставшие,
топаем пешком к нашей, уже такой родной, стоянке в сосновом бору....

День девятый, прощальный...
Утро. Туман ползет вверх по склонам, освобождая взору на прощанье зеленый ковер альпики и одну за другой вершины прекрасных гор.
Мы переглядываемся и хором вздыхаем – когда еще удаться вместе вырваться к этой красоте?

Фото 41. Прощай, Баксанское ущелье!

Наши лица в последний раз ощущают прохладу Баксанского ущелья.
За окном мелькают альпика, долина, спуски, мосты и селения, а мы вспоминаем перепетии вчерашнего дня..

Прощай, седой Эльбрус!
Гора, спасибо, что пустила нас!
До новой встречи!

Краснодар встречает нас небывалой жарой.
Прощаемся с Ильдаром на вокзале.
До новых встреч на новых тропах!

На море на авто. Часть 2. Сызрань-Новомихайловский-2005. (34)

Tue, 11 May 2010 06:58:59 +0000

Сызрань - Новомихайловский (курорт Туапсе) - Сызрань
10-25 июля 2005 г.

Готовимся.
...Приближавшееся лето не давало покоя одной единственной навязчивой мыслью - куда в этом году мы поедем отдыхать? Поэтому к поиску потенциального места отдыха я приступил с первыми зелеными листьями и по-весеннему пригревающим солнцем. Еще во время прошлогодней поездки было решено, что, несмотря на замечательный прием и условия отдыха в Витязево, туда мы вряд ли вернемся - хотелось новых впечатлений. Первоначальной целью нашего очередного путешествия был выбран Крым, в связи с чем были "прочесаны" сотни Интернет-ресурсов, так или иначе имеющих отношение к отдыху на этом полуострове, и даже выбрано приемлимое местечко, но смена политической обстановки на Украине не очень благоприятно сказалась на начале курортного сезона, да и отзывы первых отдыхающих были не самыми радужными. Заметное повышение цен на жилье и обслуживание, рост цен на бензин и его дефицит (с часовыми очередями на заправках и отпуском по 10 литров в бак) - с такими перспективами ехать в незнакомые места как-то не хотелось: (Справедливости ради надо сказать, что к концу июня ситуация в Крыму стабилизировалась, а к августу там даже распустили ДАИ, но было поздно переигрывать.) В итоге решили исследовать дальше наше родное, российское побережье Черного моря. И снова изучение многочисленных сайтов, страничек, форумов: Результатом этих глубоких изысканий стал поселок Новомихаловский, что входит в зону курорта Туапсе. Привлекли пока еще не глубокая освоенность этого местечка туристами (по сравнению, например, с Геленджиком или близлежащими к Новомихайловскому и более известными Джубгой и Лермонтово), а так же возможность беспрепятственного перемещения на авто практически до пляжа. Попытка найти в Интернете предложения по размещению в этом поселке не дали достойных результатов, и мы решили поехать на удачу, с поиском места по прибытию. Следующий этап - маршрут. В основе своей он вроде бы не отличается от прошлогоднего, за исключением двух моментов. Первый - в Краснодарском крае после станицы Новопокровской нужно свернуть на Кропоткин до Краснодара с выездом на трассу М4 и следованием по ней до места. Второй - дорога до Саратова: Вспоминая прошлогоднюю поездку, очень хотелось избежать того кошмара, который находится на первой сотне километров трассы Сызрань-Саратов. Очередные поиски в Сети подсказали альтернативный вариант проезда - по М5 до Кузнецка, а далее на юг в сторону Саратова. На этом варианте и остановились.

Дорога туда. День первый.
10 июля 2005 г., 3:37 мск, старт! Экипажи и автомобили те же, что и в прошлом году. Первая контрольная точка - Кузнецк, точнее поворот налево на подъезде к городу. Утренняя трасса М5 поразила своим спокойствием, и до Кузнецка мы доехали достаточно быстро, но нужный нам поворот мы успешно проскочили, пришлось возвращаться. Оказалось, что со стороны Сызрани нет указателя на Ясную Поляну или Неверкино, а нужно было на развязке повернуть на Кузнецк, а оттуда - по указателю на Саратов. Дорога по Пензенской области оказалось замечательной, но уже около границы с Саратовской областью, после поселка с интересным названием План мы уперлись в ремонт дороги с полным снятием покрытия. Но что делать, назад возвращаться уже поздно, едем вперед. По знаку ремонтные работы были обозначены длиной в 7 км. Первые два километра мы ехали по отсыпанной щебенке, со скоростью примерно 20-30 км/ч, затем щебенка закончилась и началась песчаная подушка. Ехать по ней было невозможно, но рядом был съезд на грунтовку вдоль дороги, по которой мы проехали еще 2 км и вылезли на свежеуложенный асфальт. Уфф: Но радоваться было рано: С новенькой пензенской дороги сворачиваем по указателю в Саратовскую область и тут все начинается - классическая саратовская дорога с ямами и колдобинами как после бомбежки. Благо слева местные жители откатали грунтовку и мы почти 7 км ехали по ней. Плохая дорога резко закончилась на подъезде к селу Балтай. На одном из Интернет-форумов я прочитал, что в этом селе родился экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, и что дорога от Балтая до Саратова - самая лучшая в губернии. Это утверждение оказалось весьма правдивым, дорога действительно неплохая, правда изобилует опасными поворотами. На выезде из поселка Тепловка был остановлен сотрудником ГАИ за превышение (ехал 60 при знаках по поселку - 40), хотя я ехал, "подсев на хвост" к "десятке". Но "десятка" оказалась "своя", с номером 222, поэтому под раздачу попал я. Конечно, можно было поспорить, но факт остается фактом - все равно нарушил, поэтому разошлись на 50 рублях и пожелании счастливого пути и хорошего отдыха.
Следующий подвох ожидал нас на въезде на объездную вокруг Саратова. Видим указатель "Волгоград направо", следом за указателем направо - въезд на эстакаду. Поворачиваем на нее и оказывается, что свернуть нам надо было чуть дальше, на кольце, через которое эта эстакада (кстати, еще строящаяся, но без знаков "Ремонт дороги") и проходит. На выезде с нее убеждаемся, что разметка на дороге отсутствует и поворачиваем назад, к кольцу, на котором уже в радостном ожидании стоят гаишники и приветливо машут палочкой. Причем вокруг них уже достаточно много машин, остановленных, по-видимому, за такие же маневры, связанные с невнятной разметкой и указателями - явно "прикормленное" место. Оставив n-ную сумму денег, движемся дальше. Сравнивая текущие записи с прошлогодними, стоит заметить, что к выезду с объездной мы пришли на 40 мин. раньше, чем в прошлом году, несмотря на двухкратную беседу с саратовскими гаишниками. А вот следующий участок до Волгограда оказался более загруженным, достаточно много фур, да еще и попутная колонна дорожной техники здорово тормозила движение. Сразу после объездной есть несколько свежеотремонтированных участков дороги с еще не снятым ограничением 40 км/ч, на которых "пасутся" следящие. Спасибо встречным - всегда моргали, поэтому проехали удачно. В Волгоградской области постоянно попадаются куски дороги типа "стиральная доска". Борются с ними весьма оригинально - установкой знаков "Неровная дорога" и "Ограничение 50 км/ч" с длительностью действия 10 км. Через 10 км - еще раз такая же комбинация и так далее: Радовало то, что редкий гаишник долетит до середины волгоградских степей на прокорм, поэтому скоростной режим выбирался не по знакам, а по обстановке. Но тем не менее весь накопленный на саратовском участке запас времени ушел на преодоление участка волгоградского. Сам город проехали без особых проблем и около 16 часов свернули на Котельниково. Оценив собственные силы и оставшееся время, решили ночевать не в Сальске, как в прошлом году, а по возможности дальше, чтобы на следующий день было больше времени на размещение. Максимальной точкой ночевки был выбран г.Кропоткин, что в 180 км от Сальска. Дальнейший путь по волгоградским и ростовским степям проблем не вызвал - практически пустая и достаточно качественная трасса (за исключением небольшого ремонтируемого участка около Котельниково), максимальная скорость, посты ГАИ только в населенных пунктах: Внезапно наступившие сумерки застали нас уже в поселке Белая Глина Краснодарского края. Осмотр местной гостиницы нас не воодушевил на ночлег и мы двинулись дальше. Поплутав в станице Новопокровской с поисками выезда на Кропоткин (как оказалось позже, на въезде в станицу есть только указатели на Тихорецк, так вот надо ехать по ним, а после поворота на Тихорецк на объездной дороге вокруг поселка будет поворот на Кропоткин), мы погрузились в южную ночь. Было страшновато ехать в темноте по неизвестной дороге, но отличная разметка и отбойники со светоотражателями по краям трассы вполне способствовали спокойному движению со скоростью 90 км/ч. Примерно в 23:30 мы подъехали к гостинице "Кавказ" в центре Кропоткина, а через 40 минут, поставив машины на стоянку неподалеку, уже были в своих номерах. Гостиница оказалась более-менее опрятной, хотя и с остатками "совковости". Но больше всего нас поразило то, что во всем городе отключают горячую воду с 0:00 до 6:00. Причем местные жители настолько к этому привыкли и видимо даже уверены, что то же самое происходит и во всей стране.

В Саратовской области

Волгоград

Дорога туда. День второй.
В 10 утра следующего дня мы тронулись дальше. Под колесами шуршали прекрасные дороги Краснодарского края, а о приближении к местам массового отдыха говорили постоянные засады гаишников, зорко следивших за соблюдением разметки и скоростного режима. На адыгейском посту скопилась небольшая пробка, и видимо из-за этого местные стражи практически не придирались к проезжавшим машинам. По трассе М4 на территории республики Адыгея тоже достаточно много гаишников, стерегущих скорость, особенно на участках ремонта. Но все обошлось благополучно и вот на горизонте горы. И хотя здесь трасса еще не такая извилистая, как вдоль побережья, все равно пришлось перестраиваться и менять стиль езды, т.к. например знак "Поворот дороги" может означать этот самый поворот практически на 180 градусов с минимальным радиусом. На одном таком повороте я даже выехал на встречку, благо там никого не оказалось. Вдоль трассы иногда попадаются мини-рынки, торгуют на них в основном лесными ягодами, персиками, абрикосами и горным медом по весьма завышенным ценам. А вокруг - горы, покрытые густым лесом: Красотища! Затяжной спуск и дорога упирается в Т-образный перекресток с постом ГАИ - направо Геленджик и Новороссийск, налево Туапсе и Сочи. Сворачиваем налево и на пути первый посёлок - Джубга. По обочинам - люди с предложениями по размещению отдыхающих, небольшой поворот - и вот оно - МОРЕ!!! Следующий поселок - Лермонтово, далее - знаменитый детский лагерь "Орленок", а сразу за ним - цель нашей поездки - поселок Новомихайловский. Ура, приехали!!!

Поселок Новомихайловский
Если заранее не знать, то можно подумать, что поселок не имеет выхода к морю, т.к. дорога проходит в стороне и не захватывает курортную зону. В итоге, немного поплутав по улицам, мы нашли заветный поворот (надпись краской на заборе "Море" и стрелка) и приехали на улицу Морскую, расположенную непосредственно на берегу. На часах начало второго и мы озадачиваемся поисками жилья. Таковое здесь предлагается за каждой калиткой, по разным ценам и комфортности. В большие гостевые дома, расположенные практически на берегу, нам не хотелось, и мы поехали в глубь улицы, к частникам. Интересно, но под понятие "люкс" у местных владельцев комнат попадает практически любая отдельная комнатушка в капитальном строении, хотя реальных предложений приличных комнат со всеми удобствами не так уж и много. В итоге был найден подходящий вариант в глубине улицы, в двухэтажном здании у хозяина по имени Симон (кстати, держатели 95% жилья и кафе/магазинов в поселке - армяне). Автостоянка во дворе, общая открытая кухня с парой газовых плит и кое-каким инвентарем, небольшие номера с туалетом, душем, телевизором, холодильником и лоджией, выходящей во двор - по 300 руб. с человека за сутки, вполне приемлимо. Конечно, это было хуже, чем прошлогоднее размещение в Витязево, но лучше мы бы вряд ли нашли. Сравнивая эти два поселка, можно заметить, что направления развития частных мини-гостиниц совершенно разные. Если мини-гостиницы в Витязево как правило рассчитаны на небольшое количество постояльцев с максимальны качеством, то в Новомихайловском большинство хозяев настроено на размещение максимального количества отдыхающих на один квадратный метр земли, зачастую в ущерб удобствам. Чем обусловлена такая разница - сказать трудно. Возможно тем, что курортная зона Новомихайловского в плане частной застройки территориально ограничена природным ландшафтом с одной стороны и существующими лагерями и пансионатами - с другой. Ну да ладно, не это главное, ведь мы приехали сюда за морем и отдыхом, а не за суперкомфортными номерами.
Немного о поселке. Новомихайловский расположен в 40 км от г.Туапсе и считается самым крупным населенным пунктом района с населением 4500 человек. Курортная зона поселка расположена в устье реки Нечепсухо в живописной бухте между двух уходящих в море скал. Основная курортная часть расположена на левом берегу реки, это набережная и почти километровый центральный пляж. Основа пляжа - мелкая галька местами песок. Дно моря тоже галечное, глубина увеличивается достаточно резко, на расстоянии 3-5 метров от берега глубина приближается к 2 метрам. На мысе в месте впадания Нечепсухо в море можно найти места с более пологим дном. На пляже предлагаются всевозможные водные развлечения - катание на банане, таблетке, гидроцикле, параплане, прыжки с вышки и т.п., а так же матрасы, лежаки, зонтики и прочий пляжный инвентарь напрокат. Стоимость аттракционов разнообразием не радует - практически любая развлекуха (ну разве что за исключением параплана) стоит 50 руб., варьируется только длительность или количество подходов. Непосредственно на пляже можно приобрести разливное пиво или квас, а частные торговцы весьма колоритной внешности предлагают угощения домашнего приготовления - чурчхелу (эдакие сосульки, состоящие из орехов, изюма и т.п., залитых крутого желе из фруктовых соков), пирожки, пирожные, орехи, фрукты, вареную кукурузу, сушеную рыбу, раков, креветок. Ко всему этому в качестве напитков - домашнее вино, коньяк, чача. Центральный пляж переходит в зону отдыха, здесь расположились разнообразные аттракционы для детей и взрослых, а так же куча кафешек, с караоке и живыми исполнителями. Стандартный обед обходится примерно в 90-180 руб. с человека, а вечер с шашлыками и пивом/вином - от 300. В счет будет так же включено 10% от суммы за обслуживание и 20-30 руб. с человека за живую музыку (при наличии таковой). Качество приготовления пищи вполне приемлимое, но часто зависит от смены поваров. Первые пару дней есть смысл походить по разным кафе, чтобы выбрать самое подходящее по уровню цен и качеству. Здесь же, в зоне отдыха, в непосредственной близости от пляжа расположены несколько пансионатов и гостиниц. Но, как мне кажется, жить в них - удовольствие весьма сомнительное, из-за постоянного людского потока перемещающегося с пляжа и на него, а вечером - из-за громкой музыки, играющей почти до рассвета в каждом кафе. За зданиями гостиниц проходит собственно Морская улица, основное ее наполнение - торговые точки. На берегу реки - магазинчик Туапсинского винзавода с неплохим вином по цене 55-75 руб/литр и коньяком за 240 руб/литр. В конце, начале и середине улицы - мини-рынки, здесь торгуют фруктами, овощами, сувенирами, пляжными принадлежностями и всякой другой мелочью. Улица включает в себя и несколько примыкающих переулков, в одном из которых было наше жилище.
Справа от устья реки тоже небольшая курортная зона с уютной набережной, а берега реки соединяет подвесной мостик. Речка Нечепсухо в летний период мелководна, но, судя по солидной дамбе, устроенной по берегам, в период половодья с гор идет достаточно мощный поток воды. Центр поселка расположен на трассе М4, здесь же продовольственный и промышленный рынки, магазин сети "Магнит", Сбербанк. В конце поселка - уютный сервис-центр "РосНефть", включающий в себя АЗС, автосервис, мойку, кафе, стоянку и просто живописную территорию, украшенную забавными скульптурками.

Джубга
Джубга - второй по величине населенный пункт Туапсинской курортной зоны. Неширокий песчано-галечный пляж в уютной бухте, стандартный набор развлечений и мест отдыха и: невероятное количество народа. Как я уже писал, Джубга - первый курортный поселок, в который попадают измученные дорогой автопутешественники, свернув с трассы М4 в сторону Сочи. Сразу же по обочинам на вас сваливается огромное количество предложений по размещению, и неудивительно, что очень многие из тех, кто едет к морю на автомобиле, остаются именно тут. Зачем ехать дальше, если можно не ехать? И хотя место для проживания можно найти без проблем, но джубгский пляж не в состоянии вместить столько отдыхающих, в час пик здесь практически негде поставить тапочки, а к морю нужно идти буквально по телам. Да и большинство санаториев и гостиниц расположены на другой стороне автодороги, поэтому ежедневный поход на пляж связан с пересечением весьма оживленной (особенно в выходные дни) автомагистрали. Справедливости ради стоит отметить, что рынок в Джубге лучше, чем в Новомихайловском, особенно продуктовый - в большем разнообразии фрукты/овощи, местные лесные орехи по доступной цене, а также всевозможные домашние вина, которые вам предложат попробовать совершенно бесплатно. Формально торговать самодельным вином естественно запрещено и местные стражи порядка иногда шугают продавцов, но, видимо, спрос на такую продукцию есть и тебя буквально хватают за руку с предложением попробовать.

Лермонтово
Вопреки названию, известный русский поэт здесь никогда не был. В 1837 году на месте поселка стояло Тенгинское военное укрепление и именно сюда был отправлен служить М.Ю.Лермонтов, но до места назначения так и не добрался. Поселок как самостоятельный населенный пункт был зарегистрирован в 1958 году и стал постепенно развиваться как курортная зона. Лермонтово примечательно свои пляжем "Золотой берег" - двухкилометровый песчаный берег шириной до 50 метров. Часть этой территории занимает огромный автокемпинг, пляж отделен от поселка все той же дорогой, перейти через которую можно либо по перекидному мосту, либо по пешеходному переходу. На пляже мы не были, но по многочисленным отзывам бывавших там, он находится не в самом лучшем состоянии, да и автокемпинги не прибавляют ему красоты.
За поселком трасса идет вдоль моря. Слева - разнообразные санатории и детские лагеря, а вдоль обрывистого берега - снова кемпинги. Издалека становится видно высокую стелу в виде алых языков пламени - центральный вход в детский лагерь "Орленок", который протянулся на несколько километров вдоль замечательного песчаного пляжа.

Ольгинка
Набережная этого поселка, расположенного в 10 км от нашего в сторону Туапсе, несколько отличается от джубгинской и новомихайловской, причина тому - постепенное увеличение высоты жилой зоны над уровнем моря. Набережная в Ольгинке как бы возвышается над пляжем на 5-7 метров, а вниз ведут несколько лестниц. Вообще поселок вызывает двоякое ощущение. С одной стороны - современные здания санаторно-гостиничных комплексов, оригинальная прибрежная зона, но, видимо, не доведенная до логического завершения. С другой - неровная грунтовая дорога к морю, друг на друга налепленные аттракционы, именуемые луна-парком, тут же ютится минирынок.
Одной из главной достопримечательностей Ольгинки можно считать оздоровительный комплекс "Орбита", занимающий большую территорию в северной части поселка. Ухоженные аллеи, разнообразная растительность, миниаквапарк, собственный участок пляжа - приятно приехать погулять среди всего этого великолепия. А еще в "Орбите" есть киноконцертный зал примерно на 400 мест, самый большой на побережье от Джубги. Сюда заезжают с концертами "звезды" различных жанров, гастролирующие в летний сезон по побережью Черного моря. Мы приезжали на концерты дважды - сначала на шоу сочинской команды КВН "Утомленные солнцем", а затем - на концерт Вячеслава Бутусова и группы "Ю-Питер".

Туапсе
От Новомихайловского до Туапсе - около 40 км. Но чем ближе к городу, тем дорога становится все более "серпантинистой", поэтому путь занял у нас около часа. Сложность дороги компенсируется прекрасными видами окрестностей - дорога то углубляется в горы, петляет между почти отвесными скалами с одной стороны и уходящими вниз склонами с другой, то неожиданно выворачивается почти к морю, открывая взору бесконечную водную гладь. Красотища!
Туапсе хоть и считается центром одноименного курорта, но сам по себе больше является портовым городом. Здесь нет такой кутерьмы, как в Анапе, на улицах почти не встретишь табличек о сдаче жилья. Городской рынок, в отличие от того же анапского, немноголюден, как в плане покупателей, так и в плане продавцов, да и ассортимент больше ориентирован на местных жителей, нежели на отдыхающих. Основными зонами отдыха можно считать два городских пляжа, расположенных с обеих сторон города в устьях впадающих в море рек, и городскую набережную с парком, с которой открывается великолепный вид на акваторию морского порта. Пляж в Туапсе песчано-галечный, с преобладанием песка, широкий у реки и постепенно сужающийся до узкой каменистой полоски под скалами. На примыкающей к пляжу территории - все, что нужно отдыхающим: автостоянка, многочисленные кафе, магазинчики, аттракционы, прокат пляжных аксессуаров. Пляжи чисты, ухоженные. Но их минус в том, что оба пляжа находятся на приличном расстоянии от жилых районов, поэтому чтобы добраться до них, придется воспользоваться личным или общественным транспортом - не всех это устроит. Из-за этого и цены на жилье для отдыхающих в городе несколько ниже, чем в окрестных курортных поселках.

Геленджик
Утро было пасмурным... Но нас это вполне устраивало, так как на этот день мы запланировали поездку в Геленджик, а нежаркая погода была как раз кстати и для дороги, и для прогулок по парку и набережной нового для нас города. Расстояние в 90 км мы планировали проехать примерно за полтора часа. И оно бы так и вышло, если бы примерно через 30 км мы не попали в зону дождя. Сначала это был просто мокрый асфальт, затем мелкий дождичек, а на подъезде к городу за окном машины уже шел настоящий ливень. Но поворачивать назад смысла не было и мы, надеясь на лучшее, въехали в город. Центр города встретил нас стеной дождя и сплошной пробкой на каждом перекрестке. Можно представить интенсивность движения в городе в хорошую погоду, если даже в сильный ливень здесь столько машин. В конце концов мы доползли до парка "Адмирал Врунгель", но так и не переставший лить дождь отбивал все желание выходить из машины. Собственно и о прогулке по набережной не могло быть и речи. Посовещавшись, мы развернулись в сторону рынка. Немного поплутав среди окрестных улиц, мы сумели припарковаться неподалеку от рынка, но ни сил, ни желания туда идти не было, поэтому мы сквозь стену дождя пробрались в ближайшую пиццерию, где, перекусив, решили не ждать "с моря погоды" и ехать обратно. К тому времени по городским улицам уже текли приличные потоки воды, в некоторых местах ручьи у края дороги доходили почти до уровня дверей. Быстрее отсюда, пока нас не смыло в море! Дорога обратно только добавила адреналина - езда по горным дорогам в условиях проливного дождя и ограниченной видимости для автолюбителя с равнинной части России - экстрим еще тот. Но все страшное когда-то проходит, дождь постепенно сошел на нет, и нам открылась прекрасная картина гор, вершины которых укутаны остатками пролившихся туч. Впечатляющее зрелище!
Как оказалось, дождь шел за нами по пятам - в Новомихайловском он начался буквально через полчаса после нашего приезда. Но мы были уже дома.

Дорога обратно
Двенадцать дней отдыха пролетели незаметно, вот уже пора в обратную дорогу. Суббота, 8:30 утра: Прощай, Новомихайловский!
Горный участок трассы М4 прошли незаметно, видимо за время отдыха уже накопился некоторый опыт езды по горным дорогам. Вот уже закончился Краснодарский край, делаем небольшой привал в районе Сальска, на часах 15:00, планируем, что при таком же темпе мы доберемся до гостиницы в Волгограде до наступления темноты. Но все вышло иначе: Выехав из очередного населенного пункта я вдруг почувствовал, что машина не набирает скорость, хотя обороты двигателя растут. Сцепление!!! До ближайшего поселка Зимовники 15 км, сажусь на трос. По трассе в поселке нет ни одной СТО, ребята из шиномонтажа подсказывают, как проехать к местному умельцу-частнику. Но при виде Оки он сразу отказывается даже смотреть, но дает дельный совет - ехать в ближайший крупный город - Волгодонск. Это в сторону от намеченного пути, но до Волгограда мы так вряд ли доедем. За время буксировки сцепление немного остыло, поэтому до Волгодонска (60 км) мы доехали свои ходом, на скорости 70 км/ч. Суббота, седьмой час вечера, вряд ли что-то есть работающее из СТО. Две первых встретившихся на пути станции были закрыты. Мы разговорились с водителем иномарки, приехавшим на мойку, он позвонил знакомым ребятам из гаражного сервиса и они согласились нам помочь. Обсуждение проблемы было недолгим, в любом случае надо снимать коробку и смотреть сцепление. Время было уже вечернее, поэтому договорились на утро. Ребята подсказали нам дорогу в центральную гостиницу, где мы и расположились на ночлег.

В 9 утра следующего дня мы были в гараже. Снятие коробки и сцепления заняло примерно полтора часа, затем был поставлен диагноз - диск сцепления под замену. К часу дня ремонт был закончен. Большое спасибо Игорю и его друзьям (гаражный городок на въезде в Волгодонск со стороны Зимовников), если они или кто-то из их знакомых читает эти строки! Проблемы с машиной обошлись нам в 1350 рублей и примерно в 7-8 часов потерянного времени. Впереди еще 1100 км: Самое трудное перебороть себя после 3-4 часов езды, после включается второе дыхание и можно ехать уверенно. Регистрация на посту на выезде из Волгодонска, Дубовское, Котельниково, Волгоград, Камышин: В 10 часов вечера сворачиваем с объездной Саратова на Сызрань. Едем прямой дорогой, так как плутать в темноте по селам Пензенской области и по обочинам вдоль ремонтируемых дорог желания нет. Качество дороги переменное - средняя скорость в темноте около 70 км/ч. После Елшанки - несколько километров разбитой дороги, которые неожиданно переходят в недавно отремонтированную - с разметкой и отбойниками по краям. Такая дорога идет примерно до Вольска, дальше до Хвалынска - снова от среднего до плохого. Подъезжаем к Хвалынскому лесхозу, ожидаем страшной дороги, что была в прошлом году. Но видимо все-таки кое-какой ремонт ведется, по лесу мы едем без проблем, и вот таки упираемся в самый разбитый участок. Ямы и кочки на пол-дороги, фигурное вождение на первой скорости в свете фар длится около 2 км, затем основная дорога перекрыта - ремонт. Съезжаем на временную, укатанную из щебня и гравия. Но и здесь особо разогнаться не получается - дорога разбита грузовиками, едем 20-30 км/час около 10 км. Ну а дальше - легче. Саратовская область заканчивается, дорога улучшается, еще немного - и вот они, огни родного города, пустые ночные улицы: 4 утра, мы дома! Все хорошо, что хорошо кончается, несмотря на возникшие проблемы, отпуск удался. 50 грамм коньячку с дороги - и спать, впереди снова рабочие будни и постоянно появляющиеся мысли о будущих поездках...

P.S. Как всегда, полная фотоподборка к отчету на моем сайте http://www.woland.info/2005-tuapse/.

До скорой встречи!