Африка

Африка http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php Tue, 09 Feb 2010 11:35:07 +0000 7 И в красоте есть изъяны или путешествие по цветным городам http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=19397 И В КРАСОТЕ ЕСТЬ ИЗЪЯНЫ ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЦВЕТНЫМ ГОРОДАМ

Над белым городом плывут слова азана,
Призыв к молитве властен и красив,
И чистотой наполнен несказанной...
Здесь можно жить, о времени забыв.
Бродить по узким улочкам медины,
Укутавшись в спасительную шаль,
Смотреть,как зацветают манадарины,
И мятным чаем врачевать печаль.

(Ирина Лукашёва)

Опиатами костров, разведённых дворниками, догорает предутренний Рабат. За моей спиной неспешно накатывает гранитные волны седая Атлантика, где-то на востоке, со стороны священной Мекки, на город, из медного кувшина льёт рассвет Всевышний.
А я сижу перед воротами Удайя, отхлёбываю из спрятанной в пакет бутылки, тёплый Jameson, много курю, слушаю Клода Шалле и думаю о том, что .... Да... ни о чём не думаю.
Сегодня 3-е января. Время по Москве - семь утра, в Рабате - четыре. Утром прохладно - градусов десять, да ещё ветер с океана... Только виски и спасает! Самое разумное решение - идти спать, ведь через три часа переезд в Мекнес. Но, как часто мы принимаем разумные решения, выпив 600 грамм сорокаградусного напитка?
По большому счёту, столько пить вообще было неразумно, а тем более идти потом шляться по пустынным ночным улицам марокканской столицы, кутаясь от пронизывающего океанского ветра в джинсовую куртку, неразумно покупать гашиш у полуночных бомжеобразных марокканских наркодиллеров, а потом неразумно скидывать его в канализацию при звуке сирен полицейской машины. И после всех этих неразумных поступков совсем неразумно поступать разумно. Поэтому я сижу и туплю на тысячелетние ворота. Туплю уже третий час.

Вылетели мы 27-го декабря. Сначала должны были лететь восемь человек, но сразу как-то не задалось, и двое из нас за два дня до вылета остались встречать Новый год на слякотной и дождливой зимней кубанской земле, по состоянию здоровья. Как говорится, «отряд не заметил потери бойца»… И вот мы радостной и пьяно гомонящей стайкой вваливаемся в старенький, но ещё "бодрячком", сигающий через Чёрное море Як-42 Кубанских авиалиний.
Сразу охарактеризую сообщество.
1 Я.
Люблю бурбон, арабскую культуру, Довлатова, фильмы про зомби и жену. Коллекционирую бонны. Не люблю - мейнстрим, похмелье, единороссов, блондинок в розовом, и шампанское. Ник нейм (кличка) - Ramon. Сфера деятельности - шоу-бизнес.
2. Виктория - моя жена.
Любит - сигареты Richmond, занимать у меня деньги, старые советские театральные постановки, .. и, надеюсь, меня. Не любит - меня пьяного, моего друга Сатану (Андрея), death-метал и арт-хаус. Коллекционирует - драгоценности.
3. Олег Сергеев.
Любит - морепродукты, змей, горные лыжи, лёгкие наркотики. Кличка - Мартин. Работает в администрации, золотая молодёжь - сын родителей, обладающих административным ресурсом. Наверное, партийный.
4 Колумбия Сергеева.
Жена Мартина. Клички нет - Колумбия - настоящее имя, увековеченное в паспорте. Любит - Куценко, пафос, е...ть мозги Мартину и всем окружающим. Истеричная особа и взбалмошная, избалованная баба.
5. Владимир.
Любит - ездить на скорости 160 км. в час, группу "Сектор Газа", Серёгу и Бьянку, девушек модельной внешности, лёгкие наркотики и море. Не любит - кавказцев, большие животы и Колумбию - жену Мартина. Кмс по боксу. Коллекционирует ножи, дешёвые подделки дорогих часов, и брелки. Ник нейм (кличка) - Боксёр. Мелкий служащий в администрации.
6. Владимир -2.
Живёт в Москве. Как и все имеет два полушария мозга. Одно из них отвечает за съём "малышек", другое за поиск наркотиков. Любит - женщин и наркотики. Не любит - всё остальное. Абсолютно ассоциальный тип. Клички - Таус, Олигофрен.
Все эти попутчики были знакомыми Боксёра, и мне малоизвестны. Как нас свела в тот день судьба история долгая и не интересная.
Ну, в общем вылетели. Если не считать небольшого скандала Колумбии с соседом по самолётному креслу сзади, то перелёт прошёл спокойно. В принципе это был даже не скандал, а так - локальная стычка. Принесли, как всегда, сухпай от авиалиний, и до краёв наконьяченный сосед Колумбии, сидящий за ней с тылу, попросил её привести кресло в штатное состояние. Ему, видите ли, столик под наклоном не совсем удобен для поедания булочки. На что ему Колумбия ответила, что если у него такие претензии, то ему пора воспользоваться услугами бизнес-авиации, и вообще у неё больной позвоночник и нежный пол, а он мужчина, и мог бы вести себя по-мужски, и не портить настроение "слабой и беззащитной" женщине. Пьяный мужик назвал её "принцессой на горошине". На том и порешили. Конфликт был исчерпан.
Сегодня 5-е января. День начался с того, что наша "прокатная" машина была обнаружена нами в качестве узника, с ярко-оранжевым башмаком на переднем левом колесе. Вернее, сначала, мы выдвинулись в сторону мавзолея короля Мохаммеда V- го и увидели красную бумажку под дворниками нашего передвижного средства. На капоте вальяжно и по-хозяйски сидел служащий парковки в форменной куртке. Машина наша стояла на самой главной улице Рабата, а именно на бульваре короля Мохамеда V-го, ( да будет благословенно имя его), рядом со зданием парламента. Вокруг протестовали против чего-то марокканские "грязныши" и улица бурлила дервишами и полицией. Мы, для самоуспокоения решили, что с капота нашего автомобиля жандарм местной "охранки" просто наблюдает за неблагонадёжными гражданам, а под дворниками у нас удобно расположилась рекламная листовка. Человек чаще всего верит в то, во что он хочет верить. Конечно же, всё было не так! И каждый из нас это, в глубине души понимал.
Через пару часов, возвращаясь к нашему "Хюндаю", метров за 200 увидели зловеще-зияющий, оранжевым цветом на колесе, башмак и "реклама" под дворниками тоже никуда не делась. Так совершилось моё первое правонарушение за границей, по крайней мере, замеченное местными органами правопорядка.
Выловленный полицейский ничего вразумительного, на английском, нам пояснить не смог. Вообще проблема "трудности перевода" в Марокко для туристов стоит очень остро. Просто тотальное незнание даже примитивных фраз на английском, может стать для Вас часто неразрешимым барьером во многих ситуациях.
Практически никто из обслуживающего туристов персонала (таксисты, официанты, продавцы), даже в таких мега-туристических аттракционах, как Марракеш не смогут вам внятно назвать цену (цифру) на английском. Часто простейшая фраза "How much?" ставит в тупик. Так вот, из долгого разговора с полисменом на пальцах, я понял, что надо оплатить штраф по квитанции в банк, и что ключей от замка на колёсах, у него нет. Сколько оплатить выясняли тоже очень долго. Наконец-то нашли у прохожих ручку и бумагу, после чего представитель Фемиды коряво вывел - 40 Dh (160 рублей). Я готов был по старинной русской традиции уладить вопрос на месте, но так как ключей от замка полисмен не имел, c помощью банальной взятки проблема не решалась.
У "моей" появились признаки тихого обморока, я тут же вспомнил о том, что ещё вчера говорил ей, что не надо парковать машину прямо перед входом в парламент и вообще, как говорил вор Ручечник в одном известном фильме:
"Кабы бабы в моей работе не нужны были…"
Виновато потупив взгляд (она это умеет), втянув голову в плечи и испуганно моргая, Виктория задала риторический вопрос:
- Что будем делать?
- Да, х... его знает - громыхнуло в ответ цунами.
Шаг за шагом, мат за матом, пошли в отель. Мавр на ресепшене хоть как-то говорил на английском.
Спустя некоторое время выяснили, что надо оплатить штраф в банк (благо он был совсем рядом), позвонить по указанному в квитанции телефону, идти к машине, имея квитанцию на руках, и ждать полицейского около нашего передвижного средства. Через полчаса все вышеперечисленные манипуляции были завершены, и улыбчивый коп, со словами: "Alcasar - finish", опять дал нам полную свободу передвижения, согласно марокканской конституции.
Сегодня в Рабате целый день идёт дождь. За окнами отеля "Берлин", где мы остановились, проходит демонстрация врачей. Цивилизованная - такая демонстрация. Впереди идут go-go фронтмены, скандирующие лозунги и стучащие в африканские барабаны. Первая порция манифестантов была одета в жёлтые жилетки, вторая волна в синие, сейчас проходят зелёненькие

Весь «косяк» состоит в том, что вся эта бурлящая, революционно настроенная масса проходит аккурат мимо нашей многострадальной теперь уже по всем правилам припаркованой машины. Аллах, боженька, сделай пожалуйста, так, чтобы завтра в прокат мы сдали наш "Хюндай Атос" целым и невридимым!
Кажется, пронесло !
Сколько бы я не ездил в арабские страны, каждый раз мой визит заканчивается одними и теми же словами: " Ну, всё хватит с меня Востока, пора переквалифицироваться на Южную Америку". Но, проходит полгода и мне начинает не хватать этих шумных базаров, с дешёвым товаром, разваливающимся ещё на стадии витрины, заунывного и вместе с тем завораживающего пения муэдзинов, дешёвых забегаловок с ароматным кус-кусом и шаурмой, грязных облупленных узких переулков медин, хаотичного, одному Аллаху понятного, дорожного трафика и прочего арабского бардака. Я люблю Восток, как любят женщину, прожив с ней ни один десяток лет со всеми её целлюлитами, седыми волосами и прочими недостатками. Может быть, внешность многих арабских городов и неказиста, зато духовность потрясающая.

Ну, вобщем, прилетели мы в Стамбул, переехали из Ататюрка в Сабиху и без проблем загрузились на рейс Стамбул - Касабланка. Под ровный гул боинговских движков, всех сморил чуткий и тревожный сон. Примерно где-то над ливийской пустыней, меня разбудил русский мат. Так как в самолёте русскоязычные пассажиры мы были одни, то сразу стало ясно, что эти утробные извержения воспроизводят мои попутчики. Так как авиакомпания "Эйр Арабия" - дискаунтер, то вся еда и напитки на борту платные. Это я забыл рассказать Боксёру и Таусу, и они на русском языке с помощью небогатого запаса английских слов, пытались объяснить стюардессе, что пора бы уже и на стол, в смысле на кресло, накрыть.
- Что там такое? - тревожно спросил я, ближе сидевшую к очагу конфликта Викторию.
- Олигофрены тупят - сонно ответила супруга, и тут же уснула.

Прилетели в Касабланку точно по расписанию. 28-го декабря в 5-00. Пограничный контроль прошли за полчаса, в принципе прошли бы быстрей, если бы Тауса не тормознули. Не знаю, чем он не понравился марокканским карацупам, то ли его штаны, с изображением Боба Марли, то ли майка с изображением куста конопли и надписью: "Let`s Do It", показалась им подозрительной, но они требовали от Тауса показать им обратный билет. Вот придурок - надо же так вырядиться! Потом из-за этого прикида нам не давали прохода все торговцы гашишом, а их в Марокко очень много. Завидев Олигофрена. ещё на другой стороне улицы, они сломя голову, перебегали дорогу с риском попасть под машину, и потом плелись за нами несколько сот метров, убеждая нас в том, что их "дудка" самая убойная в Африке, и даже сам Джимми Хендрикс не раз был их клиентом. При этом их не мало не смущал тот факт, что великий гуру рок-революций умер четыре десятка лет назад.
С горем пополам, беднягу Тауса, удалось выцарапать из цепких лап, бдительных погранцов.
После получения багажа, встала ещё одна проблема. Поменять в это время валюту в касабланкском аэропорту невозможно. Ни один обменник не работает. И все открываются в восемь утра. Пришлось идти к банкомату и потрошить карточки, у кого они были. Возьмите себе на заметку.
Из аэропорта в город ходит электричка, стоит 25 Dh (100 рублей). Начинает ходить в 6 утра, и нам надо было подождать её всего лишь полчаса. Но, мы не какие-нибудь рациональные европейцы. Мы - русские! И мы не будем ждать, мы поедем сейчас и поедем на такси в шесть раз дороже! Все только приехали - денег полные карманы. Бабки ляжку жгут!
Такси в Марокко - это отдельная песня!
Вобщем так: делятся они на две категории. Первая это "petit taxi" - маленькие. В основном это Фиаты Уно, не первой свежести или ушатанные двадцатилетние «Пежо». И в них даже, как украшение интерьера установлены таксиметры. И стоимость проезда по счётчику на этих такси очень даже не высока. Но счётчик не для Вас. Счётчик для местных. Провезти иностранного туриста по таксиметру, считается для марокканского бомбилы невероятным западлом, что-то сродни потери чести для офицера Преображенского полка. Но, даже если счётчик и включат (мне однажды удалось настоять на этом в Касабланке), то по приезду будут вымогать с Вас как минимум в два раза больше.
Второй тип такси - это гранд-такси. Этот тип общественного транспорта представляет из себя, полусгнившие ведроиды, в начале семидесятых годов прошлого века, носившие гордое имя - автомобиль "Мерседес". Вместо дверных ручек приторочены тесёмочки - поворозочки, часто вместо переднего сиденья можно увидеть сколоченный табурет. По описанию путеводителя "Пти Футе" они выполняют роль маршруток. На деле, в представлении марокканцев, это такси класса "люкс". Проезд на них не просто дорог, а очень дорог. С человека 50 Dh, именно с человека. Если Вы сядете в машину втроём - с Вас возьмут 150 и по-фиг, что Вам надо проехать совсем небольшое расстояние. Почти всегда ездят пустыми.
Вообще такси в Марокко, очень часто не подвластное нашему пониманию явление. Во-первых, его поймать очень не просто. На гранд-такси, Вы сами не поедете, потому, как не оправданно дорого. Петит-такси остановить трудно, так как в нём практически всегда едут аборигены, а если оно пустое, то ещё совсем не значит, что по взмаху Вашей руки оно остановится. Местные ловят тачки, вопя во всё горло: "Такси, такси!!!" и бросаются на перерез свободной машине, выбегая на проезжую часть и чуть ли не ложась под колёса.
Во- вторых, таксомотор почему-то практически невозможно вызвать по телефону. В Марракеше, в отеле "Амин" (типа 4 звезды) нам не ресепшене сказали, что у них нет телефона ни одной таксомоторной компании; в Эс-Сувейре, в отеле "Ибис" (4 звезды") нам вызвали такси, но, прождав 20 минут, мы так его и не увидели; в Касабланке, в отеле 3 звезды нам просто без объяснения причин отказали, в ужасе замахав руками; в Мекнесе заявили, что сейчас все такси в городе заняты; в Рабате мы свои попытки воспользоваться этим видом транспорта прекратили.
Но даже если всё-таки Вам удача улыбнётся и тачка, лихо взвизгнув тормозами послушно остановится у Ваших ног, то это совсем не значит, что таксист повезёт Вас в нужное Вам место. Несколько раз нам говорили "нет", даже не назвав цену. Притом, что практически всегда нам надо было ехать в самые тривиальные туристические места, типа медины.
Короче, таксисты в Марокко полные инопланетяне!
Спустя минут сорок и сумму эквивалентную почти сотне долларов, мы всё-таки преодолели расстояние в 30 км. и добрались до отеля "Касабланка", по пути раз пять проехав на красный сигнал светофора и несчётное количество раз выехав на встречную полосу движения.
Брони Asiarooms без проблем были подтверждены и нас заселили на пять часов ранее общепринятого check in.Все расползлись спать. Хвала Аллаху!

Сегодня 7-е января. Час ночи. Аэропорт Сабиха Гёкчен. Стамбул. До ближайшего автобуса на Кадикёй ещё четыре часа. Вика мирно посапывает, устроившись на моём рюкзаке, а я вот граффоманю. Итак, подведём итоги.
Позади 9 дней путешествия по Марокко, 1700 км. пройдено на арендованном "Хюндае", потрачено из семейного бюджета 1900 долларов, осмотрено 6 городов (Касабланка, Эль Джадида, Марракеш, Эс-Сувейра, Рабат, Мекнес, ), выпито 6 литров алкогольных напитков разной крепости. Все целы и здоровы. Ну что ж, не самый плохой итог для новогоднего путешествия.
Для меня же самое главное, что я опять окунулся в подсознательные ощущения моего детства. Я понимаю, что сложно изъясняюсь, но сейчас попытаюсь объяснить.
В моём далёком - далёком прошлом, во времена пылкой и нежной юности, я мало, чем отличался от своих сверстников. Так же как все гонял мяч до поздней ночи на асфальтовой площадке под окном, слушал сладкоголосую итальянскую эстраду, мечтал о настоящих американских джинсах, вырывал листы из дневника с двойками, с ужасом ждал родительских собраний и неизменно получал после них от отца под самую "жопу". В общем рос обычным советским пионером. Только одно отличало меня от моих собратьев по двору. Они не знали столицу государства Габон - а я знал, и столицу Ботсваны знал, и королём какого королевства является Хасан II догадывался. Я смотрел напролёт все выпуски "Международной панорамы". Помните, на заставке под музыку "VENTURES" выплывал шарик, стилизованный под планету Земля и потом появлялся дядечка, тоже похожий на шарик. Звали дядечку Александр Бовин. Клеймил он проклятых империалистов и ястребов из Пентагона, обличая язвы их человеконенавистнического общества. Грозно предрекал скорый закат мира чистогана. А я сидел и смотрел во все свои минус четыре на их жизнь, понимая, что мне там никогда не побывать, и не прикоснуться напоследок к их разложению. Программу "Время" всегда смотрел с середины, когда вести с полей уже были позади и начинались международные новости, пополнял кругозор доступными для советского ребёнка способами. А вот "Клуб кинопутешествий" никогда в топ моих любимых программ не входил. Меня всегда интересовала настоящая жизнь людей за границей, что едят, по каким улицам ходят, на каких машинах ездят.
А так как в то время, в начале 80-х, самыми горячими точками в мире были Ближний Восток и Персидский залив, то и показывали страны Востока чаще всего. Вот так и впитал я любовь к арабской культуре, вместе с молоком политобозревателей, видать, обозреватели были хорошие. По арабам тогда на ЦТ был самым крутой Фарид Сейфуль-Мулюков, помните? По Латинской Америке - Игорь Фесуненко, ну а по Штатам, конечно - Зорин.
Сейчас, приезжая в арабские страны я вижу, что эти государства менее других поддаются влиянию глобализации и урбанизма. Медины всё так же напоминают лагерь беженцев Сабра и Шатила, дома такие же покосившиеся и потрескавшиеся, как и 30 лет назад, половина автопарка не изменилась со времён Объединённой Арабской республики, в одежде мусульмане тоже приверженцы консерватизма, форма полиции и военных практически не подвержена изменениям с колониальных времён, ну а мечети и верблюды - непременный атрибут на протяжении тысяч лет. Конечно же, все эти наблюдения не касаются нефтяных доноров планеты Земля - ОАЭ, Омана, Бахрейна.
Так что каждый раз, попадая на Восток, я чувствую, что телевизионная картинка моего детства оживает, и несбыточные мечты превратились в действительность, и я внутри этого мира - мира моего телевизионного детства.
А хороший всё-таки был дядька Александр Бовин!

Все путеводители и туристические сайты советуют туристам обходить Касабланку стороной, так как смотреть там особенно нечего. По большому счёту совет правильный. Эта трёхмиллионная «белая хата», интересна лишь двумя достопримечательностями, да и то, на мой взгляд, сомнительными. Первая – это самая большая, после Масджид аль-Харам в Мекке, мечеть имени Хасана II, способная вместить в себя единовременно более ста тысяч верующих и обладающая самым высоким минаретом в мире (более 200 метров). Художественными достоинствами сие сооружение меня не поразило, видали мечети и покруче. Кто видел мечеть шейха Саида в Абу-Даби, тот со мной согласится. Я думаю, что по роскоши и великолепию эмиратское сооружение даст многоочковую фору своей «сестре» в Касабланке.
По своему духовно-историческому значению это сооружение тоже впечатления на меня произвести не могло. Побывав в намоленных сотнями, а то и тысячами лет мечетях Дамаска, Стамбула и Каира, 16-ти летняя история этого строения, меня «не пробирала».
Единственный плюс мечети состоит в том, что она находится на побережье Атлантического океана и очень гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

Вас тут же встречают продавцы «туземно-туристической клюквы» (тарелки, магниты, маски, тантамы) – проходим не останавливаясь. Далее идёт самый обычный арабский рынок со всеми его атрибутами (толчеёй, малоприятными запахами и отсутствием какой-либо архитектуры). Поэтому пробежались по всему этому «восточному великолепию», «по-бырому» идём на поиски «рента-кара». В городе ещё есть и новая медина, но на её осмотр было уж совсем жалко времени.
На выходе из медины, прямо передо мной неожиданно мощный удар сваливает идущего впереди марокканца. Марокканец рушится на асфальт, словно подкошенный - лицо разбито в мясо, орёт как «белый медведь в тёплую ночь». Тут же к нему подбегают двое, один из них засовывает руку ему в интимное место, достают оттуда пакетик чего-то, другой уже защёлкнул на его запястьях браслеты. Лихо! Всё это происходит в считанные секунды. У задержанного моментально образовался спело-лиловый флюс на пол лица, кровь капает на загорелую грудь, взгляд затравленный и отчаянно – тоскливый. Вся троица быстро скрывается в кипящей, базарной толпе. По-моему, никого кроме нас особенно это происшествие не заинтересовало. Обычное дело. На асфальте остался лежать окровавленный носовой платок задержанного. Через секунду на него уже наступил, своим запылённым и стоптанным башмаком, разносчик воды. Жизнь потекла своим чередом.
В Касабланке всё спокойно.
Буквально через минуту над нами пронёсся таинственный – сладкий шёпот: «Smoke, marihuana». Олигофрены (Боксёр и Таус) сделали стойку и заметно оживились.
Наши увещевания и ссылки на то, что произошло с наркодилером минуту назад – действия не возымели. У каждого из них в глазах дымилось по косяку и жажда обдолбаться гашишом превышала чувство разумной предосторожности. Это через пару дней я понял, что задача этих двух туристов была отнюдь, не знакомство с культурой, историей и страной в целом. Их целью был – гашиш-тур !
Этого «добра» в Марокко, как в России коррупции. Предлагают все, везде и всем! Один грамм стоит 100 дирхам (400 рублей). Марокко является крупнейшей страной- экспортёром «дудки». Более 800 тыс. марокканцев вовлечено в изготовление конопляных производных. По-мароккански марихуана называется «киф». Употребляет киф, как и производит, тоже значительная часть населения. Забавно видеть на улицах, особенно ближе к вечеру, множество мужчин, сидящих на корточках часами, провожающих «мутным глазом» суетливую толпу.
Ну, все люди взрослые и решения принимают самостоятельно. Мы вчетвером отправились на поиски машин, Боксёр с Таусом «свинячьей рысью» ломанулись к продавцам кифа.
Прямо рядом с площадью Обьединённых Наций находится целая улица «рентакаров». Конторы идут сплошняком, только ходи и выбирай.
Стоимость во всех одинаковая и сбрасывают цену неохотно. «Митсубиси Паджеро» стоит 1200 дирхам (4800 руб.) в день, «Рено Логан» - 350 Dh.
В связи с дороговизной бензина в Марокко (40 руб/литр) нас интересовали малолитражки. Выбор пал на «Хюндай Атос». Ценник 300 Dh. На мои доводы, что мы берём две машины на восемь дней и хорошо бы скинуть, хотя бы полтинник, хозяин проката не обратил внимания.
Пошли в прокат напротив. Там сначала та же история, но после нашего разворота, хозяин догнал нас уже на лестнице и согласился на 250. Залогом за машины служил паспорт. Договорились забрать машины с утра, при условии, что работник проката выведет нас из города.
Надо ли говорить, что на утро в залог пошёл паспорт, вечно обдолбанного и глупо улыбающегося Тауса.
После улаживания всех формальностей с машиной, встретились с уже довольными Олигофренами. Видно было, что они уже «дунули по плюхе» и с собой не забыли прихватить.
Пошли бесцельно гулять по городу. По пути выпили очень сладкого и вкусного апельсинового сока по 3 Dh.

Апельсины давят прямо при Вас, в небольшой передвижной палатке, коих по городу разбросанно тысячи.
После принятия внутрь полезного витаминного сока, Колумбии сделалось плохо, оттого что она увидела, как продавец запросто ополоснул наши стаканы в общем ведре. Витамин С перестал усваиваться, мозг тут же нарисовал картину эпидемии африканской кишечной палочки с угрозой диареи и жизнерадостный оранжевый напиток весело бурля, шмякнулся из её желудка прямо под ноги ошалевшему продавцу апельсинов.
- Вуаля – произнёс Мартин, с достоинством взял Колумбию под руку и мы отправились дальше.
Но далеко, мы не ушли. Препятствием в дальнейшем моционе стал огромный рыжий таракан, ловко и самоуверенно прошмыгнувший по своим делам, под ногами у Колумбии. От вида насекомого ей сделалось дурно. Таракан действительно был огромен, величиной с половину сигаретной пачки. Это было уже слишком! В отель, в отель! Бегом, не оглядываясь. Мартин, тут же поймал гранд-такси, и, не смотря на то что до отеля можно было дойти пешком минут за 15, сразу согласился на предложенную таксистом сумму в 150 Dh. Олигофрены, почувствовав, что можно доехать до гостиницы бесплатно и там безопасно раскуриться, тут же юркнули на заднее сиденье убитого «Мерседеса».
Наконец-то мы с Викой остались одни. И уже не надо будет шарахаться от тараканов, ждать застрявших в очередной сувенирной лавке, искать потерявшихся и бесконечно отвечать на один и тот же вопрос: «Какие дальше планы?».
Бесцельно прогуливаясь по широким бульварам Касабланки, набережной Корниш и узким улицам старой Медины, мы окунулись в так любимую мною беспорядочную суету арабского мира, в велюрово-тёплый, сиреневый декабрьский вечер. Было шесть часов. Алое пламя заката уже заканчивало золотить верхушки минаретов. Мертвенно-спокойной стала листва на пальмах, и пламенный диск солнца, испуская последний вздох, с шипением погружался в Атлантический океан. Млели и таяли в вечернем воздухе то нежно-задумчивые, то страстно-встревоженные голоса муэдзинов. Неоновые рекламы отливали рубином, изумрудом и золотом. Скромно уступая им в блеске, таинственно мерцал в роскошном чёрно-шёлковом небе молодой полумесяц.

За два дня до Нового года нам предстоял переезд из Касабланка в Эс-Сувейру.
Ехать туда не мало – 360 км. Загодя, ещё в первый день, приобрёл карту дорог Марокко – 65Dh. Путь наш лежал практически всё время по берегу Атлантики через Эль-Джадиду.
Первоначально водителей планировалось четверо на две машины. Но, как сказано мною выше, двое моих знакомых перед самой поездкой из состава выбыли, а среди них был один водитель. Драйверов осталось трое – Мартин, Боксёр и моя жена Виктория. Один экипаж составили Мартин, Колумбия и Таус, второй – я, Вика и Боксёр.
В семь утра, как и было условлено, в холле гостиницы собрались все, естественно кроме олигофренов. Матерясь, после 15-ти минутного ожидания, поднимаюсь к ним в номер.
Таус в туалете – деловито отклеивает скотч от сливного бачка, которым на внутренние стенки были прикреплены «бошки». Витя же употребив, аки трушный растаман, пары Бога Джа, выглядывал в окно из-за занавески, испуганно повторяя:
- Менты, сто пудов внизу ждут менты.
- Вот, б...я ! Животное – ты зачем убился в щщи ? В семь утра ! Ты помнишь, что ты должен ехать 200 км. на арендованной машине по незнакомой дороге и везти двух пассажиров ?
- А чё, я нормальный, ща доедем, только бы от ментов оторваться.
- Короче так, придурки – даю вам на сборы пять минут, если через это время я вас внизу не обнаруживаю – остаётесь паранойить тут без нас.
Итак, водителей осталось двое.
Колумбия, узнав обо всей этой истории, тут же закатила истерику. Типа, она в одной машине с укуренными дебилами не поедет, бред их слушать не будет и «ганджубас» в своей машине перевозить тоже не намерена. Ну, замечательно. То есть всё это должны делать мы с Викой. После недолгих препирательств, идиотов было решено разделить поровну. Им достался Боксёр, нам – Таус.
Именно в этот момент у меня впервые зародились сепаратистские настроения, и по приезду в Эс-Сувейру, я решил объявить, что мы с женой будем отдыхать от всей этой компании отдельно. Раздать всем их билеты и встретиться в аэропорту перед вылетом.
Наконец-то Витя с Таусом появились. На ресепшене такси привычно вызвать отказались – указав в сторону уличного телефона-автомата. Кстати, эта тайна марокканских отелей так и осталась мною не разгаданной. Кто в теме, расскажите в чём тут дело?
Начали ловить на улице тачку. Через полчаса удалось выловить гранд-такси. Из запрошенных 300 Dh, аппетит бомбилы удалось умерить до 150 Dh. Самое весёлое было то, что мы всей толпой набились в одну машину плюс водитель.
Вы никогда не пробовали перемещать в пространстве на легковой машине всемером (включая водителя)? Ну, и не пробуйте. Удовольствия мало. Трамбовались мы минут десять. Примерно столько же ехали. Дорога до проката казалась очень долгой (особенно наверное укуренным олигофренам), ухабы особенно глубокими, а повороты черезчур резкими.
До проката добрались, машины забрали, заправили полные баки, из города нас вывели. Как только выезжаете из Касабланки, сразу справа от Вас открывается захватывающий вид Атлантики, который будет сопровождать практически до самой границы с Западной Сахарой, если Вы выберете направление на юг.

Дороги в Марокко превосходные. Покрытие, как зеркало, разметка чёткая, указателей масса. Правда, почти все трассы платные. Но из Касабланки в Эс-Сувейру - халявная. Средняя скорость передвижения – 130 км/час на платных и 110 км/час на бесплатных. Машин на трассах очень мало. Единственный минус дороги в Эс-Сувейру, так это её узость, по одной полосе в каждую сторону. Да, после Эль-Джадиды, под воздействием соли с океанического побережья всё время загрязняется лобовое стекло, щётки помогают лишь на 5-10 минут.
Удовольствие от поездки по побережью – гарантированно. Конечно, если повезёт с погодой. Нам повезло. Днём температура практически за всё время нашего пребывания держалась 20-25 градусов.
Немного портил впечатления от поездки не в меру разговорившийся Таус. Впрочем, это был монолог и зачастую на поставленные вопросы, он отвечал себе сам. Содержание этой речи было примерно следующим:
- О, смотрите ослик. Наверное, на нём ездит пожилой марокканец, а его сын живёт в столице и часто приезжает помогать своим родителям стопудово через пару тысяч лет здесь всё изменится ничего тут не узнаешь в Москве сейчас пробки чего это эти дураки арабы Новый год не отмечают хорошо бы здесь построить дачи и продавать богатым москвичам бутылку полуторалитровую не выбрасывайте она мне пригодиться для бурбулятора а когда-то тут ходили динозавры странно почему тут первый канал не показывает чтобы я делал, если бы меня забросили сейчас на середину океана чёрт куда потерялась опять бутылка для бурбулятора в Москве сейчас пробки через тысячу лет здесь всё изменится…
И так всё дорогу до Эль Джадиды.
Не доезжая до вышеупомянутого места, остановились в потрясающем, просто инопланетном месте. Как оно называется, к сожалению, не помню - километров за 30 до Эль Джадиды. Помню только, что на поверхности плато ярко-красные и контрастные краски скал дополняются миллионами тонких оттенков, присущих холодно-матовым монументальным водам Атлантики. Тяжёлые и неторопливые волны c глухим внутриутробным рокотом самоубийственно разбивают белые гребни о неприступную породу, превращаясь - то в капучинообразную нежную пенку, то в колючие, холодные брызги-иголки. Я представляю, как красив этот эпический ландшафт на закате!

Эль Джадида мне понравилась сразу, ещё на въезде в город. Очень аккуратный, ухоженный светлый с красивым современным центром. Не Касабланка!

Погуляли по медине.

Кстати, о мединах. Не верьте, когда путеводители пишут, что эти старые части марокканских городов великолепны и в каждом городе они не похожи друг на друга. Все они похожи, как штаны пожарника. Везде это уличный рынок, тысячи лавок, покосившиеся глиняные коробки-дома ( в Марракеше – красные, в Рабате – бело-голубые, в Эль Джадиде – жёлтые, в Мекнесе - зелёные, в Касабланке и Эс-Сувейре – не пойми какие). Правда, городские ворота в медины, все как один, великолепны – Баб Мансур в Мекнесе, Удайя в Рабате, Морские ворота в Эс-Сувейре и т.д.
Потом все разбрелись по интересам. Олигофрены – понятно по каким, Мартин с Колумбией – искать элитный и очень дорогой (они это особо подчёркивали) рыбный ресторан, мы с Викой пошли осматривать старую португальскую крепость XVI века, которую, кстати сказать, очень часто путают с мединой.
Крепость до сих пор населена. На стенах сохнет бельё и ковры, кое-где пахнет свежеиспечённым хлебом, туда-сюда снуют повозки с запряжёнными осликами, открыто несколько лавок.

После шума и сутолоки старого города, в форте просто кайф! Тихо, спокойно, я бы даже сказал сонно. Народу мало. Вокруг чисто. С наслаждением гуляем по крепости полчаса, гуляли бы дольше, да крепость закончилась.

Возвращаемся по линии океана к машине, по пути пообедав. Кухня Марокко это ещё одно Великое надувательство туриндустрии. За всё время пребывания вкусно и качественно поесть местной кухни не удалось ни разу. Первую неделю отдавали предпочтение только местным блюдам. Обедали и ужинали, как в дешёвых «бичёвнях» для местных, так и в пафосных ресторанах, в надежде, хоть один раз отведать «ароматную душу марокканской культуры». Так и не свезло.
Кратко проведу обозрение основных, самых известных марокканских блюд.
1. Суп «харира» - это суп, который варится из баранины. В него обычно добавляются овощи, бобовые. Суп часто приправляется куркумой, отчего приобретает желтый цвет (Ла Пти Футе). Пытался съесть в пяти разных местах. Результат был везде одинаковый – после первой ложки, попытки не возобновлял. Везде бобовые в нём присутствовали, может быть была и куркума ( не знаю, что это такое), но вот баранины и овощей в нём не наблюдалось ни разу. Стоит в зависимости от пафосности заведения от 10 до 25 дирхам.
2. Паштилья - слоеный пирог, усыпанный сахарной пудрой и корицей. Его изысканная начинка готовится из орехов, яиц, лука, курицы или голубей, петрушки и миндаля. Это блюдо очень сложно приготовить. На столе небогатых семей оно появляется только в праздничные дни ( Ла Пти Футе). Брал трижды. Всё время попадался пирог с голубями. Везде представлял из себя чёрствое слоёное тесто с непонятной мясной начинкой ( по словам официантов – голубями). Абсолютно без вкуса и аромата. Как резина. Ни разу не наблюдал ни сахарной пудры, ни корицы, ни яиц, а уж тем более миндаля. Самую мерзкую паштилью ел на Джемаа Аль Фна, в Марракеше в Новогоднюю ночь. Стоит от 15 до 35 Dh за небольшой кусочек.
3. Мешви – это ягненок, который запечен на огне. Это блюдо обычно подается во время особых случаев и религиозных праздников.( Ла Пти Футе). На вопрос о его наличии, Вам сразу уверенно ответят «We Have».Правда принесут то, что в меню называется «брошетт». Брошетт бывает трёх видов: ля пуле (курица), ля бёф (говядина или баранина), а так же гранд-микс. Принесут Вам, конечно же гранд-микс, так как он самый дорогой от 75 до120 Dh. Что это из себя представляет? Несколько грязных и засаленных шампуров с нанизанными на них малюсенькими кусочками мяса и птицы вперемешку. Мясо в основном баранина, остывает быстро и начинает источать не совсем привлекательный аромат. Надо есть, пока горячие, и с хлебом, что бы перебить привкус остывающей баранины. Но брошетт – это не мешви ! Один раз в старом городе в Марракеше, мне удалось увидеть, как готовится настоящий мешви. Ягнёнка запекают целиком в печи-яме, которая вырыта в земле. Самым ценным и вкусным считаются глаза. Попробовать не рискнул из-за ужасающей антисанитарии, которая царила вокруг – потоки стекающей крови, требуха, вываленная прямо под ноги, мухи и т.п.
4. Ну и, конечно же, император, венец творения марокканской стряпни – Его Величество Тажин. Самый раскрученный и описанный в туристической литературе кулинарный аттракцион Du Maroc. Подаётся везде, в любом месте. Бывает так же трёх видов: птица, рыба, мясо. Вот как его описывает Ла Пти Фту, ну например куриный: «Его готовят на сливочном масле. При этом в него добавляют перец, лук, нут, шафран, лимон и миндаль. Курица обычно фаршируется миндалем, изюмом, яйцами, рисом, зеленью или всем сразу. Подаётся тажин в особой глиняной посуде с крышкой» Из всего описанного, с реальностью совпадает только посуда с крышкой.
На деле куриный тажин представляет из себя маленький кусок разварившейся курицы, ничем не фаршированной, а гарниром к ней является разваренная тыква и лук. Всё. Пару раз в качестве ингридиента в тажин был добавлен кудрявый, чёрный, как смоль марокканский волос – комплимент от повара. За время пребывания в Марокко попробовал 12 тажинов в разных городах и ресторанах. Лишь один отдалённо напоминал обещанный праздник живота. В Эс-Сувейре перед воротами Баб – эль-Себаа удалось отведать тажин из баранины, запечённой со сливами и миндалём.
К тому же тажин – удовольствие (удовольствие ли ?) не из копеечных. Стоит он от 50 до 90 Dh и порции очень не большие. Лично я, запитав один, оставался всегда голодным.
5. Марокканский чай с мятой. Ну, на любителя. По мне чересчур сладкий, хотя действительно тонизирует.
Все остальные составляющие марокканской кухни это традиционная арабская еда; кус-кус, шиш-кебаб, кёфта и т.д.
Что действительно вкусно в марокканских ресторациях, так это хлеб. Всегда свежий, с хрустящей корочкой, тмином и потрясающим ароматом. Марокканскому багету пою я славу! Хлеб всегда и везде бесплатно.
Заслуживает внимания так же и марокканский аналог капучино – нус-нус. Этот кофе варится на молоке и имеет нежный кремовый оттенок с пенкой и такой же нежный вкус.
Ещё одно раскрученное и совершенно не соответсвующее действительности место для гурманов это площадь
Джема Аль Фна в Марракеше. Уж как все путеводители в один голос расписывают разнообразие уличных ресторанов и ассортимент блюд национальной кухни в этом месте ! Просто Мекка для гурманов! На поверку – ни фига подобного !
Точек общественного питания там конечно очень много, тут не поспоришь! Все они размещаются на площади и начинают кормить туристов с наступлением темноты. В декабре-январе приходите туда часов в шесть вечера. Вы их увидите издалека – дым и чад от их полевых кухонь виден как минимум за километр. Подходим, начинаем изучать.
После недолгого обхода оказывается, что меню этих народных заведений как две капли похожи друг на друга. Тождественны во всех шинках, а их тут несколько десятков. Абсолютно идентичны и цены. Меню состоит из двух-трёх наименований салатов, конечно тажина, паштильи, брошетов, жареных кальмаров и мятного чая или кока-колы. Цены на всё эту не хитрую снедь далеки от антикризисных. В ресторанах Рабата, именно в ресторанах, а не в уличных «бичёвнях», как в Марракеше – цены на порядок ниже. Про качество еды на Джема Аль Фна, вообще говорить не приходится. Оно здесь не поддаётся никакой критике. Так не вкусно, я в Марокко больше нигде не ел.
Вообще в Марокко понятие цена / качество отсутствует. Практически всегда высокие расценки – абсолютно не отвечают качеству предоставляемых услуг. То же самое относится и к гостиницам.
Джема Аль Фна относится к категории так не любимых мною туристических идолопоклонных мест, где миллионам туристов «скармливают» десятилетиями один и тот же тухловатый PR-продукт, нисколько не заботясь о последующей репутации. Здесь Вам не удастся ни разу щёлкнуть затвором фотокамеры или навести видеоискатель, без того, что бы десятки местных паниковских не затребовали с Вас тут же мзду. Лично для меня Джема Аль Фна место, куда, побывав однажды, не хочется вернуться вновь. Впрочем, об этом дальше.

Слава Богу, Тауса начало «отпускать» и он уснул на несколько часов - до Эс-Сувейры ехал молча. По пути проехали город Сафи, известный заводами по переработке рыбы и карьерами по добыче фосфатов. На выезде из Сафи вонь от этих производств стояла такая, как будто вместо города перед нами, на несколько километров, простиралась гниющая Содом и Гоморра. В Эс-Сувейру заехали уже затемно. Начали искать гостиницу.
Сразу на глаза попался отель Ibis. Ibis – сеть отелей, расположенных на въезде в город. Есть во всех крупных городах. Отели этой сети, по моему, единственные, предоставляющие адекватные услуги цена/качество. На всякий случай проехали ещё с десяток гостиниц различного уровня. На более или менее приличные гостиницы цены были запредельные - от 1000 Dh за ночь. Более или менее приличные гостиницы в моём понимании это не пятизвёздные мастодонты со СПА – услугами, комнатами размером с футбольное поле и лифтёрами в ливреях, это просто чистые комнаты, в которых тепло, стираное бельё и душ с горячей водой. За эти блага, отельеры Эс-Сувейры запрашивали такие деньги, за которые в российском мегаполисе можно снять однокомнатную квартиру на месяц. Вернулись в Ibis. В процессе торгов и отказа от завтрака сумма упала с 580 Dh до 363 за ночь.
Потом поехали искать ночлег Боксёру с Таусом, так как Ibis для них был дорог. В медине нашли риад (что-то средне между хостелом и гест-хаусом). Окон в комнате не было, кровать одна на двоих, удобства в коридоре, душ общий за 10Dh, холодина в комнате собачья. Стоимость 200 Dh. Но им было всё равно – гашиша предостаточно, а это главное. Я думаю, что для таких посетителей эти заведения в основном и предназначены.
Ночью Эс-Сувейра производила гораздо более выгодное впечатление, чем на следующее утро. С набережной в сторону океана направлены мощные прожекторы. Их свет превращал водную гладь в таинственное тёмно-изумрудное пространство и создавал какое-то спокойное и уютное ощущение на душе. Вход в старый город через Морские ворота, ночью тоже выглядит красиво. Стены и вековые пальмы подсвечены снизу. Открыто несколько ресторанов. В один из них мы и направились. Назывался он «Сахара» и был очень удобен для распития принесённого собой виски, так как барная стойка находилась внутри, а столики снаружи. Официанты в Марокко очень неторопливые, подходят к Вам минут через 10-15 после того, как Вы зашли – и это создавало идеальные условия для разливания «Джека Дэниелса» под столом. СИГАРЕТЫ – ВОН ИЗ ПАЧЕК !!!
В Эс-Сувейре, если Вы, конечно, не занимаетесь кайтсерфингом, туристу зимой делать нечего, да и летом по большому счёту тоже. Кратко о достопримечательностях: рынок рабов, португальская крепость, бывшая резиденция паши, а теперь музей Сиди Мохаммеда бен Абдалла, рыбный рынок, деревенька Диабат (7 км. от города) – где в 60-х любил бывать Джимми Хендрикс.
Рынок рабов ныне представляет из себя обычные торговые ряды с китайским ширпотребом. Обойдёте за 10 минут, потому что смотреть там нечего.

Португальская крепость – рекомендована к посещению.

В основном из-за прекрасного вида на Атлантику, открывающимуся с её стен,

и прекрасно сохранившихся испанских и английских пушек XVII века.

Обойдёте от силы за полчаса, да и то если будете фотографировать каждый шаг.
В музей Сиди Мохаммеда бен Абдалла не ходил, так как там находится сейчас музей местного искусства. На местное искусство, в основном живопись насмотрелся в многочисленных галереях, которых множество в Эс-Сувеёре – не впечатлило.
В чём состоит достопримечательность местного рыбного рынка - для меня осталось загадкой. Во всех портовых и прибрежных городах мира есть рыбные рынки и рынок Эс-Сувейры ничем особым от них не отличается. К тому же вонь там стоит такая, что запахи Сафи Вам покажутся ароматами Кристиан Диора.

В деревню Диабат ездил. Тоже не врубился - чего прекрасного там нашёл чёрный гений электрогитары. Сейчас там, кроме какого-то карьера, десятка берберских завалюх и сарайчика, на фасаде которого написано, что это ресторан и нарисована физиономия Хендрикса, больше ничего нет.

Единственное, что меня полностью удовлетворило в Эс-Сувейре, так это посещение знаменитого кафе Rial Amadine.
В кафе Rial Amadine Джимми Хендрикс курил гашиш, пил 50-градусную мехью - сделанную из инжира вонючую водку, и обкурившись крапал свои нетленки, самая известная из которых - "Замок в песках". Причем играть на гитаре тем способом, каким играли все остальные ему было скучно, и обдолбавшись, он перебрасывал шестиструнный инструмент за спину, заламывал руки и своими неимоверно длинными пальцами - змеями управлялся со струнами за спиной. Когда ему наскучивало лабать, он левитировал. Метрдотель Rial Amadine рассказывал, как мальчишкой он подсматривал за левитирующим негром, и хорошо помнит, зачем врать: Джимми Хендрикс парил в нескольких сантиметрах над ковром.
Сейчас Rial Amadine - кафе и отель. В тихом дворике вокруг фонтана расставлены столы. Любимое кресло Джимми - вот оно, в глубине двора. А стоптанные сандалии чьи? Его. И кальян его. И портрет короля висел на том же месте, Джимми умер сорок лет назад, а Хасан II - десять, в Марокко время не торопят. В Марокко всё обрывается на полуслове, все таинственно, недоговорено. Тайны и истины - для тех, кто не спешит, спокоен, для тех, кто найдет время посидеть в кресле Джимми Хендрикса. О, как поют канарейки в клетках и журчат струи ленивого фонтана! Говорить совсем не хочется - хочется пить мятный чай или мехью и курить кальян. А пообедать лучше в рыбных харчевнях на берегу – там дешевле!
Если продолжить музыкальную тематику применительно к Эс-Сувере, то помимо Хендрикса город знаменит фестивалем музыки гнауа, ежегодно проходящим в июне. Честно говоря, я человек, напрямую по роду своей деятельности, без малого вот уже 20 лет связанный с этим видом искусства, услышал о музыки гнауа впервые – когда начал перед поездкой читать отчёты туристов о Марокко. Ну, Вам скажу - я ничего не потерял ! За 5 Dh купил мр3 и пошёл приобщаться в отель к великому наследию марокканской музыкальной культуры. Через несколько минут вывел для себя определение музыки гнауа.
Музыка гнауа – музыка ритуальных обрядов этнической группы гнауа, потомков чернокожих рабов – выходцев с юга Сахары. Характеризуется какофоничностью, отсутствием какой-либо музыкальной гармонии. Вместо музыкальных инструментов используются подручные средства ( аллюминиевые тазики, стиральные доски, велосипедные сигналы и прочие полезные в кочевом хозяйстве средства). Легенды авангарда и грайндкора нервно курят в сторонке. Не рекомендуется к прослушиванию лицам со слабой или нарушенной психикой.
Пляжного отдыха в Эс-Сувейре Вам так же не отведать. Во-первых, вода в прибрежных водах достаточно прохладная круглый год из-за океанских течений. Летом редко, когда температура воды поднимается выше 19 градусов. Во-вторых, Эс-Сувейра – город ветров и сильных океанских волн. В третьих из-за постоянных штормов и не очень высокой культуры местного населения прибрежная линия Эс-Сувейры ( по крайней мере в городе) засыпана буреломом, тиной и прочим мусором, выносимым океанскими волнами, а так же остатками жизнедеятельности аборигенов.

Пляжи Эль-Джадиды и Рабата гораздо чище и привлекательней. Наверное, где-то за городом есть всё-таки чистые пляжи, так как в Эс-Сувейре множество дорогих отелей и вряд ли их постояльцы барахтаются и загорают в этом ….
Но постоянные ветра приносят и свои плюсы для туриндустрии Эс-Сувейры. Каждое утро на городском пляже видел множество людей, которые елозили задницами по песку за своими парашютиками. Кажется это и называется кайтсёрфинг.

Резюмируя наше посещение Эс-Сувейры: могу посоветовать будущим туристам если и заезжать в этот город, то не больше чем на один день – более там делать нечего. Если Вы исключите его из своего маршрута, то тоже много не потеряете. Я вот жалею, что из своего 10-ти дневного путешествия по Марокко два отдал Эс-Сувейре. Лучше бы съездил в Эфруд полюбоваться песчаными дюнами в Сахаре или в Варзазат – пофоткаться на фоне декораций к знаменитым голливудским фильмам.

На последок ещё несколько фоток из Эс-Сувейры:

По словам многих путеводителей в Эс-Сувейре Вас ждёт бело-голубая медина. Вот как в основном она сейчас выглядит:

Сегодня 21 января. Краснодар. Позади; землетрясение в Гаити, концерт Guano Apes в моём родном городе, и сегодняшний экзамен по семантике. Экзамен сдал !!!+
Вышел во двор в четыре утра, за сигаретами. Ночь была нежна и Серафим шестикрыл – решил погреться у Млечных звёзд. Через два шага подскользнулся в грязи и нае...ся всей романтикой прямо в жижу. Жидкую, жирную, чавкающую серо-коричневую ЖИЖУ! Полежал минуту, вспомнил Прагу, Вену… Большая Медведица нюхает небо. Бесконечность и вечность – хороший прогноз !
И тут меня осенило ! Ща, расскажу .
Все спорят : Россия - это Европа или Азия?.
Шёл я однажды по городу Хельсинки. День был дождливый, и в Финляндии взяли власть в свои руки лужи. Мимо пролетело такси, обдав меня микроцунами из маленького голубоватого озерца притротуарного водоёма. Джинсы забрызганы, маты прочитаны – наплевать. Пришёл в отель и осмотрел брюки – ни одного пятна ! Прачечная не получит ни копейки, вернее ни марки!
А теперь пройдёмся по улицам Дамаска, Касабланки, Каира, Краснодара, Волгограда, Туниса, Орла, Аммана, Коломбо. Пномпеня, Сызрани, Туапсе и пр… Что их объеденяет ? Правильно ! Вездесущая грязь. жижа, распутица, вонь на рынках, Приезжаешь в любой город Российской Федерации, и с октября по апрель, выходя из аэропорта барражируешь между жидкими и скользкими субстанциями – грязь и лёд повсюду. И вроде бы цементный завод не взорвался, и ледниковый период прошёл тысячи лет назад, а грязь и лёд ВЕЗДЕ! В любом восточном городе Вы встретите тот же беспредел, ну, разумеется, кроме льда. А в Европе грязи нет, и даже вода из луж не оставляет пятен на одежде. Вот и делайте выводы. Европа мы или Азия ?
Мало ? Ещё одно доказательство. Пожалуйте. Как устроен любой город нашей страны ?
В центре обязательно находится площадь имени Ленина или Революции. Там же стоит стилизованное под Древнюю Грецию административное здание с колоннами - бывший горком, сейчас администрация. От этой площади расходятся улицы имени Горького или Кирова ( возможны варианты). Теперь смотрим на все восточные города: в центре медина, от неё разбегаются лучами улицы имени революционеров, королей или религиозных деятелей ( возможны варианты). Все административные здания выполнены в одинаковом архитектурном стиле – арки, колонны и т.д.
Ну, так что у Вас есть ещё сомнения Европа мы или Азия ?
Пока у меня во дворе грязи будет по шею, как бы не рассуждал наш президент о нана-технологиях и модернизации, мы будем АЗИЕЙ !!! Причём Азией на уровне Камбоджи и Шри-Ланки, а не на уровне ОАЭ и Катара.
А ещё сегодня мне снился прекрасный сон. Не писал о своих снах со времён Дамаска. Почему-то такие волшебные сны снятся только на Востоке или когда вспоминаешь про Восток.
И снилось мне, что я далеко-далеко во времени, в своём детстве. Бабушка топит печку. В доме пахнет дровами и смолой. Передо мной, как в детстве зелёная ковровая дорожка, дед читает газету. Уютно ! Я маленький. Играю в футбол на этой зелёной дорожке, вместо футболистов шашки и одной из этой шашек является Виктор Шендерович. Играет он за сборную Швейцарии, поёт при этом песни Manu Chao. А мне так ВЕСЕЛО! Бабушка гонит делать уроки, на улице весна брежневского застоя. С УМА СОЙТИ, КАК ЖЕ ХОРОШО !

31 декабря в девять утра все мы встретились в холле гостиницы. Олигофрены обрыгали с передозу всю машину, слава Богу не нашу. Колумбия опять вся исскандалилась, и пока я нёс сумки из номера, оказалась в нашем автомобиле, отказавшись ехать в заблёванной машине. Ну, это и понятно. Так же из нашей машины исчезла карта дорог Марокко. Вчера была, а сегодня исчезла напрочь. У меня есть подозрение, что олигофрены её скурили, втихаря, стырив во время переезда из Касабланки в Эс-Сувейру.
Дорога до Марракеша ровная, как биография комсомольца – ни одного поворота. По пути встречается лишь пара населённых пунктов и то местного значения. И ходу ей ровно 204 километра. Проехали за два часа, включая завтрак в придорожной закусочной.
Колумбия всю дорогу ныла, что Мартин её снова бросил и «убивается» с Олигофренами денно и ношно. Мы, вернее я, утешали её всё время – Вика смотрела на дорогу.
31 декабря наши экипажи уже окончательно разделились . Одна машина была укомплектована Вашим повествователем с его супругой и Колумбией, другая Олигофренами и Мартином. У меня с Викой целью посещения Марокко было ознакомление с культурно-историческим наследием, у Олигофренов – гаш. У нас – национальная кухня, у Олигофренов – гаш. У нас - магазины, у Олигофренов – гаш. Ну и т.д. Произошёл раскол по интересам. Пока ещё это мы не подтвердили де юре, но каждый уже это понимал де факто.
В Марракеш заехали около часу дня. Сразу на въезде наткнулись на Ibis. Поставили машину на стоянку. Пошёл узнавать - вышел раcстроенный. Цена – 680 Dh / номер. И не торгуются. Такой прайс нам не нужен.
Едем дальше.
Траффик в Марокко весьма и весьма своеобразен.
1, Правило первое – нет никаких правил. Разделительная нарисована просто для геометрической симметрии. Разворачиваются все когда захотят, и куда захотят. Светофоры редкость и если есть, то не для всех.
2, Правило второе – все братья, совсем не сёстры. Вас никто и никогда не пропустит, несмотря на Ваш «прокатный» номер и женщину за рулём. Хамство на дорогах Марокко – это правило.
3, Правило третье - все ослики, пешики, мопеды, мотоциклы, дилижансы, полицейские и правительственные кортежи, факиры верхом на кобрах, акыны верхом на звёздах, продавцы верхом на дынях, дервиши и шахерезады имеют preferento при переходе улицы в любом месте.
Во всё это мы попали, как куры во щщи, сразу после Ibis – а.
Должен отдать должное Виктории - во всей этой сложной дорожной ситуации она не растерялась, была предельно собрана и аккуратна

Если конечно не считать, что мы проехали на мигающий жёлтый и тут же были остановлены полицейским. Е...б твою мать!
Судорожные поиски документов по бардачку, взаимные обвинения и выход обоих из машины с невинными и извиняющимися лицами. Мол, хули с нас взять – туристы мы!
Офицер внимательно ознакомился с документами, в том числе и с паспортами, повертел их снизу вверх и ..я тут же резко дёрнул полисмена на себя. Только что офицера чуть не сбил проезжающий мимо, старенький жёлтый СЕАТ. Зеркало малолитражки сложившись, унизительно щёлкнуло представителя закона по сгибу локтя. Я спас ему жизнь!
Тут же, не дав ему опомниться, мы оба c Викой затараторили на англо-русском языке, что ничего не видели, что мы туристы из России, нам очень нравится Марокко, простите нас ПОЖА-ААААЛСТА, мы больше не будем и т.д.
Магрибский городовой обалдел от такого напора, и, чувствуя себя униженным, оттого, что его секунду назад чуть не сбила машина единоверца, молча вернул нам документы, вскочил на мотоцикл и сгинул, аки всадник Апокалипсиса.
Нос нашего Хюндая снова нырнул в лоскутную кашу марракешских улиц. Машины кружатся в медленном и бессмысленном танце, требуя первенства звонкими клаксонов. Марракеш затягивает их всё больше и больше в свой блаженный и хаотичный вальс, лишь изредка дирижируя сигналами светофоров и бесполезных полисменов. Сегодня приезжает король Мухаммед VI, и город ждёт своего сюзерена, лихорадочно убивая последние признаки регламента и систематизации в своём, и так не очень стройном организме.
Отелей на улицах великое множество и в центре и на окраинах. Покружили по городу несколько часов, осмотрели десятка три отелей – всё не подходило. Практически везде заоблачные цены – от 1000 Dh и выше, а те немногочисленные, которые подходили по цене – не подходили по условиям. Вечерело. На поиски крова мы уже потратили гораздо больше времени, чем на дорогу. С приближением вечера увеличивалось и число участников дорожного движения, плюс к приезду короля были перекрыты для проезда многие центральные улицы (ещё один аргумент в пользу азиатского настоящего нашей страны) и народ в неимоверных количествах высыпал на улицу. Ездить стало возможным только по окраинам. Припарковали машину и пошли искать ночлег в сторону Джема Аль Фна. Тоже безрезультатно. За площадью в Медине находятся сотни риадов – холодных и продуваемых комнат, с облупленными стенами и удобствами во дворе, да пара пятизвёздных отелей.
Опять прыгнули в машину и через полчаса Всевышний над нами сжалился. На окраине нашли-таки отель под названием «Amine», типа четыре звезды. Номер стоил 580 дирхам без завтрака. Хорошо, что во время он нам попался, потому, что Вика была уже в прединфарктном состоянии от неподдающемуся никакой логике и правилам, марракешского трафика.
Итого поиск отеля занял около пяти часов.
Мартин Колумбию бросил на весь день и не смотря на то, что было 31-е декабря ни разу ей не позвонил и не предпринял попытки с ней связаться. Поэтому всё время мы были вынуждены выслушивать её стенания о том, что с неё хватит, ей осточертел этот наркоман и с сегодняшнего дня она с ним разводится, потом были слёзы, потом опять проклятия.
В номер мы зашли абсолютно измождённые, от шестичасовых поисков отеля и пытки откровениями семейных сериалов четы Сергеевых. Через три часа по российскому времени наступала полночь. Хотелось быстрей принять душ и пойти на Джемаа Аль Фна встретить Новый год. Но не тут-то было.
Через пару минут раздался стук в дверь. Я увидел разъярённую Колумбию, которая с порога заявила мне, что она не останется в этом отеле, так как она просила двуспальную кровать, а в комнате стоит две раздельные, в душевой неисправна розетка и нет фена. Поэтому она просит, нет - требует, поехать и поискать отель получше. На мой вопрос, зачем ей двуспальная кровать, ведь они с Мартином разводятся – она заявила, что это не наше дело.
-Знаешь, что дорогуша, иди-ка ты в жопу! Звони мужу – пусть он тебя возит. Кровати можно сдвинуть а помимо розетки в душе, есть две в комнате! Так, что сходи в медину, купи там гуся и е...и мозги ему!
Некорректно, конечно, но ДОСТАЛИ!
Колумбия пошла на ресепшн, устроила там безрезультатный скандал. Ночью розетку ей ремонтировать отказались, а других номеров свободных не было. Что такое фен в этой гостинице не знали вовсе.
Наконец-то она успокоилась, опять постучала к нам в номер, извинилась и спросила: возьмём ли мы её с собой на площадь. Конечно, нет проблем, пойдём с нами. Мартин сбросил ей смс-ку, что он ищет вместе с Олигофренами им гостиницу и будет позже.
От гостиницы до площади дошли минут за двадцать
Нынешний Марракеш очень красив: много современный зданий, дизайнерских проектов, апельсиновых и пальмовых рощ, тенистых парков с фонтанами. Лично мне доставляло гораздо большее удовольствие прогуливаться по его современным улицам, нежели по старому городу. Все здания красного цвета и это создают неповторимую палитру: огненно-багряные дома, зелёные рощи и ярко-голубое небо. Марракеш не похож на город из арабской сказки. Скорее, это место, где сказки сказываются.

Вот уже тысячу лет этот город балансирует между Европой, Азией и Африкой, смешение культур придают ему неповторимую гармонию, которой очень трудно добиться с помощью лишь одной краски. Бесспорно, в этом городе стоит побывать!
Дошли до знаменитой площади. На подступах стоят десятки запряжённых лошадьми экипажей, под ними весело журчат струйки конской мочи. Насморк, как рукой сняло – прошибло! Сразу за экипажами стоянка такси – машин сотни.
Издалека видны дымы Джема Аль Фна. Народу толпы, как в трамвае в час пик. Но даже в этой кишащей сумятице человеческих организмов, моё внимание привлекает плотный сгусток общественности, облепивший интригующий участок пространства. Каждую секунду могучая кучка наблюдателей извергает громогласный истерический смех, чем привлекает ещё больше зрителей к перфомансу. Вика с Колумбией отходят в сторону за апельсиновым соком, я же с интересом пробиваюсь сквозь плотную толпу публики. Наконец, основательно поработав локтями, я обеспечиваю себе удобную наблюдательную позицию в первых рядах и… отказываюсь верить своим глазам. Этого не может быть !!! Это дурной сон и наваждение.
Терпеть не могу выражения: «Я в шоке!». Но в этой ситуации, другого словосочетания не подберёшь. Итак, я в шоке!
И вот от чего.
Посредине небольшого пространства и в окружении десятков людей, находился такой знакомый Хюндай Атос. Конечно, это был один из двух Атосов, взятых нами в прокат в «Handy Car» в Касабланке. Возле машины, угашенный в полнейший и беспредельный хлам пошатываясь, стоял Мартин ! При этом дурным и сиплым голосом он орал философские изречения, точно не помню, но смысл следующий:
- Просрали Россию, господа! Как же это мы, господа, так просрали Россию – матушку ? До конца, до конца?
При последних словах, видный чиновник уездной администрации, выхватил член из штанов и стал банально ссать на машину, размахивая своим «административным ресурсом» из стороны в сторону, постепенно увеличивая амплитуду, так что зрителям невольно пришлось расступиться. Отступил и я: во-первых, не хотел быть опознанным, во-вторых, не хотел быть обосс…, ну, Вы понимаете.
Х...яссе! Вот это номера! А куда-же пропали Олигофрены ?
Надо увести Колумбию подальше, пока не увидела. Не хватало ещё, что бы она «замочила рога в эту делюгу» и устроила принародные разборки с мужем, попав назавтра в сводки местных криминальных хроник. Я бросился к лотку с апельсиновым соком.
Ё-мое, и такие люди управляют нашей жизнью в своих «вонючих» администрациях! Решают как нам жить, заботятся о нашем моральном облике!
Вообще, должен сказать, что образ обкуренного мальчика-мажора, к 29-ти годам достигшего средней должности в администрации при помощи своей высокопоставленной мамы, находящегося на площади, включенной ЮНЕСКО в список всемирного ДУХОВНОГО наследия и прилюдно справляющего нужду на не принадлежащую ему машину, во многом собирателен и типичен для нашего времени и нашего государства.
Жаль, что поблизости не было полиции, думаю, что в этот отрезок времени и пространства, всемогущая мама, вряд ли бы смогла опять его «отмазать». Дуракам и пьяным везёт, повезло и Мартину. А значит это можно повторить и в другой стране, в другое время. Иншалла !
- Что там интересного? – спросила Колумбия
- Да, так.. Факир один ОЧЕНЬ ядовитую змейку из штанов доставал. В общем, ничего интересного.
До Нового года по московскому времени оставалось меньше часа. Сразу пошли в разрекламированный путеводителями ресторан Chez Chegrouni, находящийся на северо-восточном углу площади.
Площадь Джема Аль Фна – по-нашему «Площадь Безвременья», «Площадь отрубленных голов». Историю рассказывать нет смысла – всё есть в Интернете.
Площадь эта известна тем, что на ней собираются вот уже лет семьсот все мутные и маргинальные личности со всех окрестных деревень. Факиры со змеями, гадалки, гимнасты, рассказчики сказок, карманники, водоносы, попрошайки, знахари, татуировщики и прочий асоциальный элемент. В семь утра появляются люди со змеями, чуть позже татуировщики хной, в десять гадалки и так далее. Карманники работают круглосуточно. Ничего сверхъестественного там Вы не увидите. Обычная тусовка людей, которые не хотят работать и промышляют случайными и малотрудоёмкими заработками. К вечеру открываются «блевотницы». В них в антисанитарных условиях можно попробовать псевдонациональной марокканской кухни. Будет дорого, не вкусно и марокканской кухни в этих забегаловках столько же, сколько во мне крови французских принцев. Джема Аль Фна - это бренд. Такой же бренд, как и все торговые марки популярных мировых производителей. Ну, конечно, это место посетить стоит, хотя бы для того, что бы в нём разочароваться.
Короче, - заходим. Шныряют тысячи людей, и прочих окружающих человеков. Всё вокруг повседневно празднично! Музыка орёт, мангалы шкворчат, карманники шныряют, лошади ссут, кобры шипят. Продираемся сквозь строй праздношатающихся марракешцев и наконец выходим на траверс Chez Chegrouni.
В ресторане всё цивильно – официанты с бабочками, ковровые дорожки, ведёрки с шампанским. Свой алкоголь – ни-ни!!! Упрашиваю, доказываю, молю и угрожаю!!! По фиг.
Отворачиваюсь. Догоняют на ступеньках. Только для Вас и только сегодня - исключение!!!
И что б никто, ё-моё, не видел! - Соглашаюсь! Опять поднимаемся.
А тема заключается в следующем: в этом кабаке - новогоднее меню, которое ты должен оплатит по любому. Оплати и делай потом что хочешь. Меню включает в себя; кус-кус, нус-нус и ещё что-то. Стоит на наши бабки – 7550 / персона.
Такой хоккей нам не нужен! В мои планы не входило тратить 15100 рублей за новогодний ужин, на двоих. ( Все цены в рублях). Ну, согласитесь – потратить 200 долларов с видом на историческую площадь - можно, потратить 500 долларов для эконом-путешественника за ужин – убийство. Иначе он не эконом-турист, а мажор и прожигатель жизни. МОТ!!!
Короче - я был против, Колумбия – за!
Она упрашивала, молила, Вика тоже поскуливала – до Нового Года оставалось минут пятнадцать. Я был непокобелим !
Обегали ещё с десяток близлежащих ресторанов – везде на алкоголь табу и цены выше моего морального кодекса самостоятельного туриста. В итоге Колумбия как всегда расплакалась и попросила ей заказать такси в отель. Мы уже готовы были сесть где угодно, лишь бы чё-нибудь выпить и чё – нибуть захарчить.
Через пять минут я поймал такси, усадил плачущую Мальвину, тьфу, Колумбию в машину.
До Нового Года оставалось минут пять. Бросили булки в первом попавшемся заведении. Уличный ресторан назывался потрясающе – «Jimmy Hendrix Desert Ganj»
На самом деле ничего в нём, кроме названия интересного не было. Обычное европейское меню за большие деньги и полный запрет на алкоголь. Запрет мы конечно игнорировали. Посидели два часа, съели пару порций ужасно пережаренных резиновых кальмаров, пару сухих паштилий и по одному бараньему тажину. Запили всё это апельсиновым соком и в два часа по Москве пошли ловить такси в гостиницу.
Под утро в соседнем с нами номере разыгралась очередная сериальная сцена. Там Колумбия разбиралась с пришедшим засветло Мартином. Доносились отзвуки драки и скандала. На утро я окончательно расставил все точки. Мы отдельно, вы –отдельно. До свидания! Увидимся в Краснодаре !
С этого дня прошло уже больше месяца .
Сижу сейчас я на кухне и вспоминаю эту ночь. Вроде бы ничего в ней не было – ни новогоднего шампанского, ни близких друзей рядом, ни оливье и традиционной речи президента. И, как казалось мне тогда, - новогодняя ночь прожита зря!
Но, близкое видится на расстоянии. И сейчас я понимаю, что за эти мгновения с 2009-го на 2010 – й, я могу отдать многое.
Во-первых - Новый год я встретил в Марракеше – это круть!!!
Во-вторых, - эту ночь я встретил с любимым человеком.
В- тертьих - я пил виски и любовался видом мечети Кутубия.

В-четвёртых – я загадал желание и оно сбылось спустя две недели. ( Не скажу!).

На следующий день мы с Викой пошли гулять и осматривать жемчужину Магриба – Марракеш.
Начали с площади Джема Аль Фна. Как я уже говорил, такого прямо потрясающего впечатления от этого места я не получил. Привлекают внимание люди манипулирующие со всякими гадами (гадюками, кобрами и т.д.)

Гады у них все какие-то примороженые и факиры периодически огревают их по жбану палками, что бы хоть как-то аспидов расшевелить.Экзотично и интересно. Всё остальное гадалки, гимнасты, рисовальщики хной такая же туристическая «клюква», как и тарелки с магнитиками. Во многих отзывах восхищаются потрясающей атмосферой этого места. Да уж, атмосфера в этом месте, как и во всех местах – хорошо раскрученных туристических брендов. Атмосфера вымогательства денег из шурави.
Несколько фоток с этого"сакрального" для всех туроператоров места:

Далее по плану была мечеть Кутубия. Совсем иное, по своему значению и одухотворённости место. Она гордо возвышается над всем Марракешем и служит прекрасным маяком для всех путешественников, так как шпиль её поднимается на 77 метров. Построил ее 9 веков назад султан Абд аль-Мумин на месте каменного дворца своего предшественника. Когда построили первую Кутубию, оказалось, что она неправильно ориентирована на Восток, то есть на Мекку. Поэтому ее архитектора подвесили, мечеть разобрали и воздвигли на этом месте "правильную" Кутубию, которая стоит по сей день и радует глаз безмятежным туристам.

О злосчастной первой Кутубии сегодня напоминают лишь полуразрушенные колонны, обнаруженные археологами в 1948 г. Кутубия - означает "книжная", когда-то рядом с ней располагался рынок манускриптов. Таких мечети в мире три, две другие –мечеть Хасана II в Рабате и Джеральда в Севилье, но Кутубия была первой и стала образцом для других. Минарет Кутубии венчают 4 золотых шара. Астрологи того времени утверждали, что шары удерживаются на месте только благодаря влиянию планет. Правда, перед этим строители, не надеясь на планеты, просто закрепили их покрепче. Об этих шарах в те времена ходила легенда, сыгравшая Мараккешу плохую службу. Поговаривали, что одна из жен султана отдала для их изготовления все свои золотые украшения. Долгие века Мараккешу приходилось отражать нападения различных племен, разбойников и отрядов из других государств - охотников за золотыми шарами. Только недавно было установлено, что шары, отлиты из позолоченной меди .На данный момент мечеть, а в особенности минарет является прекрасным образчиком мавритано – андалусийского творчества.
Рядом с Кутубией разбит прекрасный сад Агдал, потрясающе тихий и умиротворяющий, с пальмами и апельсиновыми деревьями, шелестящими своей листвой на фоне розово-красных минаретов, кактусами, фонтанами и цветущими розами. Внутри сада расположена городская библиотека. Прогуляться там, и просто посидеть на лавочке в тишине было истинным наслаждением.
Следом за садом расположен королевский дворец Дар-Эль-Махзен, где в настоящее время размещается официальная резиденция его величества. Естественно внутрь не пускают и даже возле ворот фотографироваться не разрешают. Правда, мы об этом не знали и сфоткались.

Очень впечатляют древние стены резиденции. Бойницы в стенах для стрелков делают это сооружение похожим на галетное печенье.

Затем мы отправились во дворец Эль Бахия. Дворец Бахия в Марракеше довольно молод. Его начали строить в 1880 г. В переводе его название означает "дворец красавицы". Его построил для одной из своих 24 законных жен Сиди Мусса - великий визирь султанов Мулай-Хасана и Мулай-Абд-аль-Азиза. Уже после начала строительства Великий Визирь постоянно приобретал все новые и новые участки по соседству, чем сводил с ума архитектора. Его дворец постоянно разрастался. Главному архитектору потребовалось 7 лет, чтобы поспевать за покупками Визиря и закончить строительство. В результате дворец превратился в настоящий лабиринт и лишился четкой планировки.
При жизни Великому Визирю сильно досаждала полнота. Поэтому дворец получился невысоким - Сиди Мусса предпочитал передвигаться по первому этажу.

Дворец Визиря оказался столь прекрасным, что превзошел все дворцы королевства. Молодому султану Абд-аль-Азизу это сильно не понравилось. И как только в 1900-м г. Великий Визирь Сиди Мусса умер, тот велел разграбить дворец.
Через 12 лет французский генерал-резидент маршал Лиоте, управлявший французской колонией Марокко, выбрал дворец Бахия своей резиденцией в Марракеше. Лиоте не переносил холода и велел соорудить во дворце камины.
До наших дней шикарная обстановка дворца Бахия, к сожалению, не сохранилась. Часть помещений занята королевской армией. Но время от времени во дворце Бахия останавливались почетные гости, в разное время посещавшие Марракеш. Например, в 60-х гг. здесь несколько недель отдыхала Жаклин Кеннеди.

Посреди внутреннего дворика дворца сооружён странный перфоманс из автомобильных дверей. Что это значит, так и не понял. Чуть дальше стоит двухметровый стул – тоже не понятно зачем. Знающие люди – подскажите.

Теперь сюда водят туристов, чтобы поглазеть на былое величие дворца великого визиря.
Потом мы долго гуляли по знаменитой медине Марракеша,

отчаянно торговались в лавках,

периодически «сшибали» апельсиновые соки за 3Dh,

пили нус-нус на авеню Мохаммеда V-го, любовались заходящим над минаретами солнцем, делающим город ещё багряней и создающим нужное настроение.

Из запланированного, в Марракеше не удалось посмотреть Мечеть Золотых яблок и гробницы Саадидов. Просто не хватило времени, ведь весь предыдущий день ушёл на поиски гостиницы. Ну и фиг с ним. Посмотрю в следующий раз а то, что я здесь когда-нибудь ещё буду не поддаётся сомнению. На утро был назначен выезд в Рабат.

Дорога из Марракеша в Рабат длинной 262 км. Практически на всём протяжении платная. Стоимоть 70Dh / машина. Но за такое качество дорог я готов платить!
Гостиницу не скажу, что нашли быстро, но всё-таки побыстрей, чем в Марракеше.
Из всех городов, которые я посетил в Марокко, Рабат мне понравился больше всего. Он напоминает мне египетскую Александрию. Этакий средиземноморский анклав в арабском мире. Рабат гораздо более европеизированный, его медина чище и ухоженней, чем в других городах, здесь много европейских ресторанов и даже есть две пивные. Именно пивные, а не пабы. Это исключительное явление для арабских государств, где бы я не был, исключая Турцию, пивных в мусульманском мире нет. А в Рабате есть. Внутри всё, как положено – смрад, вяленая и сушёная рыба, громкая музыка, толстая тётка на розливе и споры мусульман о чём-то о своём до хрипоты и до закрытия. Находятся они недалеко от отеля «Балима». Надо ли говорить, что просиживал в этих заведениях я все оставшиеся свои марокканские вечера. Иногда мне казалось, что я нахожусь в привокзальном «гадюшниике» какой-нибудь Тынды, вот только из динамиков звучит не «Владимирский централ», а песни про кареглазых и жарких, как марокканская пустыня хабиби.
А ещё в Рабате есть очень красивый кафедральный католический собор с очень необычной архитектурой.

Очень чистые, песчаные пляжи и тёплый, так как неглубокий, океан

Цены на всё в разы ниже, чем в Эс-Сувейре и Марракеше, а сервис в разы выше.
Вобщем, всем самостоятельным путешественникам местом основной дислокации советую выбрать Рабат. Тем более, что он находится как раз на пересечении основных туристических путей и добраться до любого раскрученного марокканского города из него сравнительно не далеко и удобно.
Мы в Рабате прожили три дня, из них один день ушёл на поездку в Меккнес.
Помимо всего вышеперечисленного обязательно советую посмотреть Касба Удайя и знаменитые ворота в эту касбу. Расположение: север медины, площадь Сук эль-Гезель (Souk el Ghezel).
Потрясающее место. Её стены нависают над океанским берегом, на котором находится старое берберское кладбище.

Название Касба Удайя - происходит от названия одного из берберских племен - удайя, составлявшего ее первый гарнизон.. С самого основания Удайя была сугубо военной крепостью и будучи оплотом пиратской республики Сале наводила страх и ужас не только на всё Средиземноморье, но и на владычицу морей Британию.

Если снаружи благодаря массивным зубчатым стенам Удайя производит впечатление неприступной военной крепости, то внутри ее территория представляет собой нарядное и мирное зрелище: белоснежные домики с ярко-синими ставнями и цоколем, веселые нарядные улочки и маленькие площади, совсем как в медине. Центральная улица крепости - Джемаа. Здесь стоит самая древняя мечеть города, построенная еще в 1150 г. Но одна из главных достопримечательностей Касбы Удайи - прекрасный сад с цветами и апельсиновыми деревьями. Говорят, халиф Абд-аль-Мумен любил отдыхать здесь от многочисленных дел, гомона жен и наложниц. Действительно улицы крепости, переходящие в торговые ряды медины Рабата, очень немноголюдны, не суетливы и по средиземноморски-прохладны. Все сооружения внутри крепости выкрашены в бело-голубой цвет, вместо магазинов в домах расположены галереи современного искусства, а бесчисленные рыжие коты умиротворённо дремлют на порогах разноцветных дверей.

Никто не вымогает денег. Полная противоположность Джема Аль Фна. Одно из наилучших мест, которые я посетил в Марокко.
Ещё одно место в Рабате из раздела must have - это мавзолей Мохаммеда V и Хасана II. Найти его не сложно, если будете идти от Касбы Удайя всё время по набережной в направлении города, то неизбежно увидите конных гвардейцев, поставленных у ворот усыпальницы в почётный караул. Расположение: между улицами Мед. Лиазиди (Med. Lyazidi), Саумаат Хассан (Saoumaat Hassan) и Ассадиин (Assaadiyine)Со стороны города у них лошади белые

со стороны океана чёрные.

Эти удальцы напоминают ребят из старых восточных сказок. Так и кажется, что сейчас они скрестят перед твоим носом алебарды и грозно спросят: « Волшебное слово?». Ребята эти абсолютно дружелюбные и сфотографироваться рядом с ними не проблематично. Наверное, они с удовольствием попросили бы за это денег, да дисциплина не позволяет. Так и сидят они, как влитые, вытянувшись во фрунт, на своих лошадках. Не шелохнутся. Лишь кони переминаются с ноги на ногу и периодически предательски подсыкивают во время фотосессий под ноги зазевавшимся туристам.

Мавзолей был построен Хасаном II в 1967-м году для своего почившего в бозе, отца-короля Мохаммеда V. Этот почтенный монарх терпеливо вынашивал мечту о независимости страны и таки добился бескровного переворота. Святыня огорожена высоким ксуром — зубчатой стеной из глины. Эти стены, неиссякаемый источник впечатлений для туристов и нетленные декорации для съемок фильмов про арабский Восток сопровождали нас на протяжении всего путешествия по стране. Внутри раскинулась площадь с ровными рядами колонн

Эти колоны, да минарет

– всё, что осталось от амбициозного проекта XII века, автором которого был султан Якуб Аль-Мансур. Он задумал выстроить мечеть площадью 2,5 га и минарет высотой более 80-ти метров, превышающую знаменитую Кутубию.
Но султан не дожил до осуществления своей мечты и после его смерти строительные работы были прекращены. Мечеть так и осталась недостроенной. Проходили века, мечеть ветшала, а землетрясение 1755 года превратило ее в руины. В настоящее время о ее существовании напоминает лишь это большое каменное поле с ровными рядами колонн и минарет, устоявший перед лицом времени и всех природных катаклизмов. При жизни Якуба строители успели возвести только 44 м, поэтому минарет кажется непропорционально приземистым. Поскольку мечеть так и не была воздвигнута, народ стал называть его башня Хасана (Tour Hassan). Сейчас это единственное свидетельство грандиозности древнего замысла. Sic Transit Gloria Mundi.
Напротив башни Хасана стоит белоснежный мавзолей Мохаммеда V.

Вход охраняют пешие гвардейцы. Тоже можно сфоткаться рядом

Внутренние покои усыпальницы отделаны с традиционной в таких случаях роскошью: зал блестит от мрамора, белого оникса и золота. Вход в святыню бесплатный и разрешен для немусульман. Так же разрешена съёмка на фото и видео. Хотя у меня всегда в таких местах возникает какой-то внутренний диссонанс между желанием запечатлеть время и место и нормами морали. Мне внутренне кажется, что это как-то не совсем этично оставлять у себя на компьютере гробы и пантеоны и мавзолеи. По крайней мере не так давно скончавшихся людей. Перешагнул через моральные аспекты – всё на видео и фото отснял.

Современный Рабат застраивался французами в начале XX века. Жилые кварталы, состоящие из невысоких вилл и коттеджей, тянутся на юг и юго-восток вдоль побережья. Некоторые блоггеры с сожалением отмечают простоту архитектуры и провинциальную неспешность ритма жизни в этом городе. Действительно, даже по сравнению с Касабланкой Рабат с его широкими проспектами и невысокими домиками в французском колониальном стиле кажется слишком скромным. Для меня же наоборот. Ценность Рабата в его провинциальности. Тихий, уютный и очень милый город.

С погодой во время пребывания в Марокко нам повезло. Всё время было солнечно и тепло. В Марракеше днём даже жарко. Ходили всё время в майках. Лишь последние два дня, а именно 4-го и 5-го января над центральными районами страны зарядил мелкий, а иногда не очень, круглосуточный дождь.
Именно в такое дождливое утро мы и направились из Рабата в Меккнес. Ехать чуть больше двухсот километров. Дорога на всём протяжении тоже платная. Мекнес - одна из четырёх имперских столиц Марокко. Был основан в XI веке, но своего рассвета достиг в конце XVII – го / начале XVIII-го веков. Мекнес, представлен преимущественно зеленым цветом - цветом ислама. Город небольшой. Все достопримечательности собраны в районе площади Эль-Хедим и за воротами Баб-Мансур. Стоит посетить мавзолей великого султана Мулай Исмаила. Этот парень знаменит не только тем, что перенёс столицу Марокко в Мекнес, но и тем, что в ознаменование начала своего правления велел повесить 700 отрубленных голов на городских стенах Феса.
Говорят, что от его рук погибло более 36000 человек.
В мавзолей вход бесплатный, разрешено снимать на фото и видео. Внутри небольшая мечеть,

а в самом зале, где находится усыпальница изображена поэма в честь султана, написанная королём Мухаммедом V. Внутри веет спокойствием и торжественностью.

Одной из самых главных достопримечательностей Мекнеса являются ворота Баб – Мансур. Они находятся на границе между старой Мединой и новым имперским городом. Название ворот означает «ворота отступника», так как они проектировались и строились под руководством пленного французского архитектора. Эти ворота, так же как и ворота Удайя в Рабате считаются прекраснейшими в Марокко.

Погуляли по площади , зашли в этнографический музей во дворце Дар-Джемай (ничего особого) и решили поехать в Волюблис.
Ещё несколько фоток по Мекнесу:

Но нашим планам помешал, внезапно разразившейся проливной дождь Через 18 км. ливень стал похож на ураган и нам пришлось развернуться и взять направление на Рабат. Ливень не прекращался часа три, к тому же у нас заканчивался бензин, а заправок на платной трассе нам не встретилось ни одной. Последние 20 км. до Рабата ехали на скорости не более 30 км/час, что бы не расходовать лишнее топливо. Дотянули.
Последний день посвятили бесцельному и ленивому времяпрепровождению в Рабате.
На следующий день, переехав в Касабланку не без труда разыскали «Handy Car», без проблем сдали машину и на электричке поехали в аэропорт. Рейс Касабланка – Стамбул без задержек вылетел в сторону Родины. Занавес

Со времени поездки прошёл месяц . Шпили на минаретах превратились в искажённые и далёкие видения, магические призывы муэдзинов преобразились в бездушные цифровые файлы на моём i-pod-е, а полёт пьяного сознания у ворот Удайя январской ночью - просто в добрую память. Безжалостное и быстротекущее время превратит моё Марокко в отдельные эпизоды, оставшиеся в памяти, словно в туманную дымку пустынно - атлантического флёра Но, через годы воспоминания будут возвращать меня в
Рабат, - бело-голубой город, в котором, наверное, хорошо жить,
Эль-Джадиду – жёлтый город, на пляжах которого хорошо пить виски,
ФЕС – город, в котором я бы хотел побывать,
Мекнес – зелёный город, в котором хорошо гулять под дождём
Марракеш – красный город, где хорошо писать сказки.

РЕЗЮМЕ.
Читая перед поездкой отзывы туристов о путешествии в Марокко, я заметил одну особенность: подавляющее количество отзывов от туристов – путёвочников - восторженные, от самостоятельных путешественников основная масса - негатив. Истина, наверное, как всегда где-то посередине.]]> Tue, 09 Feb 2010 11:35:07 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=19397 Фотоотчёт о самостоятельном путешествии в Марокко http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=19318 Касабланка, Эль Джадида, Эс-Сувейра, Марракеш, Рабат, Меккнес.
Отчёт пишется. Скоро выложу.
Марокко 2009-10]]> Sun, 07 Feb 2010 14:57:22 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=19318 Новогодние Сейшелы http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=17983
Место это давно достойно большего, поэтому попытаюсь немного восполнить пробел. Начну с самого главного мифа о том, что «Сейшелы - это супер-экслюзивный отдых, который доступен единицам», - вот это точно полная фигня! Да, самой дорогой статьей затрат будет перелет, который осуществляется: Qatar Airways, Air France или со стыковками Emirates Airways и Air Seychelles. Но если вы запасетесь терпением, то точно сможете найти билеты не дороже чем на альтернативные островные варианты. Несмотря на то, что мы летели почти на новогодние даты, билеты на Сейшелы стоили соразмерно любым вариантам в Таиланд или во Вьетнам (речь здесь идет не о готовых турах, а именно о самостоятельном планировании поездки). Возможно, даты или время вылета/прилета окажутся не самыми удобными, но зато цена порадует. Чем раньше начнете бронировать билеты, тем дешевле они окажутся.

Виза на Сейшелы не нужна и ставится прямо в аэропорту Mahe (самый крупный остров, где живет большая часть населения и расположена столица – Виктория). Для этого заполняется небольшая въездная форма на основании паспорта, рейса и места, где планируете проживать. На паспортном контроле нас попросили показать распечатку обратных билетов и все. За визу денег не взяли, хотя информация в сети содержит рассказы про 35 евро.

Проживание на Сейшелах может стоить от 30 до 15000 евро в сутки за номер/апартаменты. При этом ценообразование не имеет никакой логики. Если вы являетесь олигархом или его приближенным без ограничений в нулях на банковском счете, то к вашим услугам роскошнейшие отели Banjan Tree или Maya Resort и множество других, включая гостиницы на частных островах. Там гарантировано VIP-гламурное обслуживание за космические деньги вместе со стимуляцией вашего эго. При этом пятизвездочный пляж все равно будет доступен любому отдыхающему, который заплатил в сотни раз меньше и живет в частном шале, бунгало или апартаментах. Спасибо мудрейшим государственным мужам: на Сейшелах действует закон, по которому вся прибрежная полоса доступна любому желающему. Но это не значит, что на пляже будут толпы народу.

На главном острове Сейшел что ни поворот – то удивительный пейзаж. С одной стороны, песок, океан, камни все те же, но картинка меняется ежеминутно. Нам удалось исследовать Mahe немного с севера, большую часть побережья с запада, частично восток и юг.

Вообще берег океана – это то место, где размеренно протечет большая часть отдыха в этой стране, а потому о нем с особым пристрастием. Самый «загруженный» пляж ближе к северной части Mahe - это Beau Vallon. «Загруженный» это значит, что между вами и следующими загорающими будет 10-20 метров. Также там довольно большая концентрация для Сейшел ресторанов и take-aways, в которых всегда будет свежайшая рыба, фрукты и экзотические закуски и сладости. Важное отступление. Всегда – это значит в ресторанах с 10 до 14.30, а затем после 19.00. Take away накормит пока не закончатся рассчитанные на туристов креольские съестные запасы.

В описаниях немногочисленных путеводителей Beau Vallon выглядит этаким местом вечного праздника и тусовки, в реальности сюда можно приехать, если замучила тоска по соотечественникам или есть желание увидеть «городской пляж». Самое высокое (в 4 этажа) здание на берегу – это отель Coral Strand, в котором много русских. Также примечателен индийским рестораном. Обедать в нем не пришлось, но судя по тому, что жители этой страны готовят вкусно всегда и везде, разочарование постигнет вряд ли.

Beau Vallon

Исколесив почти весь запад (около сорока километров), начиная с Anse Souilllac и заканчивая Anse Intendance за восемь дней мы насчитали не более ста загорающих тел. А теперь поделите эту сумму на дни. Точно! Получается в среднем по четырнадцать человек в день, распределенные на 20 пляжей. При дальнейших нехитрых подсчетах они дают неполные два землекопа в сутки на одну песчаную косу. Это я к тому, что пляжи действительно пустынны, пустынны до такой степени, что возникает ощущение необитаемости, первозданности, принадлежности всем и никому и пр.

Открытием стал Des Anglais, описанный как одна из самых отдаленных и непосещаемых точек острова. На деле оказался местом для пикников, на которые выезжают большими шумными креольскими семьями жители ближайших деревень. Везут они собой все, начиная от палаток и снеди, заканчивая телевизорами и старейшинами села. Все очень мило и по-домашнему, при этом немаловажен отличный снорклинг в спокойных водах бухты.

Вечернее купание очень рекомендовано на Anse L’Islette – маленький пляж, идеальный песок, вид на небольшой островок и удивительная тишина. Вообще там можно спокойно провести весь день: деревья не дадут умереть в полдень, рядом магазины и рестораны.

Anse L’Islette

Движемся далее по западу. На очереди Anse Lois и Anse Intendance. Оба служат пляжами для качественных отелей Maia Resort и Banyan Tree Нotel соотвественно. На первом более спокойные воды, второй (Indedance) – роскошный и идельно чистый с сильными волнами, супер место для катания и борьбы с водной стихией. Пару слов стоит сказать и об отелях. Они как раз для того случая, когда хочется, чтобы все было VIP. Пляжный смотритель, по совместительству сейшильская поп-звезда, а теперь и наш друг рассказал, что в Maia Resort приезжают «russians with bodyguards. Они сидят в номерах, читают и смотрят телевизор». Прогулка мимо Banyan выявила отличные виллы с выходом к пляжу, отдельным бассейном и пронумерованными лежаками. Все очень и очень.

Катание на волнах на Anse Intendance

Если двигаться с запада на юг финальной точкой, где кончается дорога, будет Police Bay. Купаться там не рекомендуется, но смотреть в бесконечность и осознавать, что океан может быть очень опасным – самое то.

Почти не исследованным остался восток, но за два дня удалось отметить, что пляжи от Anse Royale Bay и до Anse Capucins покорены только местными жителями, традиционного для Сейшел безлюдны и чисты. В этой части острова особенно много совсем крошечных (petite) песчаных убежищ между камнями, где можно спрятаться от всего мира и себя самого. Глубина минимальная, даже ребенок не утонет, а вот дно небезопасное – здесь орудуют ежи. Если тянет на подвиги и покорение водоплавающих, то нужна специальная обувь, если же исследовательских дух сдался лени (как у нас к концу отдыха), можно просто болтаться в теплой океанской ванной у берега или гоняться по пляжу за крабами.

Anse Royale Bay

В целом море, пляжи, свежие морепродукты и фрукты – это то, ради чего стоит ехать на Сейшелы. Не будучи избалованным островным отдыхом, я нигде и никогда не видел более красивых пляжей, пейзажей и не ел более вкусного карри из рыбы или осьминога.
Плотность загорающих не растет и при передвижении на другие острова. Везде можно оказаться единственными двуногими обитателями, а до ресторана иногда придется ехать несколько километров на машине.

Чуть больше чем за две недели нам удалось изучить не только самый большой остров, но Praslin и даже не денек сплавать на La Digue.

Praslin второй по населению (пять тысяч жителей), более уютный и тихий остров. Океан снова был основным развлечением. Более всего порадовал кипящей жизнью (это когда туристы через каждые 10 метров) Anse Lazio. Волны бушуют, жизнь кипит, а чистота снова идеальная.
Вообще креольцы, к их почтению, аккуратны и любят свою родину, а гости островов не смеют нарушить эту гармонию, потому и жизнь на Сейшелах по-настоящему островная, а природа почти не тронута. Есть стройки, развивается туризм, открываются новые отели и рестораны, но все это пытается вписаться в окружающую действительность, не обидев ее.

Anse Lazio

Возвращась в Praslin, смело можно советовать национальный парк Valee de Mai. Собственно, с одной стороны, ничего особенного, но именно там растут особые пальмы – coco de mer. О них написано во всех путеводителях (см. ссылки ниже), но увидеть это стоит. Возникает куча вопросов о том, как и зачем эти уникальные деревья девочки и мальчики существуют, да и еще в своем развитии полностью повторяют взросление человека. В общем, не оставляют мысли о разумном созидании всего, что существует на этой планете и хорошем чувстве юмора того, кто все это создал.

Женский плод coco de mer

О хлебе насущном на Prasline тоже позаботились. Наибольшее количество ресторанов (рекомендации и краткие описания изученных за время отдыха см. ниже) расположены на Anse Volbert (он же Cote D’or) и его окрестностях. Еще на острове есть целых два ночных клуба, так что пляски тоже имеют место. Там мы не побывали, но любопытство мучает до сих пор.

Вход в один из клубов на Praslin

Вокруг Praslina много небольших островов, на которые организовываются экскурсии. Один из них – третий по посещаемости на Сейшелах – La Digue. Расположен всего в 15 минутах езды на пароме. Здесь практически отсутствует автомобильное движение и дороги, поэтому по приезду берите на прокат велосипед и езжайте либо на пляж Anse Source D’Argent, где поистине космический пейзаж – огромные мраморные глыбы в окружении кораллового рифа и песка. Идеальное место для снорклинга. Если же хочется баунти с глубоким океаном, то держите путь на Grand Anse. Дно здесь резко уходит вниз, а волны не ограничены камнями, что делает их поистине непредсказуемыми.

Anse Source D’Argent

Grand Anse

Обязательно нужно заехать на кокосовую плантацию L’Union Estate, где вы увидите old-school способ приготовления кокосового масла и пристанище гигантских черепах. Эти удивительные создания являются единственными животными, которые испытывают удовольствие от секса. Если повезет также как нам, то увидите и услышите секрет черепашьего долголетия.

Секрет долголетия черепах

Для тех, кто увлекается дайвиннгом на всех островах есть дайвинг-центры, в которых учат как новичков, так и погружают опытных дайверов. Мы встретили французов, которые с восторгом рассказывали о том, как во время погружения увидели и плавали с двумя акулами.

Лучшим способом передвижения на Mahe и Praslin будет автомобиль, который можно арендовать как в аэропорту (там есть и международные операторы Avis и EuroCar, а также бесчисленное количество местных «предпринимателей»), так и в столице Victoria или вызвать по телефону. Цены за небольшие автомобили начинаются от 30 евро в сутки, включая страховку.
Важный момент: т.к. Сейшелы это бывшая английская колония (и французская тоже – но острова постоянно переходили из рук в руки от одного государства к другому), то движение на островах левостороннее, а автомобили праворульные. В первое время для меня это было небольшой проблемой, т.к. постоянно приходилось заставлять себя «ехать по встречке», но через 3 дня мозг принял новый вариант передвижения. Дороги в целом очень хорошие, но узкие и если передвигаться из одного побережья на другое (from east to west coast), то приготовьтесь к горным серпантинам. Движение незагруженное и спокойное, так что управлять даже с правым рулем комфортно.

Между островами курсируют лодки, вертолеты, яхты, катамараны и небольшие самолеты. Время передвижения от Mahe до Praslin на скоростном катере Cat Cocos составляет 45 минут, стоимость 35 евро, периодичность – несколько раз в день. В порту Mahe или Praslin вы всегда сможете проверить расписание, узнать, куда и как добраться наиболее удобным и дешевым способом. Также можно арендовать boat-taxi для поездок на совсем небольшие острова, которых более 150.

Когда лучше всего ехать на Сейшелы? В любое время, т.к. из-за близости к экватору погода практически всегда одинаковая и составляет около 30 градусов днем с температурой воды в 26 градусов. Ночью температура опускаеся всего на несколько градусов. Самыми «дождливым» считается период с ноября по февраль. Мы были в декабре-январе и за более чем 2 недели нашего пребывания дождь был всего несколько раз (в основном ночью). А если и лил днем, то всего пару часов.

Приближение грозы на Mahe

Путешествие на Сейшелы – это ежедневные позитивные гастроткрытия. Опасно многообразное и вкусное место для любителей всего, что живет в воде и употребимо в пищу. Опасно потому, что отказать себе в поглощении всей этой еды очень сложно. Ресторанов на островах не слишком много и будьте готовы к тому, что в период с 14.30 до 19.00 почти все они закрыты. При этом, несмотря на небольшое количество и разный уровень «крутизны» интерьера и цен, у них есть одно общее свойство – ВЕЗДЕ все ОЧЕНЬ вкусно!
Что заказывать? Конечно же морепродукты! Спросите у офицанта, и он порекомендует свежую рыбу, которая была поймана специально для сегодняшнего дня. Обязательно возбмите рыбное или осьминожное карри, которое подадут с рисом и местным подобием кабачковой икры, на деле оказавшейся папайей. Причем в каждом ресторане готовят свой собственный рецепт карри, который обязательно стоит попровать! ;-). Дело здесь даже не в остроте, а в оттенках вкуса. Ешь и каждый раз получаешь новые впечатления! Возникло непреодолимое желание изучить все тайны и понять, наконец, в чем секрет карри. У этих креольцев точно здесь что-то не чисто, потому что после пары раз становишься curry addicted.
Кстати, уже упомянутое осьминожное карри быстро заканчивается и в ресторанах и в take away, так что затягивать с этим делом не стоит. То ли ловят мало…хотя скорее едят многоJ
В качестве гарнира доступны и овощи и пресловутый френч-фрайс, но истинные креольцы едят рис. Причем порции этого гарнира, да и вообще порции с непривычки пугают и поражают, а потом уже только радуют размахом. Полный восторг достигается при обильном запивании всего этого белым сухим южно-африканским вином. Желающие могут выбрать розовое, красное, а также ром и другие напитки. Обязательны к потреблению свежие соки и коктейли из местных экзотических фруктов.

Не бойтесь заходить в любые рестораны, даже те в которых не очень чистые скатерти и стремный антураж – как раз там, скорее всего, будут самые вкусные и свежие морепродукты по очень низким ценам.

Из опробованных нами на Mahe:
Opera (Anse a la Mouche, не доезжая Anchor Café) – ресторан, который содержит молодой немецкий дайвер. Он смог научить креольцев качественно обслуживать и сервировать блюда. Божественный fish curry и салат Opera. Очень вкусный домашний ice tea. Доступны также элементы итальянской кухни. Этот ресторан поможет не погибнуть от голода, если он застал в неурочное время, так как в отличии от многих работает без сиесты весь день с 11 до 22.00.
Le Rendez Vous (в Виктории) – несмотря на то, что находиться ресторан в самом центре столицы, где кишат туристы (прямо напротив знаменитых часов), готовят здесь не менее вкусно, чем в остальных местах. Попробуйте octopus curry – здесь его подают в особо остром темном соусе. Креветки нежнейшие, пинаколада отличная.
Al Mare (на пляже Beau Vallon) – забавное место в старом доме с очень высокими потолками и видом на пляж. Креольская и европейская качественная еда. Порции чуть меньше чем везде, строгая хозяйка и одна официантка на весь зал. Вместе с нами 2 соседних столика также занимали русские.

карпаччо из Тунца в Al Mare

Anse Solei – одно из самых популярных мест на одноименном пляже. Практически всегда забито до отказа. В первый раз мы только пронаблюдали большие порции разных креольских блюд и сытых, довольных посетителей. К сожалению, именно на нас закончилась вся еда (время было около 16-00). Упрямство берет верх, так что вторая попытка была более удачной и стоила того. Не сдавайтесь и вы, если не сразу получится поесть в этом месте. Брать можно смело все, что посоветуют, главное успеть.
Cafereria Maria – ресторан, который построила жена немецкого художника, живущего на Mahe. Очень красивый и необычный интерьер сочетается с новым опытом приготовления морепродуктов. Вам приносят раскаленный камень, который постоянно подогревается пламенем от спиртовки прямо на столе. Сырая рыба, креветки и, если пожелаете, еще и мясо. Далее – чесночное и горчичное сливочное масло. Камень обильно посыпается солью и перцем, сдабривается маслом, которое тут же начинает шкварчать. Кидаете рыбу и креветки, самостоятельно жарите. Все получается очень просто и также бесподобно вкусно. На гарнир, как обычно рис и салат.

Cafereria Maria

Le Meridien Barbarons – ресторан при одноименной гостинице. Отсюда и красивая сервировка и приборы, белоснежные салфетки, вид на океан. Обязательно попробуйте трио из креольского карри, карпаччо из red snapper-а и спросите какой temptation сегодня у шефа (какое особенное блюдо он готовит только сегодня). Самая вкусная pinacolada также была выпита именно здесь.
Kaz Kreol – ресторан с аутентичной креольской кухней и местным колоритом на южной оконечности восточного побережья. Как и везде – очень вкусно, мило и просто в сочетании с живой местной музыкой.
SunSurfers – кафе с явно европейским управляющим, которое работает весь день. Меню предлагает блюда на любой вкус, если устали от морепродуктов, можно съесть пасту, пиццу, мясо. Главное, чтобы все это было в наличии. Официантка в расслабленном и очень веселом креольском духе три раза приходила менять наш заказ. В финале было съедено нежнейше филе рыбы на гриле. Название рыбы осталось в секрете, но за этот вкус в соусе с кокосовым молоком можно простить все.

На Praslin:
Laurier Guest House – Обязательное для ужина место на Praslin расположенное в одноименной гостинице на Cote D’Or! Вы платите 30 евро и у вашего желудка начинается пир духа! Креольский буфет, где при вас на гриле готовятся несколько сортов рыбы, мяса и курицы. Где неограниченные подходы к рыбному карри, и различным закускам и салатам. Все очень вкусно и красиво. Будьте готовы к тому, что выходить из этого места вы будете животом вперед

Village de Phechure – ресторан в одноименной гостинице с видом на пляж Cote D’Or. Очень качественная и не очень дешевая креольская еда. Пробовать: тальятели карри с морепродуктами.
Gelateria de Luca– итальянское мороженое и креольская еда по очень демократичным ценам на пляже Cote D’Or. Также эта же Gelateria находится и на острове La Digue в 100 метрах от причала.
Pizzeria перед гостиницей Beraja на Cote D’Or – единственное место за все время пребывания, где нам не понравилась как еда, так и обслуживание. Быть может, вам повезет больше.
Café Des Artes (на главной дороге от Cote D’Or) – самое гламурное место на всех Сейшелах! Если у вас остался не выгулянный вечерний наряд, то нарядиться нужно именно в этот ресторан, чтобы чувствовать себя комфортно. Высокая креольская кухня в сочетании с театрализованной помпезностью. При этом все очень вкусно и также дорого.
Coco Rouge – если не пугает минималистичный антураж креольской столовой со столами из дерева такамака, то за небольшие деньги принесут большой набор креольских блюд. Названия некоторых мы так и не поняли, также как и то, из чего они были сделаны. Много, по-деревенски вкусно и очень дешево!
Le Chevalier – один из двух ресторанов на лучшем пляже Anse Lazio. Немного удален от берега и расположен на частной территории. Нам понравились крабы в чесночном соусе и крабы в соусе карри.

Le Chevalier

Bonbon Plume – второй ресторан на Anse Lazio. Несмотря на забитость до отказа туристами, это место радует качеством рыбных блюд. Будтье готовы к тому, что вас посадяд за большой стол вместе с другой компанией. Для того чтобы наслаждаться индивидуальной трапезой, заказывайте столик заранее.

Bonbon Plume

На острове La Digue мы успели пообедать только в ресторане Lanbousir на пляже Anse Source D’Argent. Все как обычно вкусно, несмотря но необычно низкие цены: например осьминог на гриле « по-креольски» стоил всего 100 рупий (6 евро).

И в целом. Не бойтесь покупать take-aways, которые расположены вдоль поулярных пляжей и при некоторых ресторанах. Самое вкусное и острое карри из осьминога мы как раз приобрели в take-away Oganibar на Praslin (расположен недалеко от причала), по очень смешной цене в 6 евро. А если у вас достаточно навыков и смелости, то идите на рынок в центре Виктории, покупайте свежую рыбу и специи и готовьте самостоятельно в своих апартаментах. Самое главное условие вкусной еды это исходное качество и свежесть продуктов – здесь оно всегда на высоте!

Местные жители – креольцы, очень похоже внешне на ямайцев, африканцев и иногда на индонезийцев. Такие же черные, позитивные и в большинстве своем ленивые. Увидеть креольца спешащим куда-либо так же удивительно, как столкнуться с растаманом в московской пробке. Если и вредит лень кому-нибудь, то только не жителям Сейшел. Они удивительно гармонично вписываются в жизнь океана, островов, птиц и животных вокруг. Не давят, не пристают, не рубят с плеча, не решают сгоряча. Живут по солнцу, ветру и вере, которую когда-то им привезли европейцы. Рыбы в воде и кокосы на пальмах будут сохраняться и кормить креольцев до тех пор, пока они будут по-своему трепетно и нежно заботиться о своей земле, петь песни и исполнять незатейливые танцы.

Раста-креольская семья

Врожденный слух и позитивное отношение к жизни создает уникальную плотность музыкантов на ограниченное количество жителе. Всего местных жителей на островах около 80 тысяч и как минимум на каждую тысячу жителей приходится по местной группе, которая исполняет регги и креольские песни. Зайдите в музыкальный магазин в Виктории и убедитесь в этом.

Очень позитивный и дружелюбный креольский музыкант с непростой историей

Все это помноженное на веру (около 90% местных жителей – католики) делает Сейшельские острова одними из самых безопасных мест на планете, но при этом не стоит злоупотреблять здравым смыслом туриста и искать приключения на свою задницу в ночных джунглях без трусов и с кошельком в руках

Секс туризм на Сейшелах есть. Тому свидетельствуют наблюдения экзотических пар престарелых европейцев и американцев с молодыми и симпатичными креолками. Темнокожие богини всем видом показывали, что практикуются не только в культурологическом обмене своих языковых традиций, но и в более глубоком оральном мастерстве. Как это работает и сколько стоит – не знаю, не пробовал. Если вас это интересует, попробуйте узнать детали у таксистов, обычно они все обо всем знают.

Если описать формулу best-value-for-money для Сейшел, то ингридиентами будут:

1. заранее искать вариант перелета на «непопулярные даты» для авиакомпаний
2. ни в коем случае не бронировать гостиницы, т.к. они все неоправданно переоценены
3. искать self-catering виллу, шале или комнату (см. ссылки ниже)
4. арендовать машину и искать «свой пляж»
5. не боятся «дешево выглядящих» кафе или take-aways
6. покупать фрукты и свежие морепродукты на рынке
7. по-возможности, делить стоимость проживаний/аренды машины/продуктов на компанию из 4-6 человек

Тогда Сешеллы станут незабываемым и недорогим отдыхом!

Полезная информация:
Время - +1 час от московского,
Местная валюта – Сешелльская рупия (1 евро = 15 рупий), практически везде принимают евро или доллары. Банкоматы доступны везде.
Розетка и напряжение – 220 вольт, но розетки не с 2-мя круглыми дырочками, а с 3-мя плоскими, поэтому может понадобиться переходник (который скорее всего будет в любом месте обитания).

Полезные ссылки:
1. Лучшипй путеводитель по Сейшелам от LoneleyPlanet на английском языке >>> (если нет карточки и нет возможности купить онлайн, напишите мне на m.chernyshev@gmail.com и я вышлю вам электронную копию).
2.http://www.seychelles-resa.com/default.asp' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='external'>Апартаменты на Сейшелах
3. Скоростные паромы между Mahe и Praslin: Cat Cocos
4. Перед поездкой, скачайте и посмотрите путеводитель по Сейшелам (ссылка на торрент-файл: 1 и 2)
5. Если вы сомневаетесь, ехать ли вам на Сешеллы, пересмотрите Прощай Эммануель, которая была снята на острове La Digue на Сешеллах (ссылка на торрент-файл >>>)

Позитивных вам впечатлений,
ШаСим и Джа Растафарай.]]> Fri, 15 Jan 2010 08:49:28 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=17983 В Египте неженатым парам не позволят жить в одном номере http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=15243
источник]]> Wed, 18 Nov 2009 21:00:00 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=15243 Там, где зимует лето http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=15033 Там, где зимует лето
Страна пустынь, оазисов, пирамид и сфинксов. Страна древних загадок и тайн, манящая и притягивающая своей экзотикой. Страна, где лето круглый год. Догадаться нетрудно. Это Египет. Даже зимой температура воздуха около – 25 - 27 градусов, а температура моря не бывает ниже 20 градусов.
Арабская Республика Египет омывается волнами двух морей: Средиземного и Красного и располагается сразу на двух континентах: Африки и Азии (граница между которыми проходит по Суэцкому каналу). В последние годы бюджетообразующие отрасли – добыча нефти (причем, литр бензина в 4 раза дешевле, чему нас в России), судоходство, туризм, сельское хозяйство. Урожай, кстати, в дельте Нила – полосе жизни - собирают 3 раза в год. Официальная валюта здесь - египетский фунт (примерно 5 рублей), который равняется 100 разменным монетам, называемым красивым словом «пиастры». Но почему-то гораздо больше своей национальной валюты арабы любят доллары. Если доллары ты легко поменяешь на фунты в соотношении 1 к 5, то, обратный обмен произвести весьма проблематично. Выходной день в Египте – пятница. Абсолютно все египтяне помимо своего родного языка - диалекта арабского, владеют английским. Так что знание международного языка не только не помешает, но и поможет вам в общении с иностранными туристами. Хотя для обслуживающего персонала русский язык давно стал третьим. Очень много в Египте российских туристов и украинских, едва ли не большинство. Причем, говорят украинцы на чистом русском, но некоторые индивиды настаивают (и это очень потешно наблюдать), чтобы египтяне общались с ними на ридной мове (!)
- Русский язык очень сложный, - сетует наш русскоговорящий экскурсовод Юсри (попросивший называть его Юрий). – Вот, например, ваш глагол «пошли» прошедшего времени, а может означать приглашение.
Сколько у нас было неприятностей и недоразумений из-за этого слова, - тяжело вздыхает он.

В Каир! В Каир!
В сердце арабского Востока – Каире живет почти треть населения страны – 20 миллионов человек, еще около пяти миллионов приезжают каждое утро на работу.
Снять квартиру в бедных районах Каира можно всего за 1 доллар. Плюс 20 долларов за электричество и воду. Канализация здесь индивидуальная для каждой квартиры. Причем, большинство домов выглядят как недострой. По египетской традиции, когда один из сыновей женится, он обязан возвести новый этаж для своей семьи. Но строительство почему-то не спорится.
Несмотря на большое количество транспорта на дорогах Каира, светофоров в мы не увидели. По словам всезнающих наших проводников, на всю столицу их всего два.
- И не спрашивайте меня - почему? – морщит лоб экскурсовод.
Вообще, вождение транспорта египтянами – отдельная история. Лихачат почти все водители, невзирая не опасность.
Настоящая сокровищница Каира - музей древнего Египта, который по значимости уступает только Британскому музею. Национальная коллекция древних украшений, огромные саркофаги, статуи, мумии. Тысячи экспонатов. И незабываемые часы, проведенные в многочисленных залах Национального музея.
- Осторожно! Здесь бомбы!
Предупредил нас египетский гид на подходе к пирамидам и зажал нос. Это мы уже поняли и сами… по запаху. Отходы жизнедеятельности десятков лошадей и верблюдов были на каждом шагу. Именно здесь «делают бизнес» кочевники, предлагая туристам прокатиться на «корабле пустыни» или запечатлеть себя любимого в экзотическом прикиде – в арафатке вместе с верблюдом или бедуином. (Причем, залезть на кэмела – одна цена, чтобы слезть с него предприимчивые бизнесмены запросят с вас в несколько раз больше).
- Наши бедуины – это как ваши цыгане, - резонно замечает наш египетский знакомый. Проходя мимо кочевников, кто-то, взмахнув рукой, пошутил: «Привет от Путина!»
- Путин - финиш, Раша – Медведев, - встрепенулся бедуин на верблюде. Ничего себе: вот тебе и дремучие люди, живущие в пещерах по традициям тысячелетней давности, и не забывающие следить за политическими перипетиями в мире. (Например, я узнала имя президента Египта только побывав в этой стране. Последние три десятка лет здесь правит 80-летний Хосни Мубарак. Но, по словам своих подданных, он еще очень бодр и полон сил.) По рассказам экскурсоводов, бедуины устояли против всех ветров ассимиляции, сохранили и пронесли через века свои обычаи, верования и законы.
Фотографировать местных жителей без их на то разрешения не рекомендуется во избежание серьезных конфликтов. Но предложений сфотографироваться с ними бесплатно будет сто-о-о-лько!
- Наташа? – с полувопросительной улыбкой обращается ко мне бедуин в национальной одежде.
- Сам ты Наташа, - изнывающая от жары слабо огрызаюсь я, чем привожу его в неописуемый восторг.
- Фото, - тычет араб пальцем себя в грудь и благосклонно разрешает мне сфотографироваться с собой, предварительно водрузив на меня свою арафатку.

Чудеса света
В этой стране действительно попадаешь в саму историю.

Три знаменитые пирамиды в Гизе — усыпальницы Хеопса, Хефрена и Микерина - оказались еще более внушительных размеров, чем мы себе это представляли. Состоят они из блоков известняка с гладко отшлифованными сторонами, весом в две с половиной тонны. Высота самой высокой из них - пирамиды Хеопса -достигала 150 метров, но из-за наступления песков уменьшилась сейчас до 137. Рядом с великой пирамидой возвышается пирамида Хефрена, сына Хеопса. Это единственная пирамида, на вершине которой сохранилась часть первоначальной облицовки. Ощущение полной ирреальности от близости с каменными исполинами не покидало нас на протяжении всей экскурсии. Их величие не способно принизить время. Гигантские, непостижимых размеров пирамиды никого не могут оставить равнодушным. Методы строительства и технические решения до сих пор не находят логического объяснения. Как удавалось транспортировать и поднимать на высоту громадные валуны, из которых они сооружены? Как умудрялись представители древней цивилизации обрабатывать эти каменные блоки? Загадка строительства пирамид по-прежнему тревожит умы ученых-египтоголов. И не только.

- Нам выгодно, чтобы этот секрет не открыли, - признается Юсри. - Тем больше туристов к нам приедет,
Заходить внутрь гробницы фараона наш гид нам отсоветовал. Ведь, по одной из версий, пирамиды - это еще и особые энергосистемы. И необязательно скопление мощных энергопотоков окажется хорошим для вас.
Мы решились по очереди спуститься в небольшую пирамиду – усыпальницу матери Хеопса. Очень узкий лаз-проход. Чем глубже под землю вела незамысловатая лесенка, тем жарче становилось.
- Можно было брать с собой веник и париться, - из последних сил шутили туристы. После душного, спертого воздуха гробницы даже 40-градусная жара и горячий ветер показались нам спасительными и освежающими.
- Как здесь прохладно, - повторяли все, кто оказывался на поверхности земли. Как хорошо все-таки вернуться в отель.

Не пугайте Наполеона!
Такими словами напутствовала нас гид в отеле Наташа.
- Вы начинаете так кричать при встрече с наполеоном, что можно получить инфаркт. А на самом деле это очень безобидная рыба и ничего она вам не сделает, - добросовестно инструктирует всех наша соотечественница, но лично мне из-за жары и духоты как-то не совсем понятно, где та рыба-наполеон и где я, и кто может получить инфаркт: пловец или рыба?

Слова Наташи я вспомнила позже. Когда решила поплавать без маски и вдруг увидела, как вплотную рядом со мной над поверхностью лазурного моря медленно продефилировал чей-то бесконечно длинный черный хребет. В общем, визжала я так, что вздрогнул не только наполеон, но и весь пляж. Рыба обиделась и, недовольно вильнув хвостом, ушла на дно. Это был Гриша. Так почему-то зовут его наши туристы. Темно-зеленый крепыш длиной более полутора метров. Позже я, правда, не без помощи подводного инструктора и вареных куриных яиц, помирилась с Гришей, и даже несколько раз погладила его (в смысле – рыбу. – Прим. Авт.) Вполне мирная рыбина оказалась.

На самом деле, по словам бывалых туристов, встретить рыбу-наполеона – большая удача. Она считается властителем подводного мира. Высокий титул достался ей за необычный выступ на голове, при ближайшем рассмотрении напоминающий треуголку великого французского императора.
Но вот когда плавающие по соседству туристы предложили полюбоваться двухметровой гигантской муреной, я даже не пыталась разглядеть ее среди рифов. А, наоборот, прибавив на сколько это возможно скорости, ринулась к берегу. Мурена напоминает толстую змею, которая к тому же все время широко разевает рот. Она так дышит. Но все-таки лучше эту особу не дразнить, так как зубки ее остры, и, по рассказам дайверов, мурены не прочь сразиться даже с акулами.

А не заняться ли нам снорклингом?
Лениво потягиваясь на соседних шезлонгах, переглянулись москвичи. «Только бы не здесь! Только бы не здесь! – почему-то мелькнула мысль, хотя я понятия не имела, что это за занятие. Как оказалось, это плавание с маской, трубкой и ластами.
Природа обделила Египет красотой на суше – куда ни кинешь взгляд однообразные песчаные пейзажи и горы, зато сполна наградила его под водой.
Когда со мной делились впечатлениями от подводного мира Красного моря знакомые, я поддакивала им, а про себя думала – да что я, рыб не видела что ли? Вон и на базаре, и в Черном море - косяки. И только окунувшись с головой в лазурную морскую воду, я поняла их восторги. Как в калейдоскопе всегда появляются новые картинки, так и в абсолютно прозрачной воде на фоне разноцветных замысловатых коралловых рифов снуют рыбки всех цветов радуги, форм и размеров. Завораживающее зрелище. Красное море по праву считается самым красивым в мире. В него не впадает ни одной реки. Вода в нем, несмотря на большое количество любителей разглядывания рыб, всегда чистая. Это настоящий рай для любителей подводной экзотики. В недрах Красного моря обитают свыше 400 видов рыб.

Другое уникальное явление природы - мангровые рощи в национальном морском парке – заповеднике Рас Мухаммеде. Обычные деревья растут прямо в морской воде, перерабатывая ее в пресную (!), а лишнюю соль прячут на обратной стороне листьев. Есть в Рас Мухаммеде и магический залив. Вода здесь в 2 раза солонее моря. А по составу сходна с Мертвым морем. А славу магического он приобрел потому, что его отсутствует на всех фотографиях, сделанных со спутника. Правда, во время экскурсии на яхте «Сара», я немного выбила из колеи ее капитана – Абдула – своим рассказом о том, что у нас в России правительство выплачивает женщинам за рождение второго ребенка 10 тысяч долларов. На протяжении всей морской прогулки капитан не отходил от меня ни на шаг, упрашивая меня повторить рассказ. И переспрашивая по нескольку раз: правильно ли он понял меня? не ошибаюсь ли я? Действительно ли такую сумму государство дарит только за второго ребенка? И почему же я не хочу родить второго, если один ребенок у меня как раз уже есть? Остановки для купания в открытом море к радости туристов и неудовольствию экипажа и моему тоже (сильно укачало) затягивались на часы. Представляете, что было с сознанием капитана, если средняя зарплата в Египте 250 долларов, а я вдруг заявляю, что 10 тысяч долларов – это очень мало, это буквально ничто. (Кстати, предложение о замужестве последовало незамедлительно, несмотря на наличие у капитана пятерых детей и двух жен). И пришлось задуматься о том, чтобы поскорее благополучно добраться до берега и убраться восвояси.

Юмор – национальная черта египтян
Шутить здесь любят все и везде.
- Можно спросить? – по привычке на русском языке обратилась я к египетскому таможеннику в аэропорту Шарм-Эль-Шейха.
- Нет, нельзя спросить, - усмехнулся мне в ответ он.
Но через паузу, заметив, что его слова привели новоприбывшую туристку в состояние ступора, смилостивился, объяснив, что это была всего лишь шутка. И спрашивать, конечно, можно. Видя, что и это не помогает, египтянин поднял руки вверх:
- Ладно, больше не буду так шутить. Все хорошо?
Несмотря на пылкий характер, египтяне всё стараются делать медленно и рассудительно. Приготовьтесь к тому, что пунктуальность им не свойственна. Просьба наших гидов во время экскурсий «Подождите 5 минут!» могла повторяться не единожды. Есть такое понятие «5 египетских минут», которые могут длиться о-о-очень долго.
Все гиды старались рассказать жизнеутверждающие анекдоты даже на плохом русском. Напоследок гид рассказывает нам один из них: «До женитьбы бедуин по традиции не видит лица своей невесты. И хорошо, если
будущая жена окажется красавицей.
- А если нет? - переспрашивают любознательные туристы.
- Тогда будущий муж идет в другую комнату, час-два курит кальян, возвращается к жене… И она уже красавица».

Каждый, кто хоть раз побывал в Египте, мечтает вернуться сюда вновь и вновь. Мой сын Владик в последние дни отдыха тоже насмешил всех окружающих на пляже, когда во всеуслышание заявил мне: «Мам, а давай мы приедем домой, ты возьмешь деньги, и мы вернемся сюда обратно».

Лана Валерина

]]> Fri, 13 Nov 2009 14:29:27 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=15033 Приключения русских в Марокко (сентябрь 2009) http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=15009
Имея большой опыт самостоятельных поездок в Европу, оправляться в арабский мир всё же было волнительно. Но как оказалось, совсем не страшно. Марокко – страна намного более цивилизованная, чем ее восточные соседи (Египет, Турция), и вместе с тем не настолько развращенная массовым туризмом.

А еще Марокко – страна контрастов. Где современные комфортабельные автобусы приходят на старые обшарпанные автовокзалы. Где за неприметными дверьми скрываются роскошные дворцы. Где по идеальным дорогам ездят «древние» машины. Но это лишь прелюдия, всё самое интересное – впереди.

День первый. Культурный шок

Мы с подругой летели в Марокко (а если конкретно, в Марракеш) из Парижа. Француженка на регистрации долго рассматривала наши российские паспорта, просила показать обратные билеты, объясняя это необходимостью удостовериться, что мы вернемся. Подобная забота Шенгена о нашем возвращении была непонятна, но приятна.

Аэропорт Менара расположен в 5 км от Марракеша. Само здание аэропорта оформлено, естественно, с арабским колоритом: узорчатая крыша и разноцветные мозаики на стенах.

В аэропорту мы поменяли деньги (курс везде одинаковый – порядка 11 дирхемов за 1 евро). На следующий день нам предстояло отправиться в пустыню, где уж точно обменников и банкоматов не встретишь. Выходя из здания аэропорта, мы морально подготовились к атаке таксистов. Но они не проявляли никакой активности – Рамадан всё-таки, и силы нужно беречь.

В стороне стоял современный автобус-шатл №19, который ходит от аэропорта по кругу через весь город. Водитель прекрасно говорил по-английски, каждому выдавал карту города, спрашивал название отеля и консультирован, на какой остановке лучше выйти. Наш отель находился почти в конце пути, так что бонусом нам досталась обзорная экскурсия по городу.

Знаете, в Марокко каждый город имеет свой цвет, и это не простая метафора. Так вот цвет Марракеша – красный, нежно-коралловый. Он как нельзя лучше подходит городу, температура в котором порой зашкаливает за 45 градусов. Крепостные стены, опоясывающие старый город – Медину, административные здания и жилые дома – всё нежно-кораллового цвета.

Все центральные улицы и площади украшены государственными флагами (красными с зеленой звездой в центре), которые придают ощущение торжественности. А если присмотреться, то можно увидеть, что на некоторых фонарях сверху изображен герб Марокко. Вот что значит – знать и любить государственные символы!

На дорогах поражает необычайная «движуха». Машины, желтые пти такси, гранд такси, мопеды, ослиные и конные упряжки, велосипеды. На мопедах ездят абсолютно все: мужчины, женщины, дети и даже животные. Перед моими глазами до сих пор стоит образ араба на мопеде, везущего у себя на коленях козла.

Светофоры встречаются только на крупных площадях (всего их около четырех) и особой нагрузки не несут. На перекрестках машины сигналят сразу всем, разгоняя зазевавшихся пешеходов и велосипедистов. Сначала мы жутко боялись переходить дорогу, но потом приноровились и бодро перебегали даже с чемоданам.

Мы разместились в отеле Toulousain в новом городе – Гелизе. Впечатления от отеля остались самые приятные, а стоимость номера в нем была просто смешная. Мы разложили вещи и отправились гулять. И тут выяснилось еще одно обстоятельство. Названия улиц в Марракеше вообще никак не обозначены. Карты практически бесполезны, а единственные ориентиры – это площади и 72-метровый минарет мечети Кутубия.

Кутубия является главной достопримечательностью Марракеша и одновременно его самым высоким зданием, остальные дома должны быть не выше пальмы. Шпиль минарета увенчан четырьмя золотыми шарами разной величины, поставленными один на другой. По легенде, они были отлиты из украшений жены султана в наказание за то, что она нарушила пост во время Рамадана, съев одну виноградинку.

Вокруг Кутубии разложены циновки – правоверные могут молиться и в мечети, и на свежем воздухе.

Минареты других мечетей, расположенных в Медине, тоже напоминают Кутубию, только размером поменьше. Вход внутрь не мусульманам строго запрещен.

Рядом с Кутубией расположен Королевский дворец, от которого видны только крепостные стены. Перед входом стоят караульные, все в разных костюмах. Их нельзя фотографировать, но выглядят они настолько забавно, что удержаться невозможно. Прямо напротив дворца раскинулись шиномонтажные палатки. А что удобно, вдруг у короля колесо спустит…

В сердце старого города, на площади Джема-Эль-Фна полно народа и утром, и вечером. Раньше здесь казнили преступников, а на стене вывешивали на всеобщее обозрение их отрубленные головы. Сейчас «развлечения» изменились, но зевак на площади не убавилось.

Именно на эту площадь Вас всё время пытаются отправить так называемые хелперы, естественно, не бесплатно. Замечено: как только достаешь карту, количество хелперов вокруг Вас увеличивается в разы. Но мы быстро придумали, как с ними бороться.

Дело в том, что каждый уважающий себя хелпер знает фразы на разных языках. Русский язык – явно не их сильная сторона, потому что самостоятельно путешествующих русских в Марокко единицы. Многие не видели наших соотечественников ни разу в жизни. Хелпер, не дождавшись ответа на английском, начинает перебирать все возможные национальности. Кем нас только не называли: англичанами, испанцами, французами, поляками, даже японцами. А когда мы представлялись русскими и делали вид, что больше ни на каком языке не понимаем, хелперы самоустранялись.

От площади мы пошли в сторону рынков – суков в поисках Медресе Бен-Юсуф и расположенного рядом Музея Марракеша. После получаса брожения в непонятном направлении по торговым рядам, подгоняемые сзади лошадиными и ослиными повозками, мы наняли «гида». По пути к нему присоединился приятель, который потом нагло заявил, что ему тоже положено за работу – и был цинично отшит. Подобная «работа в команде» в них в норме. Дворцы оказались закрыты. Потому что в 15:00 в Рамадан уже ничего не работает.

Вечером мы отправились ужинать. Как раз было 19:00 и я поняла, что мы попали. Нас сразу предупредили, что придется подождать, так как изголодавшиеся арабы приступили к «завтраку». Именно к завтраку, потому что настоящий обед в Рамадан у них начинается после 00:00. Но мы уже никуда не торопились, потому что здесь вообще никто никуда не торопится.

День второй. Через горы на восток

В 7 утра мы уже стояли у офиса марокканской турфирмы, чтобы отправиться в двухдневный тур на юго-восток через Атласские горы – туда, где начинается пустыня Сахара. Вместе с нами японская пара, уругвайская пара и еще один японец из Швейцарии. Наш водитель оказался веселым и общительным. Было в нем что-то от русского. При въезде в очередной город, видя издалека пост ГАИ, он перекидывал ремень безопасности через коленки, а потом благополучно от него избавлялся.

Марракеш лежит близко к горам Высокого Атласа, поэтому уже через час езды дорога пошла резко вверх, превращаясь в узкий и опасный серпантин. Горные пейзажи захватывают дух и поражают своим разнообразием.

Самая высокая точка Tizi N'tichka располагается на высоте 2260 м.

Как только мы переехали Высокий Атлас, начались пустынные «лунные» пейзажи.

В 12:00 мы, наконец, добрались до самой знаменитой касбы страны – Аит Бенхадду. Касбы – это крепости пустыни, построенные из глины и соломы и окруженные деревнями – ксарами. Эти невероятные сооружения являются гордостью Марокко. Они притягивают тысячи туристов и как ни странно, кинорежиссеров. В ксаре Аит-Бенхадду снимали целый ряд голливудских фильмов – «Жемчужина Нила», «Мумия», «Гладиатор» и пр.

Для того, чтобы попасть в ксар, необходимо пересечь речушку. В лучшие времена она разливается, и единственный способ перебраться – по скользкой дорожке из камней. Местные дети подрабатывают тем, что помогают переходить, держа Вас за руку. Сейчас же речушка заканчивалась через десять метров после «переправы», и бизнес был явно неприбыльным.

После мы посетили Варзазат, местный центр кинематографии. В этом городе до сих пор нет кинотеатра, но зато практически каждый житель успел сняться в киношной массовке. На трех местных киностудиях уже сняты эпизоды к 182 фильмам.

В Варзазате мы пообедали – и снова в путь. Сейчас был сезон засухи, и все встречающиеся уэды (пересыхающие реки) были похожи на ущелья.

Наш путь лежал через долину Драа, которую иначе называют «Долиной тысячи касб». Там протекает, я так понимаю, единственная крупная река, не пересыхающая летом, и поэтому эта местность отмечена роскошными пальмовыми рощами, в которых выращивают финики.

К 18:30 мы доехали до Загоры, после которой начинаются первые песчаные дюны - эрги. Нас усадили на верблюдов, и мы поехали, действительно, любуясь закатом, как и обещали организаторы тура.

Езду на верблюде я себе представляла так: сидишь на верхотуре и гордо покачиваясь, созерцаешь красоты пустыни. На деле всё оказалось не так. Верблюд – животное очень жесткое, и даже толстые одеяла не помогают. А еще он не плывет по пустыне, а как будто «прыгает» по ней, двигаясь рывками. А ты соответственно, прыгаешь в такт на его горбу. Но самое веселое началось, когда зашло солнце. Потому что у проводников начался «завтрак». Побросав поводья, они сели в кружок на землю и стали жадно есть. Наши верблюды, не обращая на них никакого внимания, пошли дальше. Хорошо, проводники сообразили и догнали их до того, как мы успели уехать неведомо куда.

Остаток пути мы проделали в полной темноте. В какой-то момент к нам присоединилось еще три каравана, и до лагеря мы ехали все вместе. Лагерь состоял из четырех палаток, разделенных между собой небольшими дюнами. Палатка была рассчитана на всю нашу группу, но при желании там могло бы разместиться человек 15. В центре палатки висела горелка, стояло два стола, а по краям разложены матрасы с шерстяными одеялами. Вот такие спартанские условия. Нас накормили, а потом пригласили на импровизированный концерт, который устроили наши проводники-берберы. Они сами играли, пели и танцевали. И через несколько минут мы уже плясали вместе с ними.

Ночью мы проснулись от того, что шел проливной дождь. В пустыне! В засуху! И громко капал по крыше.

День третий. Назад в Марракеш

Утренняя пустыня не производила впечатление пустыни: серое небо, мокрый песок, от которого мелкие дюны казались еще мельче. За одной из дюн лежали мокрые верблюды, явно недовольные тем, что их беспокоят.

Мы взобрались на верблюдов и поехали обратно.

Остаток дня предполагалось ехать той же дорогой обратно в Марракеш. Где-то в районе городка со странным названием Агдз нас ожидал сюрприз – огромная пробка на дороге. Оказалось, что произошла авария с участием двух машин, рейсового автобуса и грузовика. В результате столкновения автобус развернуло, и он загородил две единственные полосы движения. Разворачивать его никто не собирался, потому что всех интересовала судьба грузовика, который перевернулся и теперь лежал в канаве.

Пробку мы объезжали по каменистой пустыне. Казалось, что на этом приключения закончились, но нет. При въезде в Марракеш нас застал проливной дождь и наводнение. Дождь был настолько интенсивным, что пересохший уэд полностью вышел из берегов и перегородил единственную дорогу на въезде в город.

Вода была по колено, но каким-то образом мы ее пересекли. К слову сказать, на следующее утро от наводнения ни осталось и следа. В отель мы вернулись часов в 20:00. Знакомый японец звал в ресторан попробовать традиционное кушанье – пастилу с голубиным мясом, но мы на такую экзотику не отважились.

Вместо этого мы отправились на вокзал, чтобы купить билеты на утренний автобус в Эссуэйру. Как только мы вошли в здание, на нас набросились местные продавцы билетов, готовые продать нам все, что угодно. Они не унимались, пока мы не дошли до офиса автобусной компании CTM. В кассе сидел продавец, похожий на Уилла Смита (насколько я поняла, на этого актера у них похожа половина населения), у которого мы купили билеты на 12:30.

День четвертый. Здравствуй, Атлантика!

С утра мы успели выполнить программу максимум, посетив, напоследок, сад Мажорель. Это единственное место в Марракеше, не насыщенное красными тонами. Здесь преобладают цвета зелени и голубого неба. Небольшое пространство сада плотно засажено экзотическими растениями: кактусами, пальмами, бамбуком, есть пруд с кувшинками, распространяющими пьянящий аромат. В саду стоит дом нереально синего цвета, который одно время принадлежал Ив Сен-Лорану.

Далее наш путь лежал в Эссуэйру. В дороге автобус не торопился, периодически делал остановки и в итоге опоздал на полчаса. Эссуэйра расположена на берегу Атлантического океана. Именно поэтому в ней преобладают синие ветреные тона. Белые дома с выкрашенными в синий цвет ставнями, бело-синие тротуары, синие такси и рыбацкие лодки. Это город-порт и бывшая португальская крепость. Город чаек и кошек, откормленных портовой рыбой. Город художников, серфингистов и хиппи. Город, где можно залечь в песчаных дюнах на берегу, любоваться Атлантикой и самым фантастическим закатом.

В Эссуэйре чувствовался запах свободы. Никто не ходил в джелябах. Всё чаще встречались туристы в шортах и коротких майках. Мы жили в Медине, в уютном риаде на берегу океана. С террасы на крыше открывался потрясающий вид на Атлантику и Медину.

Рядом с отелем расположен Бастион Касба, нависающий над океаном. Вечером сюда приходят туристы и местные жители, чтобы посидеть в бойницах пушек и полюбоваться закатом.

В Эссуэйре нет хелперов, здесь есть «знакомцы». Имеют к Вам, в основном, коммерческий интерес: познакомиться, а потом отвести в свою лавку и что-нибудь продать, либо отвести в знакомое кафе, чтобы поиметь с этого откат. Мы выделили три таких типа:

1) «Я родом из пустыни». Отличительные особенности: несмотря на то, что все вокруг в шортах и майках, одет в длинную белую или голубую джелябу с челмой на голове. Легенда: вырос в пустыне, с детства водил караваны, был в Мерзуге и Загоре, набрал там целую кучу серебряных берберских украшений. Пойдемте в мою лавку, покажу.

2) «Музыкант». Отличительные особенности: дреды на голове, яркая свободная одежда в стиле хиппи. Легенда: играю регги или гнауа-музыку, есть своя группа. Давайте отведу в ресторан, где мы собираемся, чтобы поиграть.

3) «Серфингист». Отличительные особенности: загорелый мачо в облегающем гидрокостюме. Легенда: победитель всех возможных европейских чемпионатов – одним словом, звезда. Пойдемте в ресторан.

Я понимаю, что надо верить людям, но когда встречаешь одни и те же типажи с одними и теми же историями, невольно начинаешь задумываться.

Остаток дня мы посвятили хождению по Медине и многочисленным магазинчикам. К примеру, так выглядит марокканская аптека.

А вот так – лавка со специями. Рядом с банками со специями здесь соседствуют баночки с виагрой и разноцветными натуральными красителями для тканей.

А возвращаться в отель приходилось вот по таким улочкам Медины.

День пятый. Наконец-то на пляж

Утром мы пошли в порт, для того, чтобы залезть на Портовый Бастион и полюбоваться на город, океан и острова.

В порту довелось наблюдать забавную картину, как чайка пыталась справиться с рыбиной.

А дальше – на пляж. В Эссуэйре большой прилив. Вечером океан доходит до каменных ограждений на набережной, с которых местные ребята прыгают в воду. А утром на этом месте – песчаное дно.

Прямо на выходе из Медины начинается городской пляж. Можно было залечь и там, но вдалеке виднелись песчаные дюны, окруженные чистейшей водой. Поэтому мы двинулись вдоль берега к дюнам.

Поход к дюнам занял около часа, в конце пути нам предстояло пересечь мелкий уэд с противным каменистым дном, вливающийся в океан. Прямо перед уэдом вовсю предлагались развлечения для туристов – катание на верблюдах, квадроциклах, лошадях.

Мы залегли в дюнах на берегу. Периодически мимо нас прогуливались вереницы верблюдов, пару раз проехали полицейские на лошадях .Но в целом было спокойно.

На следующий день было решено уезжать ночным автобусом к Касабланку в 23:59.

День шестой. Рай для любителей серфинга

В этот день поднялся сильный ветер. И как доказательство тому, в океане сразу появились любители серфинга, которые умудрялись жаловаться: «Ветер слабоват, плавать неудобно». Через полчаса лежания в дюне половина моего полотенца была засыпана толстым слоем песка. Мы решили, что если так пойдет и дальше, нас засыплет целиком и нужно уходить. Ночной автобус, который должен был доставить нас в Касабланку, был полупустой. Обозначенное время в пути – 6 часов. Мы расслабились и приготовились опоздать как минимум на час.

День седьмой. Белый дом

Вопреки нашим ожиданиям, автобус приехал на полтора часа раньше, в 04:30. На местном автовокзале я впервые увидела специальные комнаты для молений и чудо человеческой мысли – общественный туалет а-ля дырка в полу. Багаж нам удалось пристроить во что-то похожее на камеру хранения. Итак, мы совершенно свободны в пять утра в Касабланке. Самолет только в 13:30. И мы отправились смотреть город.

Касабланка (или просто Каса), финансовая столица Марокко, в реальной жизни не имеет ничего общего с одноименным голливудским фильмом. Название города переводится как «белый дом». Он, действительно, весь построен из белого камня. В Касабланке прямо на берегу океана стоит мечеть Хасана II, вторая по величине после мечети в Мекке. Она не просто большая, она огромная.

В аэропорт мы ехали на поезде. В аэропорту позабавили значки на стене: не проносить оружие и взрывчатые вещества. Судя по всему, здесь это главное. Потому что при досмотре ручной клади, у нас даже воду отбирать не стали.

И тут нас ждал последний сюрприз. Нашего рейса на Барселону не оказалось в расписании вылетов. Представитель авиакомпании заявил, что наш рейс отменили и мы единственные, до кого они не сумели дозвониться. Но судя по количеству человек у их стойки, мы были отнюдь не единственными. Они могли предложить только места в самолете, который полетит послезавтра. Но от нас так просто не отделаешься. После долгих разбирательств они уже были готовы отправить нас куда угодно, лишь бы с глаз долой. В итоге сторговались до перелета в Мадрид в бизнес-классе. А наши приключения в Испании – это уже совсем другая история…

Автор текста и фото: Надя Емельянова]]> Fri, 13 Nov 2009 11:58:47 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=15009 едем в Макади БЭЙ ищем попутчиц слушаем советы:) http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6755 ]]> Mon, 28 Sep 2009 08:30:06 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6755 УГАНДА на Новый Год http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6744 Вот ПРОГРАММА И МАРШРУТ нашего путешествия

29 декабря. Вылет из аэропорта Домодедово в Каир (18.00), затем пересадка на другой самолёт и вылет в Энтеббе (22.00)

30 декабря. Прибытие в Энтеббе (3.45), переезд в Кампалу (40км), размещение в отеле "Kampala City View". Посещение Касуби Томбс (места захоронения королей Буганды) и ботанического сада на берегу озера Виктория. Ночевка в отеле.

31 декабря. Переезд в Джинжу, рафтинг по Нилу (6 порогов) с обедом на острове. Между порогами можно купаться и наблюдать за многочисленными птицами. Вечером после ужина переезд в Масинди и ночевка в отеле «New Court View Hotel”. Встреча Нового Года.

1 января. Въезд в национальный парк Мерчисон, который занимает площадь 3840 кв. км, на которой обитают 76 видов млекопитающих и 450 видов птиц. Высота над уровнем моря колеблется от 619 м в дельте до 1292м у холма Рубонго. Размещение в кемпинге «Red Chilly”. Во второй половине дня плывем вверх по Нилу в сторону водопада Мерчисон (крокодилы, слоны, буйволы, гиппопотамы). Треккинг на один из самых удивительных водопадов на нашей планете. С высоты вам откроются потрясающие картины, вы увидите, как могучий Нил пробивает себе дорогу между скал. Бешенство стихии – вода и камень сошлись в смертельной схватке! Возвращение в кемпинг.

2 января. На пароме переправляемся через Нил, чтобы совершить сафари по парку (жирафы, слоны, антилопы, бородавочники, можно увидеть львов). Переезд в Форт-Портал (350км), размещение в отеле. Вечером если останутся силы посещение баров, дискотеки.

3 января. Переезжаем через хребет Рувензори, одни из самых красивых гор мира. Прибытие в национальный парк Семилики. Через самые настоящие африканские джунгли пробираемся к горячим гейзерам. В парке живут леопарды, хотя увидеть их довольно сложно, так как они ведут ночной образ жизни. Зато почти наверняка можно увидеть колобусов и бабуинов. После трекинга мы посетим деревню пигмеев и увидим танцы маленьких людей. Переезд на озеро Нкуруба, излюбленное место обезьян колобусов. Размещение в кемпинге.

4 января. Отдых на берегу живописного кратерного озера. Купание. Треккинг по тропическому лесу. Национальные танцы племени баторо. Ночевка в кемпинге.

5 января. Трекинг на водопад Махома, посещение деревенского рынка. Вечером переезд в Касесе. Ночь в отеле «White House”.

6 января. Утром выезжаем в направлении Квин Элизабет парка, чтобы совершить ещё одно сафари (слоны, львы, гиены, бородавочники и др.). Во второй половине мы попадём в сказочный лес Чамбура. Вместе с местным гидом отправляемся на поиски шимпанзе. Наблюдаем шимпанзе и других приматов. Ночь в отеле «White House»

7 января. На лодке плывем по каналу Казинга соединяющему озера Джордж и Эдвард. Нас окружат множество птиц, мы увидим много животных приходящих на водопой. В канале Казинга обитает около 4 тычяч гиппопотамов. Во второй половине дня едем в лес Марамагамбо, где пещерах, если повезет, можно увидеть удава охотящегося на летучих мышей. Ночь в "Mweya Hostel"

8 января. Держим курс на Ишашу, уникальное место, где можно увидеть древолазающих львов. Кроме львов в здесь обитают редкие антилопы – топи. Переезжаем в Мбарару, город где самое лучшее в Уганде молоко и где родился нынешний президент – Мусейвени.

9 января. Переезд в Кампалу, по дороге остановка в Масаке для фотографирования на экваторе, опытов с водой и покупки сувениров. Посещение крокодиловой фермы. Приезд в Кампалу. Прощальный ужин в ресторане с обзорной площадкой на ночной город. Поздно вечером трансфер в аэропорт.

10 января. В 4.30 вылет в Каир. В 12.00 вылет в Москву]]> Wed, 23 Sep 2009 15:16:09 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6744 Малина в Марокко http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6562 Итак, 7 мая 2009 года, и мы летим в сказочный Магриб.
Перелет в гостеприимную страну Марокко, не так давно отменившую визы для граждан России, безусловно, был труден для людей, заранее не присоединившихся к мировому движению геоблогинга. Зато теперь у них есть пища для рассказов (конечно Интернет-рассказов) на тему "наши за границей или доколе русские будут столько пить в самолетах". Ну или "Если люди собрались из разных городов России в одном самолете чтобы выпить, считать ли это пьянством или это веселый праздник жизни".

Агадир.

Агадир - это Атлантический океан. В 1960 году город был полностью разрушен сильным землетрясением, после чего заново отстроен в современном стиле. Так что никакой особой старины там не найдешь, но зато это очень популярный морской курорт, и можно провести там несколько дней, прогуливаясь по огромнейшему чистому пляжу. Местные жители и туристы играют там в футбол и волейбол, занимаются йогой и прочим фитнесом.
И я, понятное дело, не могла пройти мимо активного отдыха.

Если у вас силы воли хватит не только на пробежки по песку, то вы можете в пять утра отправиться в порт на рыбный рынок и понаблюдать там аукцион. Ну а мы ограничились прогулкой в порту в середине дня. Новая красивая мечеть, рынок, променад вдоль пляжа, где местные красотки демонстрируют свои наряды, а студенты - и девушки и парни вместе сидят на пляже вечером, пьют сок и кушают плюшки, фотографироваться отказались, но булочками меня угостили. Вот жители Агадира хуже всех остальных граждан Марокко относятся к фотосъемке. На рынке одна женщина попросила меня стереть ее изображение из фотоаппарата, хотя попала она туда боком в общей панораме.

Ну и в Агадире много всяких ресторанов, с танцами и песнями, где мы дружно обедали все вместе или кафешек, где угощают такими вот дарами моря.

В Агадире мы застали два природных явления - туман, как-будто серым облаком накрывший весь город на следующий день после прибытия, и небольшую пыльную бурю, сильный ветер нес песок вдоль улиц в предпоследний наш марокканский день.
Малина в тумане

Утром 9 мая мы вырядились в одежки в милитари-стиле, погрузились в автобусы, и отправились в двенадцатичасовой переезд по горам Среднего Атласа, одновременно празднуя День победы. Целью нашей был город Урзазат или Варзазат. Чем привлекателен этот город - рядом находится касба Аит-Бенхадду и киностудия Атлас. Касба - это типа укрепрайон. Впрочем, по современным меркам укреплен он очень слабо, стены из глиняных кирпичей нуждаются в постоянном обновлении, поэтому в касбе живет несколько семей, которые поддерживают в более-менее сносном состоянии эти красивые места.

На слете все 70 человек были разделены на четыре команды, и каждая команда снимала свой ролик о Марокко. Нашей команде зеленых достался день в Урзазате. Ролик смотрите ниже. ДятелМестный за обедом нечаянно свалил со стены портрет короля Муххамеда IХ, да продлятся его годы, этому посвящен политический сюжет. В чудесном отеле Бербер-палас мы долго искали свои номера, блуждая по саду среди домиков - сюжет про спортивное ориентирование, а также реклама колготок и легкая эротикав честь посещения киностудии.
Киностудия Атлас существует уже более ста лет, если вы не были в Карнакском храме или у стены плача в Иерусалиме, то все эти сооружения в полный рост из папье-маше и прочих подручных материалов ждут вас среди пустыни. Там снимали и Гладиатора, и Мумию, и Лоуренса Аравийского и много других известных фильмов. А делать там, в принципе нечего.

Итак, попив на завтрак собственноручно выжатого апельсинового сока, походив еще по отелю, напоминающему декорацию всех фильмов сразу, едем в Марракеш! Ура, наконец-то. Семь часов по горам Высокого на этот раз Атласа. Это был самый красочный день, пожалуй. Однообразные пустынные пейзажи сменились изумрудными полями, которые жители организовывают на всех пригодных для земледелия клочках земли. Слово изумрудные здесь означает именно изумрудные, невообразимо яркий зеленый оттенок на фоне охряных гор и прилепившимся к горным выступам домишек, радовал нас всю дорогу.

Ну и заглянули мы еще на часок в женский кооператив по производству арганового масла. Этот кооператив одна из частей программы поддержки женщин, оставшихся без семьи. А аргановое масло очень полезно - и в еду его употребляют и тело умащивют. Но разбивание семян арганового дерева довольно сложное и монтонное занятие - я два раза каменюкой по пальцу попала, пока разбила.

И наконец-то Марракеш.
Город, чьи стены окрашены в охру кровью бежавшей по улицам и знаменитая площадь Джаама-эль-фна, где раньше обезглавливали преступников, а нынче объявленная Юнеско частью всемирного наследия.
И поселились мы в этом сказочном городе в без преувеличения сказочном дворце- отеле Es Saadi palace.
Но как ни хотелось остаться навсегда жить в комнате с резной мебелью, мягким ковром, цветами, пирожными, джакузи и людьми, которые приходят подсыпать розовых лепестков в унитаз, но как обычно, только бросив вещи и приняв душ, мы помчались в город.

Площадь Джамма-эль-фна - факиры, заклинатели змей, приставучие тетки, пытающиеся сделать рисунок хной у вас на руке и торговцы сувенирами, ряды кулинарных палаток, где можно выпить соку и покушать в самых антисанитарных условиях, впрочем, никто не отравился, и Медина, лучами расходящаяся в разные стороны. И толпы народа.
Здесь я решила пообщаться с гадалками.
Гадалка раскинула карты таро, туз мечей, шесть мечей, карта с солнцем и еще одна карта. Мне пообещали жизнь во дворце, деньги с неба в ближайшее время и еще кое-что, не скажу что. И все сбылось прямо-таки на следующий день.

Поднявшись в шесть утра, мы пробегали весь день и посетили Дворец Бахия, разукрашенный фресками, резьбой по кедру и мозаикой, посмотрели на мечеть Кутубия - центр притяжения Медины, как всегда плотно пообедали и отправились гулять по торговым рядам Медины.

Мы с моей попутчицей Натальей-гагарой пошли искать ряды мастеров.
- Месье, сильву пле, Сок-эль -хаддэде,- с этой фразой, продублированной надписью на бумажке по-арабски, мы провели массовый опрос населения и наконец-то нашли производственные ряды. Чеканщики, портные и мебельщики, люди, делающие ведра из покрышек, стук, искры сварки, и денег за фотки никто не попросил, кроме ушлого парнишки с молоточком.

Потом к нам подошел какой-то тип средней оборванности и сказал:
- Девушки, тут не очень забавно, пойдемте, я покажу вам тут недалеко очень интересное место. Ну вы меня знаете, мы, конечно, сразу согласились. Недалеко оказалось минут тридцать быстрым шагом. Недаром, конечно, дубильни вынесены почти на край города. Здесь нас встретил парень уже более приличного вида, местный менеджер среднего звена и экскурсовод по совместительству. В каменных чанах, которые стоят уже больше ста лет, вымачиваются очищенные от остатков мездры и шерсти шкуры. В качестве дубильного раствора вроде как используется кора граната и мимозы, но пахнет там отнюдь не мимозой, прямо скажем, запах убийственный и поэтому нам вручили по пучку мяты. Это все напомнило мне историю о знакомом, который во времена оны устроился молодым специалистом на аналогичное производство в Ленинграде. Ему пообещали квартиру через три года и зарплату пятьсот рублей, но он выдержал недолго. Ползарплаты уходило на мыло и шампунь, но все равно никакой интимной жизни не было - запах просто въедался в кожу.

А в Марокко из кожи делают туфли-бабуши, девушки купили пуфики примерно за 600 рублей, а я аутентичную кожаную сумку.

В переулках Медины Марракеша можно бродить очень долго, но к сожалению, еще один день закончился и в шесть утра мы отчалили снова в Агадир.
А по дороге буквально на три часа остановились в Эссувейре.

Эссувейра
Что нужно для занятий кайтсерфингом - море, ветер и деньги (1-3 тыс.долларов). Все это, плюс всякие чайки-рыбки есть в Эссувейре - ветреном и весеннем городе. Если изобразить Эсувейру на холсте, то на лазурном фоне океана и неба перед нами встанут белые домики с окошками в синих ставнях, старинная крепость со стенами цвета охры, оранжевые ковры Медины, и все это связано еле заметными, но прочными стропами парящих в небе изумрудных кайтов. Да собственно, что я выдумываю - вот эта картина натурально маслом. Так примерно и выглядит Эсувейра

Этот небольшой городок на океане находится в 170 км от курортного Агадира, и ветер здесь сильнее, волна выше, чайки толще и вообще. В прошлом Эссувейра была прибежищем хиппи, и Джимми Хендрикс жил там несколько лет, не спрашивайте только был ли Хендрикс хиппи, а нынче бело-голубой город - вполне респектабельный курорт и одно из любимых мест винд- и кайтсерферов. И самое главное - какая-то неуловимо-свежая и уютная атмосфера в городе очень отличается и от усредненного Агадира и от пестрого и восточного Марракеша.
Вернемся к нашим змеям.
Найти кайтеров легко - разноцветные змеи парят над пляжем и радуют окружающих в радиусе нескольких километров. После того, как вы купили несколько кайтов, доску, стропы, трапецию, гидрокостюм, перчатки и средство от синяков, надо найти ветер - тут выхода два - или Эссуэйра, или если совсем зима - то обледеневшее и занесенное снегом Обское море, оно же водохранилище. Есть у меня такой знакомый, любитель ветра в харю на морозе. Но для начала выберем более щадящий вариант. Как советуют всякие инструкции, не начинайте занятия в одиночку, это будет тяжело, долго и вредно для здоровья. Ну и действительно, некому будет заснять на видео, как вы шикарно несетесь вдоль водной глади, а когда вы таки грохнетесь в воду, то никто не поможет вытащить ваш парус, полный рыбы, из океана. Найдите, лучше, на широком марокканском пляже товарища с маленьким синим кайтом - он вам подскажет, где найти группу. Зачем нужна группа. Во-первых, будет перед кем похвастаться новым змеем, это очень важная часть кайтсерфинга. Поэтому спортсмены, перед тем, как зайти в воду совершают три круга почета (2-7 км) по пляжу, гордо неся своих красочных змеев.
Во-вторых, вам помогут управиться с этим змеем и дадут кучу советов, как это было 12 мая, когда дул сильный ветер, как я понимаю от берега ( а при таком ветре спускаться на воду не рекомендуется) и кайтеры тренировались на суше.
Опять же, кайтинг - не самый сложный вид спорта, но он весьма расширит ваши познания в аэродинамике и анатомии. Женщин среди кайтеров я не заметила, вот из-за чего, как думаете? Возможно, что для этого вида спорта кроме физической подготовки, само собой, нужна уверенность и смелость, и там, где мужчина не задумается, женщина десять раз оглянется. Впрочем, как говорят, это компенсируется женской доверчивостью и безалаберностью.
Ну и кроме пляжа в Эссувейре самая дружелюбная Медина-рынок, люди там более расслаблены и дружелюбны, чем в Марракеше, и делать покупки приятнее.
Купила в Эссуэйре коричневые шкатулки из туи (изделия из туи, особенно шкатулки, нелакированные внутри сохраняют непередаваемый древесный запах), оранжевые и зеленые разукрашенные наволочки, зеленую кожаную сумку, сиреневую матерчатую сумку, белую рубашку, красные берберские штаны типа "обосрался и иду", которые парусят не хуже того кайта, и зеленый и сиреневый шелковые платки. Хороший город. Так вот
Мы вернулись в Агадир, наконец-то один день был свободным от всяких мероприятий, кроме вечернего гала-концерта. Повезло, океан был теплым и три часа можно поплавать в волнах.
Вывод. В Марокко надо съездить. Там еще есть и Касабланка, и Танжер, и столица Рабат. Там Африка смешалась с Анадалусией и все очень-очень ярко.

]]> Mon, 03 Aug 2009 09:13:42 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6562 Нападение акулы в Марса Аламе http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6195
Акулы в Красном море не редкость, однако это первый случай нападения морских хищников на людей за последние пять лет. Как правило, животные не приближаются к людям, предпочитая плавать на расстоянии.

По мнению главы Общества защиты флоры и фауны Красного моря Амра Али, женщина могла как-то спровоцировать акулу, например, предложив ей еду. Последний подобный случай атаки произошел в Шарм Эль Шейхе в 2004 году - жертвой нападения также стал аквалангист, передает «ИТАР-ТАСС».

Вышеназванная организация надеется создать в коралловых рифах в Марса-Алам акулий заповедник, подобный действующему там заповеднику для дельфинов. Напомним, что Марса-Алам является популярным курортом среди ныряльщиков, которые предпочитают уединенные погружения в красочных коралловых рифах Красного моря. Кстати говоря, в Красном море водятся множество акул. Некоторые из них (например, «акула-мако») опасны для человека, но первыми нападают крайне редко. Более того, к местам популярных массовых курортов, например к Хургаде или Шарм Эль Шейху, акулы заплывают довольно редко. Их нечасто можно встретить даже во время популярных у туристов поездок на коралловые рифы.]]> Wed, 17 Jun 2009 06:34:12 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6195 Правила поведения в Египте http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6166
2. Не «стреляйте глазами». Учитывая то, что смотреть строго перед собой на курорте у вас скорее всего не получится, лучшим вариантом будут крупные темные очки.

3. Стоит ли говорить, что поворачивать голову в сторону окриков вообще противопоказано. На игривые и скабрезные замечания отвечать не следует. Игнорируйте их, как шум дороги. Улыбки, флирт с незнакомцем или двусмысленные ответы будут восприниматься однозначно.

4. В басе (маршрутке) и общественном транспорте старайтесь садиться рядом с женщиной. Кстати, в больших городах (Каире, Алексе) первые вагоны метро и длинного трамвая зарезервированы только для женщин.

5. В путешествии «дикарем», вдали от курортной зоны, имеет смысл одеваться очень строго.

6. За помощью или с вопросом сперва лучше обращаться к полицейским или женщинам.

7. Не стоит кататься на лошадях или верблюдах без сопровождения знакомых мужчин. После того, как вы примите приглашение сесть в седло вместе с бедуином, возмущаться и оскорбляться будет неуместно.

8. Вне пляжа гостиницы, в особенности в городе и на экскурсии, имеет смысл носить свободную непрозрачную одежду, закрывающую руки ниже локтей и ноги ниже колен. Такая одежда, кстати, хорошо защитит вас и от жары. Декольте, топик, облегающая одежда, распущенные волосы – все это считается здесь вызывающим.

Важно помнить: Египет – страна уже привыкшая к потоку туристов, поэтому нравы здесь не так строги. А вот в других мусульманских странах, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия, Марокко, не придерживаться указанных правил действительно опасно.

И еще: не только женщинам нужно заботиться о своем внешнем виде. В Египте мужчина в шортах – это мужчина без штанов.]]> Thu, 11 Jun 2009 07:15:55 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6166 Странное поведение Египта http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6147 Что-то наш родной Египет начал странно вести себя по отношению к русским - то массово арестовывает, то от российской пшеницы отказывается. К чему бы это? Sun, 07 Jun 2009 14:27:25 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6147 198 Россиян арестовано в Египте http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6096 Fri, 29 May 2009 10:33:00 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=6096 Посоветуйте отель в Египте http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5979 Сестренка собирается в августе отдохнуть съездить, выбирает между Турцией и Египтом, поедет в первый раз, пожелания:
все включено, первая линия, тихий район
кто ездил и кто остался в восторге, напишите пожалуйста названия отелей
спасибки заранее )))

сразу говрю, что не владеем никакой информацией по поводу районов, поэтому спрашивтаь где-бы конкретно хотелось бы отдохнуть не стоит.... просто нужны названия проверенный отелей, где все на высшем уровне

и через кого лучше ехать из Москвы?]]> Mon, 18 May 2009 06:33:30 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5979 Закрытый пляж для женщин в Египте http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5939
Это закрытый пляж, куда мужчинам ход категорически воспрещен. Находится это место в 250 километрах от Каира и называется «Аль-Яшмак».

Фактически, "Аль-Яшмак" – закрытый женский клуб. Членский взнос за летний сезон – 150 египетских лир (примерно $25).

Речь не идет о нудистском пляже, однако вся территория находится за высоким забором и строго охраняется – причем в роли «вышибал» выступают женщины. Представительницы прекрасного пола работают здесь спасателями, торговцами и швейцарами.

По уставу «Аль-Яшмак», на пляже запрещено фотографировать. Контролеры проверяют у всех приходящих наличие фотоаппаратов, видеокамер и мобильных телефонов с цифровыми камерами, сообщает t2t.ru.]]> Tue, 12 May 2009 10:31:02 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5939 Власти Египта уничтожили 26 тысяч свиней http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5938 Как сообщает ВВС, забиты 26 тыс. животных из общего поголовья в 165 тыс. особей.
В конце апреля сообщалось, что власти Египта приняли решение об уничтожении всего поголовья свиней в связи с распространением в мире гриппа H1N1. Об этом заявил сообщил министр здравоохранения страны Хатем Габали.
Были столкновения местных граждан с полицией, которые были против этого решения. Интересно, страна мусульманская, откуда свиньи?]]> Tue, 12 May 2009 10:07:25 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5938 В Египте потерялся россиянин http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5742 Вместе с ним на экскурсии были шестеро других туристов, которые не заметили, в какой момент парень пропал. У автобуса его ждали недолго, потом экскурсовод объявила, что Бориса заберет следующая группа. Но парень так и не нашелся.
С тех пор его безуспешно ищут в горах полицейские, спасатели и местные бедуины, которые хорошо ориентируются в этих горах.
По словам местных жителей, 26 лет назад, то есть в 1983 году, также пропал турист, которого нашли через полнедели.
"Там пропал турист. Его искали более четырех суток, но в конце концов нашли. У него была сломана нога, но он был жив. Так что надежда еще есть", - рассказала одна из российских туристок, отдыхающая в том же отеле, что и пропавший Борис Максимов.
В тоже время египетская сторона отказывается оплачивать поиски пропавшего в Египте российского туриста.
Родственники пропавшего 18-ти летнего Бориса Максимова оплатили 2 часа работы вертолета для поисков Бориса с воздуха. К сожалению, рейс военного вертолета закончился безрезультатно – Бориса не нашли. Два часа аренды спасательного вертолета стоят от 12 до 14 тысяч долларов. Родственники Бориса даже обратились за помощью ко всем добрым людям и открыли счет для пожертвований.]]> Mon, 20 Apr 2009 06:04:49 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5742 Египет, мотосафари! http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5630
А как обстоят дела с вашим восприятием?]]> Fri, 03 Apr 2009 06:37:46 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5630 Подводный мир Египта http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5452

Собираемсяв отпуск !! Подскажите красивые места для снорклинга]]> Sun, 15 Mar 2009 12:54:19 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5452 О нежелательности поездок в Египет http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5419
В проекте заявления подробно перечислены все трагические случаи, произошедшие на египетских дорогах, где погибло значительное число российских туристов, сообщает Интерфакс. В частности, отмечается, что в результате автомобильных аварий в Египте пострадали сотни граждан РФ. Только в прошлом году произошли три автоаварии, повлекшие за собой жертвы.

Отметим, что с такой же инициативой выступает и часть туристов. Весной прошлого года у здания посольства Египта в Москве был проведен пикет, ставший беспрецедентной акцией в истории туристического сотрудничества двух стран. Группа из 10 человек (на такое число участников было выдано разрешенное префектурой Центрального округа) держала в руках плакаты с текстом: "Египет – опасная зона!", "Египет – ад для туриста", "Хватит привозить гробы".

Владимир Жириновский предлагает обратить внимание на то, что президент РФ Дмитрий Медведев уже поставил перед Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ вопрос об усилении ответственности туроператоров за обеспечение безопасности российских граждан, выезжающих за пределы страны. "В связи с изложенным Госдума считает необходимым рекомендовать правительству РФ принять меры по доведению до сведения граждан РФ рекомендаций о нежелательности въезда в Египет", - говорится в проекте документа.

Однако в попытке обезопасить отдых россиян до сих пор власти шли тупиковым путем. Эксперты считают, что начинать надо не с репрессивных мер, а с устранения первопричины таких частых ДТП. Российские туроператоры не могут нести ответственность за то, как выполняются (или, вернее, не выполняются) ПДД водителями в Египте. Египетская же сторона ограничивается лишь громкими декларациями, но реальных мер по наведению порядка на своих дорогах не проводит.

Часть вины лежит и на самих российских туристах, которые, решив сэкономить, отправляются в экскурсионную поездку с сомнительными египетскими фирмами. Каким образом российские туроператоры могут нести за это ответственность, непонятно. Единственное, что действительно может сделать российская сторона – это как можно активнее информировать наших путешественников о недопустимости таких экскурсий. Если Госдума обратит внимание на этот аспект – польза от нового заявления будет очевидна. Если же все в очередной раз закончится усилением давления на российский турбизнес – это принесет ему только вред, а легкомысленным и экономящим на своем здоровье туристам не поможет.]]> Thu, 12 Mar 2009 07:23:50 +0000 http://www.tvplaneta.ru/forum/index.php?showtopic=5419